La alta costura y sus excesos, a menudo ostentosos, a veces provocan el rid\u00edculo, especialmente en una \u00e9poca en la que el trabajo de los modistos est\u00e1 muy alejado de la realidad de muchas personas. Gran parte de lo que se muestra en las semanas de la alta costura estos d\u00edas, con las primeras filas repletas de estrellas meticulosamente documentadas y compartidas por millones en las redes sociales, a veces parece un espect\u00e1culo sin sustancia.<\/p>\n
Es f\u00e1cil olvidar que los vestidos, a menudo de gran tama\u00f1o, cuya confecci\u00f3n requiere cientos de horas, en \u00faltima instancia est\u00e1n destinados a atraer a los pocos clientes que pueden pagarlos. Mientras que los pocos elegidos que pueden permitirse dichos vestidos de cinco cifras deben dejarse seducir por lo que ven en las pasarelas y poder lucir las creaciones, el resto del mundo est\u00e1 al menos invitado a so\u00f1ar -y esta temporada algunos dise\u00f1adores se han atrevido a hacerlo-. Sue\u00f1o grande.<\/p>\n
Realidades y sue\u00f1os arraigados en los archivos<\/h2>\n
En Dior, la directora creativa Maria Grazia Chiuri ha encontrado un equilibrio entre los dos extremos de la temporada, no del todo so\u00f1ador pero tampoco del todo arraigado en la realidad de la mayor\u00eda de las personas. Para aquellos que asocian la alta costura con una mentalidad de “cuanto m\u00e1s grande, mejor”, la colecci\u00f3n puede parecer un poco escasa, pero eso no quiere decir que la primera mitad de la colecci\u00f3n de alta costura de Dior, en la que el dise\u00f1ador presentaba tanto algod\u00f3n de color liso como muar\u00e9 telas, fue decepcionante. Sin embargo, la colecci\u00f3n se caracteriz\u00f3 por una sensaci\u00f3n de moderaci\u00f3n que es extremadamente inusual en la alta costura, incluso si se trataba de una reinterpretaci\u00f3n del vestido La Cigal de Christian Dior de 1952.<\/p>\n Pierpaolo Piccioli tambi\u00e9n llev\u00f3 la alta costura a sus ra\u00edces con su colecci\u00f3n primavera 2024, apropiadamente titulada \u201cLe Salon\u201d. Las modelos pasearon por salas decoradas con una \u00fanica fila de asientos que recuerdan a los desfiles de alta costura del pasado. Parec\u00eda que el dise\u00f1ador italiano estaba practicando su versi\u00f3n de moderaci\u00f3n.<\/p>\n En el mundo de Valentino, eso todav\u00eda significa mucho volumen y color, incluso si los muy queridos rosa PP y rojo Valentino pasaron a un segundo plano en favor de los tonos agua, azul \u00e1rtico, gris claro, verde pastel y chartreuse. La ropa de d\u00eda, como los anorak, se esparci\u00f3 con moderaci\u00f3n a lo largo de la colecci\u00f3n, manteniendo al mismo tiempo un aspecto de alta costura, sobre todo a trav\u00e9s de la yuxtaposici\u00f3n con grandes faldas de gala y un volumen excepcional. Si bien hab\u00eda muchas novedades en la pasarela, presentando una colecci\u00f3n de alta costura sencilla que era un placer para la vista, en comparaci\u00f3n con sus compa\u00f1eros modistos (y sus propias exploraciones anteriores), esta se basaba en la realidad.<\/p>\n La alta costura no suele ser una realidad para Simone Rocha, quien se aventur\u00f3 por primera vez en los niveles m\u00e1s altos de la moda como invitada de Jean Paul Gaultier. All\u00ed, la dise\u00f1adora irlandesa cre\u00f3 un di\u00e1logo entre su propia visi\u00f3n retorcida y sensual de la ni\u00f1ez y el legado de Gaultier. Kylie Jenner vistiendo una pieza de la primera fila de la colecci\u00f3n puede haber llamado la mayor atenci\u00f3n de la gente en las redes sociales, pero una mirada m\u00e1s cercana a la colecci\u00f3n es igual de cautivadora, si no m\u00e1s.<\/p>\n Cada elemento distintivo del estilo caracter\u00edstico de Jean Paul Gaultier encontr\u00f3 su lugar: sujetadores c\u00f3nicos transformados en rosas espinosas, tops bretones adornados con lazos y capas y capas de tul y sat\u00e9n se combinaron ingeniosamente para ocultar y ocultar los cuerpos de las modelos y tambi\u00e9n para revelar. . En muchos sentidos, el debut de Rochas en la alta costura se sinti\u00f3 como un sue\u00f1o febril del mundo femenino, con su inocencia, su ira y su poder, todo cuidadosamente envuelto en un lazo sutil.<\/p>\n En alg\u00fan lugar entre el sue\u00f1o febril, la pesadilla y el genio creativo se encontraba el beb\u00e9 extraterrestre de alta costura que se convirti\u00f3 en la sensaci\u00f3n de este a\u00f1o en Schiaparelli. Por supuesto, no ser\u00eda un desfile de Schiaparelli si el director creativo Daniel Roseberry no hubiera avivado el \u00faltimo momento viral de la moda como un sombrerero loco. Sin embargo, la versi\u00f3n de este a\u00f1o fue un poco m\u00e1s tenue que las cabezas de le\u00f3n hiperrealistas de temporadas anteriores. Inspir\u00e1ndose en parte en sus ra\u00edces americanas, la fundadora de la marca, Elsa Schiaparelli y su t\u00edo Giovanni, as\u00ed como en la pel\u00edcula Alien de 1979 del director Ridley Scott, Roseberry cre\u00f3 una colecci\u00f3n que presenta una mezcla surrealista de marcianos, vaqueros y, si dejamos de lado todas las distracciones por un momento: trajes de noche casi austeros pero ciertamente lujosos y vestidos con un encanto futurista.<\/p>\n Kim Jones tambi\u00e9n mostr\u00f3 algo similar en Fendi. Jones cit\u00f3 al ex dise\u00f1ador de Fendi Karl Lagerfeld como fuente de inspiraci\u00f3n para su visi\u00f3n futurista de la alta costura, que se centr\u00f3 principalmente en la simplicidad, la geometr\u00eda org\u00e1nica y la precisi\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p>\n En Ala\u00efa se demostr\u00f3 la precisi\u00f3n t\u00e9cnica, o m\u00e1s bien la perfecci\u00f3n t\u00e9cnica. La colecci\u00f3n Primavera\/Oto\u00f1o 2024 de la marca en realidad no estaba destinada a ser una colecci\u00f3n de alta costura, pero de todos modos se convirti\u00f3 en una clase magistral de alta costura ponible. La colecci\u00f3n y su punto de partida, un \u00fanico hilo de lana Merino y la idea de un c\u00edrculo, se transformaron en prendas de texturas triunfantes y formas imposibles que a\u00fan destilaban sencillez y sex-appeal. Al mismo tiempo, surgi\u00f3 la pregunta de c\u00f3mo algunas prendas de vestir pod\u00edan vestirse as\u00ed sobre el cuerpo de una modelo. La respuesta, en el caso de un vestido en espiral que parec\u00eda una pulsera a presi\u00f3n, fue un tipo especial de impresi\u00f3n 3D.<\/p>\n Una pregunta mucho m\u00e1s dif\u00edcil y quiz\u00e1s imposible de responder es la del personaje de John Galliano para Maison Margiela. Galliano hace tiempo que sali\u00f3 de la sombra del fundador de la casa, Martin Margiela, y su colecci\u00f3n de alta costura primavera de 2024 mostr\u00f3 su voz creativa \u00fanica. La voz que lo convirti\u00f3 en uno de los dise\u00f1adores m\u00e1s elogiados de los a\u00f1os 90 y una voz que, para la mayor parte del mundo de la moda, parece m\u00e1s fuerte que cualquier reserva y esc\u00e1ndalo previo. Para su \u00faltima colecci\u00f3n Margiela, el dise\u00f1ador brit\u00e1nico invit\u00f3 a los invitados a un arco bajo el puente Pont Alexandre III para crear la ilusi\u00f3n de un club nocturno en decadencia, evocando recuerdos de sus d\u00edas de gloria en Dior antes de que comenzara el desfile. D\u00edas a los que todav\u00eda se hace referencia con tanta frecuencia en las escuelas de moda y en los paneles de estado de \u00e1nimo.<\/p>\n No fue necesario mirar la colecci\u00f3n para comprender que Galliano estaba desenterrando lo que alguna vez fue el n\u00facleo de su teatro de moda. La pasarela era su escenario y los modelos eran sus actores, dando vida a sus fantas\u00edas rom\u00e1nticas, er\u00f3ticas y, a menudo, hist\u00f3ricas. La colecci\u00f3n en s\u00ed fue magistral: desde ramilletes extremos que modificaban y transformaban el cuerpo, hasta delicados vestidos de encaje que oscilaban en la frontera entre el erotismo y la inocencia y, quiz\u00e1s lo m\u00e1s importante, por primera vez desde que tom\u00f3 el mando en 2014 en Margiela. , no mostr\u00f3 absolutamente ninguna moderaci\u00f3n. Galliano present\u00f3 la moda con uno de los desfiles de alta costura m\u00e1s conceptuales y, sin duda, m\u00e1s cargados de emociones de los \u00faltimos diez a\u00f1os. Fue un regreso a la forma para el “enfant terrible” m\u00e1s infame, complicado y aparentemente perdonado de la moda, ya que present\u00f3 una colecci\u00f3n que so\u00f1\u00f3 en grande y que seguramente inspirar\u00e1 a otros a seguir su ejemplo.<\/p>\n<\/div>\n![\"Valentino](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/1706283688_830_Realistas-y-sonadores-compiten-en-la-Semana-de-la-Alta.jpeg\" "\\"Valentino")
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<\/div>El so\u00f1ador ca\u00eddo de la moda vuelve a estar en forma<\/h2>\n