Walter Albini, el estilista en los orígenes del estilo. En el programa

«METROEstá tocado por el demonio de la mediocridad, tiene una historia digna de un gran acróbata, todos vuelos hacia las cimas del éxito, algunas caídas en la red de seguridad. Su carrera se puede dividir fácilmente en períodos, como la de Picasso.» Mientras que en 1979 el La periodista Adriana Mulassano resumió así la esencia de Walter Albini, esos «períodos» ya estaban cambiando el rumbo de la moda italiana. Gran estilista (palabra que, al parecer, le acuñó la periodista Anna Piaggi), creador de nuestro concepto de total look, esta estrella del prêt-à-porter local Tuvo tiempo de brillar durante más de dos décadas y de apagarse durante casi cuarenta años sin llegar a extinguirse por completo.

Walter Albini, la exposición

De hecho, resucitado en estos tiempos para dar rienda suelta a nuestra imaginación: si el año pasado se anunció el relanzamiento de la marca (que se detuvo en 1983 tras su muerte prematura), Descubriremos mucho sobre él en la exposición. Walter Albini. El talento, el estilista. comisariada por Enrica Morini y Daniela Degl’Innocenti en el Museo Textil de Prato, del 23 de marzo al 22 de septiembre.

Un archivo rico e inédito de creaciones, dibujos, fotografías, documentos y libros del propio Albini, analizados para comprender su extraordinaria creatividad, desde sus primeros pasos en 1959 hasta su muerte. «¿Qué surgió en muchas entrevistas? Su deseo de escapar del aburrimiento. Por eso siempre se renovó con nuevas realidades y hermosas colecciones», dice Daniela Degl’Innocenti. «Vio muchos altibajos, necesitó derrumbarse para renacer, soñando con tiempos y culturas alejadas de la suya. Ciertamente no un artista abstracto, sino un verdadero diseñador: había que crear una cadena de suministro de prêt-à-porter en Italia. Y si no hubiera sido más que concreto, nunca lo habría logrado».

Un éxito anunciado

Nacido en Busto Arsizio en 1941, Albini diseñaba ropa desde muy joven «… sólo ropa. Calcaba fotografías y dibujos de revistas y siempre me gustó cambiar algo.» Después de un año de escuela secundaria, sus padres lo apoyaron a la hora de elegir un instituto de arte en Turín para estudiar diseño de moda. (donde logró acceder aunque la escuela era solo de niñas). Sueña con París pero, al final de sus estudios, un grave accidente y la muerte de su padre le obligan a viajar a Milán, donde dejó su huella como ilustrador. En poco tiempo viene Acreditado por retratar los desfiles florentinos en el Palazzo Pitti e incluso los de París..

Con previsión meritocrática, un editor en jefe deja las cosas claras: Walter es demasiado bueno para seguir inmortalizando las ideas de otras personas y debe crear algo propio. Y entonces, finalmente en París, conoce a Krizia. Una colaboración que duró hasta 1967: con ella, en Milán, creó la ropa con la que el diseñador debutaría en 1964 en el Palazzo Pitti. Juntos también desarrollaron las prendas de punto que hicieron famosa a Krizia y que luego confiaron al propio Albini. «Todo el mundo hablaba de él: por eso al principio sólo estudiábamos, sin opiniones externas.

Hizo historia por su apariencia estilo Gran Gatsby y Por su mirada soñadora hacia el pasado, ¡con Krizia su debut fue decididamente pop!» especifica Enrica Morini. «Su proceso también cambió a partir del vertiginoso cambio de productores y distribuidores que lo caracterizó. Leyó los cambios en la sociedad, y si quienes trabajaban a su lado no lo apoyaban (también por su carácter un tanto impredecible) la relación se rompía. Después de los clásicos viajes de los años 70 a la India, propuso su idea de ropa muy elegante. folk, para luego llegar a la apariencia de decadencia luminosa de una mujer fatal de los 80″.

En 1967, Vogue Italia presentaba propuestas de numerosas marcas diseñadas por Albini. quien, por primera vez, es citado como creativo. Sus colecciones aportan un renacimiento romántico, un retorno a las playas de Biarritz o al mito de Hollywood, y respaldan la misión que le es inherente de «anticipar el gusto, por un lado, pero, por otro, tratar de guiarlo hacia donde es frágil, o no está ahí, o es malo». Fue el primero en empezar a crear looks totales, pero no «a medida».

Si la nueva moda iba a renacer entre la manufactura clásica y la industria intelectual, el traje fabricado industrialmente y vendido por talla comenzó a ser diseñado por nuevos creativos independientes: un camino que en esos años tuvo a Albini pero también a Karl Lagerfeld como protagonistas (ocupado entre Fendi, Chloé y Chanel). Las colaboraciones se suceden y con un nuevo productor veneciano, Papini, Walter finalmente conquista el puesto de director creativo de la marca Misterfox. Fuerte pasión por la decoración y por aquellos años 20 que siempre amará tanto como Coco Chanel, celebrada en colecciones posteriores: «»Es la época de la que proceden los únicos mensajes de moda válidos, que revolucionó una manera de vestir y de pensar ».

Se mueve entre Milán, Venecia y la residencia tunecina de Sidi Bou Said. Sintonizando con «…una necesidad de cambiar por dentro y por fuera, de tener nuevas experiencias, de tener nuevas aventuras, de cancelar tabúes», Albini no tiene dudas. Con él, Milán se convertirá en el nuevo escenario de la moda. Así, en 1971, por primera vez, con sus tres «desfiles unitarios», se presentaron y combinaron en diferentes lanzamientos cientos de modelos diseñados para cinco marcas especializadas en diferentes campos. . Un preludio de lo que finalmente debutaría en 1973 como WA, una marca que lleva su nombre presentada con un desfile en Londres. El segundo, sorprendente, tendrá lugar en el Caffè Florian de Venecia, mientras que para el tercero optará por regresar a la capital de la alta costura, Roma.. Una presentación no programada, la mañana después del importante desfile de Valentino Garavani: «Tuvo coraje, todos podrían haberse ido… ¡Y en cambio todos se quedaron, proclamando su éxito!» añade Daniela Degl’Innocenti.

Fantasía, desenfreno y genialidad

A pesar de su elegancia, la irreverencia de Albini siempre fue una cuestión de alma, ciertamente no de pose. En 1974, en lugar de un desfile de moda, organizó una exposición de sus obras en Milán. En el restaurante Fiorucci, para una presentación posterior, la ropa se exhibió en bustos que mostraban moldes de su rostro.. Y sigue siendo una de sus máscaras con la que, en una galería milanesa, expuso en paneles prendas encargadas a sus amigos, interpretadas según su propio estilo (poco después, en otra galería, decoró falos con efecto escultórico con los rasgos estilísticos del famoso diseñador de la época).

Incluso cuando decidió proponer la alta costura, optó por sorprender. En el Vivai del Sud de Roma, la colección dedicada al rosa se celebró con el aroma de la «máquina de esparcir sabores» de un artista, un almuerzo en tonos rosados ​​y como banda sonora 27 versiones de La vida en rosa. «Las colecciones innovadoras fueron “Guerriglia Urbana” en 1976 y las siguientes, más folk.. En el primero, gracias a la difícil situación política de la época, proponer mujeres con el rostro cubierto por pasamontañas fue una provocación que le dio muchos problemas. Se inspiró en el deporte, en el trabajo, con prendas de abrigo con bajos sin rematar para ahorrar y hacer las prendas más accesibles. A partir de entonces su moda fue más concreta: jerséis, capas, prendas más masculinas.» afirma Morini, subrayando cómo la ausencia de una estructura sólida de producción y marketing ya había comenzado a socavar su realidad en comparación con marcas como Armani y Versace.

Falleció a la edad de 42 años, en 1983.. En una de sus últimas entrevistas describe a la mujer a la que siempre quiso vestir: «No demasiado deportiva, pero con aspecto de alguien que practica deporte… Fuma mucho, viaja, no necesariamente está casada. Trabaja, pero Parece estar perpetuamente de vacaciones, tiene estilo, es elegante, misteriosa, sola, adaptable pero nada atractiva. No necesariamente bella, pero ciertamente irresistible.»

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