Vivienne Westwood, John Galliano o Azzedine Alaïa: la subasta de piezas de la colección de Sylvie Grumbach, fundadora de la oficina de prensa 2e Bureau, con el título “De l’avant-garde à aujourd’hu”* – de la vanguardia hasta hoy- es una oportunidad para recordar. A través de su colección resurge toda una era de la moda.
¿Cómo conociste a Vivienne Westwood?
Vi por primera vez a Vivienne Westwood en el Palace en 1980. [Anm. d. Red.: ein Nachtclub in Paris] reunió. Salió con Malcolm McLaren, manager de bandas inglesas. En aquella época ya existía la boutique londinense Worlds End, que vestía a miembros de bandas, punks y también fans de la música y estilo que se llamaba New Romantic.
En 1983, tras la muerte de Fabrice Emaer, dejé el Palacio y abrí mi oficina de prensa 2e Bureau** con Vivienne Westwood, Swatch y Jean-Paul Goude. Este año, Vivienne Westwood decidió venir a Francia para desfilar en la pasarela. Su primer desfile fue en Angelina, una pastelería de la Rue de Rivoli, al lado del Hotel Meurice]. Por supuesto, llegamos dos horas tarde.
Las marcas establecidas ya desfilaban en París, pero este período coincidió con la llegada de jóvenes diseñadores internacionales a la Semana de la Moda de París, un fenómeno iniciado por Créateurs & Industriels. [Anm. d. Red.: einer Plattform von Didier Grumbach, Silvie Grumbachs Bruder, initiiert wurde]. Vivienne Westwood se dio cuenta de que una exposición en París le daría una imagen internacional y la ayudaría a promocionarse en Estados Unidos.
¿Cómo se explica el entusiasmo por los desfiles de moda en París?
París se ha convertido en la capital de la moda gracias a la alta costura, que representa la excelencia francesa.
¿Puedes compartir una anécdota que hayas vivido con Vivienne Westwood?
Supervisé un festival itinerante de fotografía de moda que tuvo lugar en Mónaco. Vivienne fue miembro del jurado. Caminamos del brazo por Montecarlo. Estaba vestida como la conocemos y caminaba sobre plataformas. Estaba vestida como Vivienne Westwood: una gran gabardina rosa y zapatillas de plataforma Jean Paul Gaultier. No pudimos entrar al casino.
¿Cuándo y dónde conociste a John Galliano?
En Londres, en 1984, asistí al desfile de su colección Departure en Central Saint Martins, que se inspiró en los Incroyables de la Dirección. Fue tan genial que le dije que si quería venir a París, yo estaría encantada de cuidar de él.
En ese momento yo cuidaba de Vivienne Westwood. John sentía una gran admiración por ella y se vestía con su ropa. Como todas las generaciones más jóvenes, probablemente deseaba superarlas. Recuerdo escenas de John sentado a los pies de Vivienne y escuchándola. Comparten la misma forma de contar una historia en sus desfiles. Ambos son muy británicos.
Fundó su marca con la ayuda de un inversor británico. La historia no terminó bien porque, por supuesto, no hubo un retorno de la inversión lo suficientemente rápido. Vino a París con su asistente y no tenía ni un céntimo. Por cierto, Vivienne tampoco.
¿Cómo podría desarrollar colecciones sin dinero?
Contó con el apoyo de Anna Wintour, entonces editora en jefe de British Vogue. Todo el mundo le quería y Fayçal Amor le animó, abrió sus estudios en la calle Servan de París y le cedió una habitación. Lo apoyó desde su llegada hasta su encuentro con el jefe de LVMH, Bernard Arnault, organizado por Anna Wintour y André Leon Talley.
¿Qué recuerdas de John Galliano?
Cuando llegó se parecía un poco a Cedric, el pequeño Lord Fauntleroy de la película The Little Lord. Era muy elegante y guapo. Cuando ves cómo ha cambiado, por supuesto que es un poco triste. Éramos muy cercanos, casi podría decir que lo alimenté durante sus primeros días en París; por cierto, le gustaba mucho mi sopa.
Junto a Philippe Pasquet [Anm. d. Red.: früher Première Vision, jetzt GL Events] Organizamos un crucero de moda de cuatro días a los fiordos. Subieron a bordo 400 personas del mundo de la moda. Hubo conferencias, paradas, proyecciones de películas, una nueva exposición cada noche, etc.
Entre los jóvenes diseñadores de la época se encontraban Vivienne Westwood, John Galliano, Jean Colonna, Olivier Guillemin y muchos otros. Era junio, había luz las 24 horas del día y los jóvenes bailaron en el puente toda la noche. La última noche, John tenía tanto miedo de no despertarse a tiempo que se quedó dormido en el piano que estaba colocado en medio del barco para que no lo olvidaran.
¿Estuvo cerca de Azzedine Alaïa?
Conocí a Azzedine Alaïa en 1978 a través de Andrée Putman. A partir de entonces usé sus trajes y vestidos de punto todos los días. En ese momento aún no había diseñado lo que yo llamo su vestido skater. Empecé a trabajar con él tarde. Trabajaba fuera del calendario y ocasionalmente, por amistad, me pedía que lo ayudara con cuestiones organizativas. No necesitaba un departamento de prensa, consiguió todo lo que quería. Un día, Didier Grumbach, entonces presidente de la Asociación Francesa de Alta Costura, le pidió que lo incluyeran en el calendario oficial de la alta costura. El acepto.
Azzedine Alaïa era un amigo. Pasaba todas las noches en su mesa de costura, pero de vez en cuando también venía de fiesta. Le encantaba divertirse y salía a menudo. Lo vi en el Palace con Grace Jones. No estaba bailando en medio de la pista de baile.
¿Cómo se explica que estuviera al margen del sistema de la moda?
Siempre vivió según su propio ritmo. Quería mostrar su ropa cuando pensaba y pensaba que finalmente estaban terminadas. Cortó los primeros modelos, se los probó y creó patrones. Estaba más o menos solo. Hoy en día hay muchos diseñadores de moda que no saben coser.
¿Hay alguna anécdota con Azzedine Alaïa?
Con él personalmente, no. Con una de sus prendas, sí. A menudo usaba ese famoso vestido de punto negro con cremalleras que parecían envolver el cuerpo. Me llegó hasta las rodillas. Tenía un cuello en la parte delantera, pero la parte trasera era tan baja que podías pasar la mano por mi espalda. Cada vez que me ponía este vestido todos me felicitaban porque me veía muy bonita esa noche.
Un día le pedí prestado el vestido a una amiga. Estábamos en el bar del Palace y la gente se acercaba a ella y le hacía los mismos cumplidos. Me di cuenta de que era el vestido que se estaba poniendo ella, no yo.
¿Los conjuntos que vendiste recientemente en una subasta pertenecen a tu colección personal?
Algunas las he usado yo misma y otras son piezas de pasarela. En aquel entonces, muchos diseñadores no prestaban atención a sus archivos, no tenían dónde ir y muchas veces no les pagaban. Por suerte, tuve algunos clientes que me permitieron trabajar como mecenas en la industria de la moda. Guardé estas piezas de archivo, ya sea como pago o porque a los diseñadores no les importaba.
¿Por qué te separas de estos recuerdos materiales?
Los primeros quince años de la 2e Bureau durmieron en un ático en la zona rural de Faverolles, que actualmente estamos transformando en una fundación para las industrias creativas del arte y la moda. La biblioteca de ropa se ha convertido en una biblioteca de libros.
¿Sientes nostalgia cuando miras tu colección?
Sí. Por un lado, porque muchas profesiones aún no existían y estábamos muy cerca de los diseñadores. Fueron autodeterminados y fundaron su propia casa. Esperaban ganar dinero y vivir de su profesión, pero su creatividad no fue silenciada. Hoy todos dependemos del marketing y el comercio. También creo que la moda en la calle se ha puesto muy fea. La ropa deportiva es para hacer deporte.
*La subasta “De l’avant-garde à aujourd’hui” tuvo lugar en la casa de subastas online Drouot hasta el 7 de septiembre de 2023. Las piezas proceden de Vivienne Westwood, John Galliano, Azzedine Alaïa, pero también de Jean Paul Gaultier, Kenzo, Jean Paul Knott, Kenta Matsushige, Claude Montana, Thierry Mugler, Saint Laurent Rive Gauche, Koji Tatsuno.
**Antes de abrir su oficina de prensa Deuxième Bureau, Sylvie Grumbach ya trabajaba en el sector de la moda: en Valentino, Ungaro, Créateurs & Industriels.
Este artículo fue publicado en FashionUnited.fr. Traducción y edición: Barbara Russ