Vivienne Westwood dijo una vez: “Tienes una vida más interesante si usas ropa impresionante”. Su propia vida era testimonio de la teoría.
La gran iconoclasta de la moda, que murió a la edad de 81 años, comenzó su carrera como maestra de escuela primaria, pero continuaría transformando la forma en que se vestían los jóvenes británicos y gran parte del mundo.
Junto a su entonces socio y mánager de la banda Sex Pistols, Malcolm McLaren, estableció el estilo punk a mediados de la década de 1970. Y al hacerlo, también cambió las concepciones de cómo la ropa podría usarse para expresar, o en el caso de Westwood, rechazar, las normas sociales y políticas y dar forma a la identidad del grupo.
“[She] no solo definió una época, sino que dio forma a las reacciones de las generaciones posteriores al mundo que les rodeaba, tanto estéticas como ideológicas”, escribió el crítico de moda masculina de FT, Alexander Fury, en su libro. Pasarela Vivienne Westwood: las colecciones completas.
Su trabajo desafiaba rutinariamente las convenciones. Envió ropa deshilachada y gastada por la pasarela durante los años de la década de 1980, si lo tienes, y soñó con lujosas colecciones inspiradas en el rococó francés a medida que la moda giraba hacia el minimalismo en la década de 1990.
Sentía una curiosidad insaciable por la vestimenta histórica británica, y a menudo incorporaba linos irlandeses y cuadros escoceses y tweeds en sus diseños. En esto, influyó en el trabajo de diseñadores posteriores, incluidos John Galliano y el difunto Lee Alexander McQueen.
Pero en años posteriores fue su activismo, más que su ropa, lo que apareció en los titulares. En 2015, se dirigió a la casa del entonces primer ministro David Cameron en un vehículo blindado para protestar contra la política de fracking de su gobierno, y en 2020 se encerró en una jaula de pájaros gigante para protestar contra la extradición propuesta por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos. También fue una crítica abierta del capitalismo incluso cuando su propio negocio de moda se expandió, con tiendas en una docena de países.
Su rebeldía de vez en cuando tomaba un giro humorístico. Se presentó sin bragas para recibir su OBE en el Palacio de Buckingham en 1992.
Vivienne Isabel Swire, hija de un obrero y tejedor de algodón, nació en Derbyshire en 1941 y durante cinco años enseñó en la escuela primaria.
Conoció a McLaren a principios de la década de 1960, después de separarse de su primer marido, Derek Westwood, y aprendió por sí misma a cortar, cubrir y coser. En 1971, la pareja comenzó a vender sus diseños en el corazón de la clase alta británica, en 430 King’s Road en Chelsea, en una tienda que primero se llamó Let It Rock. Los Sex Pistols usaron su ropa, y cuando saltaron a la fama a mediados de la década de 1970, también lo hicieron Westwood y McLaren.
La ropa Teddy Boy de sus primeros años dio paso a diseños inspirados en el fetichismo sexual: pantalones bondage con cremallera en la entrepierna, vestidos de limpieza de goma negra y roja, tacones de aguja con pinchos.
Westwood y McLaren disfrutaron sorprendiendo al público y lo lograron: las camisetas y las camisas de muselina estampadas con eslóganes provocativos llevaron a su enjuiciamiento en virtud de la Ley de Publicaciones Obscenas. En respuesta, cambiaron el nombre de su tienda Sex.
“Se trataba de romper todos los valores”, recordó sobre aquellos primeros diseños, “todos los tabúes de un mundo tan cruel e injusto, mal administrado y corrupto”.
La entrada de la pareja en la alta costura comenzó en 1981 con el debut de su primera colección de pasarela, Pirate, que se inspiró en los retratos de los siglos XVII y XVIII e inició el estilo «Nuevo Romántico» que conquistaría el mundo de la moda.
A fines de la década de 1980, en opinión de John Fairchild, editor de Women’s Wear Daily, era una de las seis diseñadoras más importantes de la moda. En sus memorias de 1989 salvajes elegantes, Fairchild la describió como “la diseñadora del diseñador. . . copiada por los diseñadores de vanguardia franceses e italianos porque ella es la Alicia en el País de las Maravillas de la moda y sus prendas son maravillosamente locas”.
En 1988 conoció al estudiante de moda Andreas Kronthaler. Co-diseñaron su colección primavera/verano 1991 y en 1992 se casaron.
En años posteriores, Kronthaler asumió toda la responsabilidad de las colecciones, que siempre dedicó a Westwood y se inspiraron en sus archivos. En sus desfiles, ella se sentaba en la primera fila donde, cada temporada, él le regalaba un ramo de flores antes de hacer una reverencia.
“Seguiré con Vivienne en mi corazón”, dijo Kronthaler en un comunicado. “Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas con las que seguir adelante”.
Su familia dijo que planeaba lanzar la Fundación Vivienne el próximo año “para honrar, proteger y continuar el legado de la vida, el diseño y el activismo de Vivienne”. La organización sin fines de lucro se centrará en temas relacionados con el cambio climático, la guerra, los derechos humanos y el capitalismo.