Durante años, la Semana de la Moda de Milán fue, con diferencia, la más provocativa de las Cuatro Grandes. La comodidad todavía no era un problema y la moda estaba esencialmente allí para seducir. Sin embargo, esos días parecen haber terminado finalmente, al menos por el momento. En cambio, las pasarelas de Milán de esta temporada ofrecieron una sensación de realismo mágico.
Las colecciones Primavera/Verano 2025 oscilaron entre el pasado y el futuro, algunas diseñadas por diseñadores que llevaban gafas metafóricas de color rosa, mientras que otras siguieron a Alicia por la madriguera del conejo hacia el País de las Maravillas. Otro Guardia decidió simplemente celebrar lo cotidiano y abrazar la magia de lo banal.
El pasado cotidiano
Uno de esos diseñadores que hace de la vida cotidiana un leitmotiv y está a la vanguardia de un cambio en Milán hacia la ropa ponible y lejos de las piezas de exhibición es Sabato De Sarno. Aunque el diseñador tomó el mando de Gucci hace apenas un año, SS25 es la sexta colección del hombre que sucedió la extraña y maravillosa visión de Alessandro Michele. Para algunos, esta visión es aleccionadora. Un claro alejamiento del trabajo ecléctico de Michele hacia el minimalismo y la era lejana pero nunca olvidada del todo de la dirección creativa de la marca por parte de Tom Ford en los años noventa. Y aunque se puede decir mucho sobre la visión de De Sarno para Gucci y la falta de éxito hasta el momento (en julio se anunció que las ventas de Gucci en el segundo trimestre de 2024 cayeron un 20 por ciento en comparación con el año anterior), el diseñador se mantiene firme y permanece fiel a sí mismo y al pasado de la marca bajo la cual crea.
Para SS25, eso significaba “grandeza casual”, o grandeza casual, como la llama De Sarno, ropa ponible. Esto se inspiró en fotografías de Jackie Kennedy Onassis, homónimo del famoso bolso de la marca, de vacaciones en Capri. Los años 60 fueron el centro de la colección, que inicialmente se expresó en pañuelos en la cabeza y más tarde en vestidos tubo entallados en color burdeos y chartreuse. Además, la sensibilidad de la infame década afloró en abrigos acampanados, ropa de fiesta con lentejuelas y minivestidos diminutos. También había abrigos hasta el suelo combinados con vaqueros y camisetas sin mangas, así como algunos trajes informales. Su versión de los famosos vestidos de punto recortados de Tom Ford de 1996 también añadió una pequeña dosis de sensualidad, muy parecida a una serie de vestidos estilo lencería y sujetadores diminutos que se encuentran en toda la colección.
Sin embargo, Gucci no es la única marca y Sabato De Sarno no es ciertamente el único diseñador que ha construido su visión sobre una gran cantidad de autorreferencias en los últimos tiempos. En Roberto Cavalli, por ejemplo, Fausto Puglisi cerró su primer desfile desde la muerte del fundador del mismo nombre en abril con una lista de supermodelos multinacionales consideradas las favoritas del difunto diseñador. Mariacarla Boscono, Joan Smalls, Eva Herzigovina, Natasha Poly, Karen Elsen, Isabeli Fontana y Alek Wek desfilaron con vestidos de 2000 a 2004 que Cavalli les había confeccionado. La conmovedora oda al hombre que eligió a Puglisi como su sucesor fue conmovedora, aunque finalmente eclipsó la mayoría de las creaciones de Puglisi para la marca esta temporada.
Adrian Appiolaza, por otro lado, continuó su exploración para descubrir exactamente qué hace que Moschino sea Moschino. Para ello, volvió a profundizar en los archivos y continuó su recorrido por los archivos de la marca para su colección SS25 titulada “Pieza de Sábana”. Transformó lo cotidiano, en este caso la ropa de cama de un blanco puro, en una serie de vestidos y prendas. También dejó a mano a una modelo el limpiador con cloro, por si aparecía la inevitable mancha.
Fendi, por el contrario, habría tenido todos los motivos para mirar hacia atrás, a su propio pasado, después de todo, la marca celebrará su centenario en 2025. Aún así, para SS25, Kim Jones decidió echar un vistazo más de cerca a la década en la que se fundó la casa, en lugar de su historia de origen real.
El diseñador británico buscó inspiración en la década de fundación de la casa y se inspiró en la modernidad liberal de los años 20. La colección femenina incluía piezas transparentes inspiradas en los llamados vestidos flapper así como alusiones literarias a novelas como “Mrs. Dalloway” y “El gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald. Ambos libros se publicaron el mismo año en que nació Fendi, entonces un fabricante de artículos de pura marroquinería.
IA, la infancia y la cuestión de la edad
Si bien Kim Jones a menudo ha tejido literatura en sus prendas (colecciones anteriores han incluido referencias al grupo de moda de Bloomsbury, un grupo inglés de artistas, intelectuales y científicos), las verdaderas fuerzas detrás de la intelectualización en Milán siguen siendo Raf Simons y Miuccia Prada.
El dúo creó una colección para SS25 que fue el resultado directo de las microtendencias creadas por algoritmos en línea y la avalancha de moda en constante cambio. Sin embargo, en lugar de centrarse en una sola tendencia o incluso iniciarla, la última colección de Prada, titulada ‘Infinite Present’, buscó desenredar las reglas de la cronología mientras creaba moda para la era del algoritmo. La colección puede parecer inconexa a veces, pero ese es precisamente el objetivo de la colección, que parece ser más una mezcolanza de moda que una curación.
En todo caso, parecía más bien como si Prada y Simons hubieran barajado el archivo de la casa de moda, permitiendo que surgiera una multitud de looks generados algorítmicamente que no podían asignarse a ningún estilo o época en particular. Los dos también dieron vuelta el reloj y cuestionaron las cronologías, ya que piezas icónicas del archivo de Prada, ya sean zapatos de 1996, 2012 y 2011 o cinturones estrechos y vestidos de la colección primavera/verano 2024, aparecieron de repente en la pasarela.
Las perturbaciones en la matriz, o más bien las imprecisiones de la inteligencia artificial (IA), también provocaron que la colección se congelara. Sin embargo, no en forma de pantallas congeladas, sino a través de mangas y cuellos rígidos, así como de detalles trompe l’oeil, como cuellos de piel y cinturones, que tras una inspección más cercana no eran más que impresiones planas de cuero y nada más que una ilusión óptica.
Matthieu Blazy, por otro lado, parecía haber apagado su teléfono o cualquier tecnología para Bottega Veneta y, en cambio, se entregó al asombro infantil y la belleza de lo cotidiano. El diseñador hizo su primera declaración, y dejó su huella en las redes sociales, con su elección de asientos para el espectáculo, cambiando bancos o sillas por pufs bajos de cuero con forma de animales. Se rumorea que cada animal fue elegido para representar al invitado sentado en él, pero de todos modos, la peculiar elección convirtió el lugar en un patio de juegos incluso antes de que el primer look llegara a la pasarela.
Blazy diseñó una colección para SS25 que estaba dedicada al niño interior y, debido a las siluetas de gran tamaño, a menudo recordaba a los niños vestidos con la ropa de sus padres. El resultado fue una colección divertida y de gran tamaño que romantizaba lo cotidiano. Bolsas de la compra, flores y ropa de oficina se unieron a camisas de cuadros y camisetas con estampados de animales. La colección se caracterizó por una sensación de crecimiento y experimentación, especialmente porque los looks no sólo a veces eran oversized, sino también arrugados y caóticos. Sin embargo, Blazy hizo todo esto sin alienar a quienes han llegado a conocer a Bottega Veneta como una marca sofisticada y estilizada con un enfoque excepcional en la textura y la forma. Para ellos ofrece camisas y trajes confeccionados con precisión, vestidos de punto drapeados y un abrigo con flecos que ahora es casi sinónimo de Bottega.
“Cuando eres niño, experimentas la aventura de lo cotidiano: sientes que cualquier cosa puede suceder, por fantástico que sea, y no estás tan atado a las expectativas y convenciones habituales”, escribió el diseñador en sus notas del desfile SS25. “La puerta está abierta a la posibilidad de realidades y maravillas extrañas”.
Y aunque sus palabras sin duda pretendían describir su propia colección, también hacen una declaración sobre el estado de la moda en su totalidad, con todas sus incertidumbres y desafíos en este momento. Al fin y al cabo, las posibilidades, o más bien las puertas, de la creatividad y sus infinitas posibilidades extrañas, caprichosas, poderosas e imaginativas siguen abiertas de par en par; Sólo nos queda esperar que siga así.