\n<\/p>\n
Mare di Moda, una feria de ropa y tejidos el\u00e1sticos, regres\u00f3 a Cannes para celebrar su 21\u00aa edici\u00f3n la semana pasada. El pintoresco tel\u00f3n de fondo de la Riviera francesa no pudo compensar del todo los problemas de la industria que se discutieron acaloradamente en la feria – desde el exceso de existencias hasta el aumento de los precios de las materias primas – pero frente al palacio del cine reconvertido para el evento, el La vista de la Riviera Francesa era perfecta, el tiempo era extremadamente suave para noviembre y las palmeras ondeando al viento ya reflejan la temporada de verano, que es el tema central de la feria.<\/p>\n
Del 7 al 10 de noviembre, m\u00e1s de 110 empresas europeas presentar\u00e1n su gama de ropa de playa, ropa interior y tejidos y accesorios athleisure para el verano de 2025. En las salas de exposici\u00f3n, el ambiente veraniego persisti\u00f3 gracias a decoraciones coloridas y un programa completo, a pesar de una edici\u00f3n relativamente tranquila. . Mientras algunos expositores hablaban de una disminuci\u00f3n del n\u00famero de visitantes, otros hablaban de una feria animada y concurrida, opini\u00f3n que comparten los organizadores.<\/p>\n
\u201cEn un momento en el que el sistema ferial internacional est\u00e1 experimentando profundos cambios, nos confirmamos como una referencia para los sectores de moda ba\u00f1o, ropa interior y athleisure de alta gama con una oferta cada vez m\u00e1s cualificada, respaldada por una elecci\u00f3n muy selectiva de nuestros expositores\u201d, afirm\u00f3 Claudio Taiana, presidente de Mare di Moda.<\/p>\n
Seg\u00fan Taiana, los expositores de la feria producen exclusivamente en Europa, por lo que en la feria no se habla de precios ni de calidad, pero tanto los precios como los actuales desaf\u00edos econ\u00f3micos son un tema de conversaci\u00f3n en casi todos los stands. . Si bien muchos predijeron un auge en los viajes tras la flexibilizaci\u00f3n de los confinamientos relacionados con la pandemia, esto no es necesariamente cierto para el sector de los trajes de ba\u00f1o y los tejidos el\u00e1sticos. La gente empez\u00f3 a viajar, pero la ropa no es una prioridad en este momento, dijo Elisabetta Bianco, dise\u00f1adora de estampados y textiles en la empresa textil Maglificio Ripa, fundada por su bisabuelo.<\/p>\n
“El a\u00f1o pasado hubo un repunte, pero ahora las cosas van un poco m\u00e1s lentas porque las empresas han estado comprando demasiado, especialmente en t\u00e9rminos de tejidos athleisure, ya que este sector fue muy fuerte durante la pandemia”, afirma el dise\u00f1ador textil. Esto confirma una tendencia que ha sido cada vez m\u00e1s discutida. Pero la desaceleraci\u00f3n del crecimiento en el mercado deportivo no es por s\u00ed sola la \u00fanica raz\u00f3n por la que las empresas ahora tienen almacenes desbordados, dijo David Kaitiff, director gerente de Friedmann, un mayorista ingl\u00e9s de telas el\u00e1sticas.<\/p>\n
“El a\u00f1o pasado, la palabra de moda en la industria era log\u00edstica; no se pod\u00eda conseguir nada, por mucho que se quisiera pagar, porque la mercanc\u00eda no se pod\u00eda entregar”. Ahora la situaci\u00f3n ha cambiado, porque en aquel entonces las empresas ped\u00edan m\u00e1s por necesidad, cuando al final pudieron vender debido a la inflaci\u00f3n. Una causa que ahora tiene cola de rata y que s\u00f3lo se ve reforzada por el aumento de los precios de las materias primas. Circunstancias que hacen que gigantes del sector como el Grupo Carvico, que estuvo representado en Cannes tanto con el productor de tejidos Carvico como con Jersey Lomellina, puedan recordar uno de los a\u00f1os m\u00e1s dif\u00edciles en sus m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os de historia empresarial, al igual que Romina Barelli, dijo el director de marketing y comunicaci\u00f3n de la empresa italiana.<\/p>\n Sin embargo, Kaitiff pone en perspectiva las contracciones que se discuten repetidamente en la feria y enfatiza que no reflejan simplemente las tendencias en trajes de ba\u00f1o o en el sector de los tejidos el\u00e1sticos. “Es m\u00e1s un reflejo del malestar general de todas las econom\u00edas, o al menos de todas las econom\u00edas europeas”, afirm\u00f3 el ingl\u00e9s. Por eso es importante, especialmente en tiempos como estos, configurar la l\u00ednea de abastecimiento de tal manera que no se superen una determinada estructura de precios y l\u00edmites, dice Thomas Merkel, director general de la empresa de impresi\u00f3n textil InnoTex Merkel & Rau GmbH, una uno de los pocos expositores alemanes en la feria. Sin embargo, los aumentos de precios son actualmente casi inevitables.<\/p>\n \u201cNuestros clientes son principalmente empresas medianas, tenemos una muy buena relaci\u00f3n con ellos y tambi\u00e9n comprendemos la situaci\u00f3n all\u00ed. Y hemos encontrado una soluci\u00f3n muy transparente para los aumentos inevitables, especialmente en relaci\u00f3n con los costes energ\u00e9ticos\u201d, afirm\u00f3 Merkel. “Cada semana, al final de la semana, nuestros clientes reciben una tabla en la que demostramos que en realidad hemos consumido m\u00e1s costes de energ\u00eda, ya que como proveedores no tenemos ning\u00fan inter\u00e9s en cargar innecesariamente a nuestros clientes con aumentos de precios”. El aumento de precio en InnoTex es actualmente de tres c\u00e9ntimos por metro lineal. Esta cantidad es vendible y rastreable.<\/p>\n La situaci\u00f3n es un poco diferente con los tejidos m\u00e1s sostenibles, a los que se da prioridad en la feria, al menos en el programa oficial de eventos de los organizadores de Mare di Moda. Aunque el programa de eventos de la feria con conferencias se centra principalmente en la sostenibilidad, en los stands de los expositores hay opiniones divididas.<\/p>\n Probablemente todos los visitantes y expositores de la feria estar\u00e1n de acuerdo en que el tema es importante, pero aunque muchos clientes ya preguntan por los materiales reciclados, las marcas que realmente compran materiales sostenibles siguen siendo una minor\u00eda, afirma Bianco. \u201cSigue siendo una cuesti\u00f3n de precio, porque hoy en d\u00eda todav\u00eda hay diferencia y el cliente final a\u00fan no est\u00e1 dispuesto a pagar por ello\u201d, explica el dise\u00f1ador textil. Las alternativas de tejidos m\u00e1s sostenibles en Maglificio Ripa cuestan alrededor de 50 c\u00e9ntimos m\u00e1s por kilo, pero tambi\u00e9n hay recargos por procesar y posiblemente te\u00f1ir los tejidos. La conclusi\u00f3n es que las variantes sostenibles cuestan hasta un 20 por ciento m\u00e1s que sus hom\u00f3logas convencionales.<\/p>\n El hecho de que la demanda por parte del consumidor final a\u00fan no se corresponde con la norma tambi\u00e9n lo confirma Kaitiff, quien a lo largo de su carrera profesional entr\u00f3 en contacto con una amplia gama de consumidores finales. \u201cHabl\u00e9 con gimnastas campeonas del mundo y les hice exactamente la misma pregunta: cuando eliges tus maillots, \u00bfpiensas en utilizar tela reciclada?\u201d La respuesta, seg\u00fan el empresario textil, suele ser un rotundo no, debido al rendimiento que El material todav\u00eda est\u00e1 claramente en primer plano.<\/p>\n Sin embargo, The Lycra Company est\u00e1 muy comprometida con la sostenibilidad. No hubo forma de eludir a la empresa, que estuvo representada como socio oficial de Mare Di Moda en Cannes. Flechas rojas en el suelo de la sala de exposiciones conduc\u00edan al Lycra Lounge, un \u201cespacio para relajarse y hacer networking\u201d en medio del ajetreo de la exposici\u00f3n, mientras se desarrollaba la charla \u201cHablemos de Circularidad\u201d de Alistair Williamson, Vicepresidente de Ropa, Europa. , Oriente Medio, \u00c1frica y el sur de Asia, presentaron tanto los objetivos de sostenibilidad de la empresa como las nuevas tecnolog\u00edas de fibra.<\/p>\n El fabricante de fibras present\u00f3 nuevos productos, incluidas las fibras ‘Adaptiv Xtra Life’ para trajes de ba\u00f1o y las fibras ‘Adaptive Black’ para ropa deportiva. Se prest\u00f3 especial atenci\u00f3n a una tecnolog\u00eda de fibra centrada en la sostenibilidad llamada Qira, desarrollada en colaboraci\u00f3n con Qore. Qira es el primer elastano de base org\u00e1nica, elaborado en un 76 por ciento con ma\u00edz renovable y no comestible.<\/p>\n Williamson tambi\u00e9n confirma que las decisiones y tecnolog\u00edas sostenibles deben ser econ\u00f3micamente viables para que parezcan atractivas para las empresas. Sin embargo, cambiar a fibras de origen org\u00e1nico, lo que implica costes para la Lycra, es el paso correcto. Queda por ver hasta qu\u00e9 punto los clientes aceptar\u00e1n realmente esta tecnolog\u00eda y sus costes adicionales cuando se planee su introducci\u00f3n en 2025, pero seg\u00fan Williamson, la demanda ya es enorme y ofrece esperanzas de un futuro sostenible para Lycra Company. y el mercado de tejidos el\u00e1sticos.<\/p>\nLa sostenibilidad a\u00fan se puede ampliar<\/h2>\n
Todos los caminos conducen a Lycra<\/h2>\n