Cuando el diseñador de Diesel Glenn Martens inauguró la Semana de la Moda de Milán el miércoles pasado en medio de una montaña de 200.000 condones Durex de la marca Diesel, parecía que el escenario estaba listo para una Semana de la Moda de Milán libertina y sensual. En cambio, sin embargo, la mayoría de los diseñadores de la metrópolis italiana ejercieron moderación. La ciudad de la moda más franca de esta temporada se ha convertido en un hervidero de pragmatismo, realidad y portabilidad, aunque con un toque de sexo.
Si bien la temporada pasada estuvo marcada por los debuts y realineamientos de los diseñadores, muchas marcas aprovecharon el Otoño Invierno 2023 para reenfocarse en lo que realmente importa: la ropa ponible para el uso diario.
El concepto en sí no debería ser una sorpresa, pero en medio de las tendencias de TikTok y los espectáculos mediáticos de los últimos años (un vestido rociado en los leones de alta costura de Coperni y Schiaparelli), la ropa “ordinaria” casi parece una revolución.
Moda modesta en tiempos de inflación
“Mi principal preocupación ahora es dar sentido a lo humilde, apreciar las profesiones sencillas y humildes y no solo la belleza extrema o el glamour”, dijo Miuccia Prada a los representantes de los medios después del desfile de Prada el jueves, que marcó el aniversario de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, el mundo ha cambiado notablemente y la moda también está determinada por la inflación y la situación económica y política impredecible. Ahora la situación parece dar forma a las pasarelas y los futuros espacios comerciales, porque en tiempos inciertos, pocas personas parecen quieren hacer alarde de sus ingresos disponibles en sus propios cuerpos, al menos esa es la teoría de Prada y el co-diseñador Raf Simons.
Visualmente, el deseo de modestia y moderación se expresó en uniformes de todo tipo: las chaquetas militares se convirtieron en parkas modernas, los vestidos recordaban la ropa de trabajo de las enfermeras y los vestidos de novia se convirtieron en el guardarropa cotidiano en forma de faldas blancas, tanto minis como anchas, tobilleras. -vestidos de largo A-line – con apliques florales. Menos inspirados en el uniforme que en un uniforme de oficina estándar, el dúo de diseñadores también ofreció trajes de pantalón y blazers con cuellos extragrandes desmontables, que ya causaron revuelo en el desfile de ropa masculina de la marca. Además, jerseys sencillos de escote redondo en camel y antracita.
El diseñador de Fendi, Kim Jones, también creó “ropa real” para su colección otoño/invierno 2023. Para esto, el diseñador se inspiró en una mujer igualmente “real”, la hija de Fendi, Delfina Delettrez Fendi. La empresa matriz de be Jones, LVMH, dijo que se sintieron particularmente inspirados por la elección de los colores (azul y marrón) y la “deconstrucción de la sofisticación femenina” con un toque de fetichismo y punk. El resultado: una gama de ropa de oficina monocromática inspirada en la moda masculina, tejida tops con cortes asimétricos -Outs, vestidos y lencería de seda, y faldas que recuerdan a los uniformes escolares sobre pantalones de vestir. La colección es a la vez sencilla y sofisticada, reflejando el tipo de mujer que Fendi representa bajo la dirección de Jones. “Se trata de ropa real: la mujer italiana y sofisticada que conoces se vuelve global”, dijo Jones a Vogue.
Max Mara no solo se centró en el famoso abrigo camel, sino también en la mujer que lo lleva. En busca de la modernidad, el diseñador de Max Mara, Ian Griffiths, viajó al siglo XVIII y se inspiró en la filósofa francesa Émilie du Châtelet, anunció Max Mara el lunes. La colección resultante “Camelocracy” consistía principalmente en prendas de punto en tonos cálidos. Las referencias históricas se pueden descubrir sobre todo en el estilismo. Los guantes hasta el codo, tanto de punto como de cuero, se unieron con una correa para el hombro incorporada en los vestidos, que Griffiths dice que era un “truco de estilo” utilizado por los soldados en el ejército. Después del desfile Otoño/Invierno 2023, el diseñador le dijo al periódico británico The Guardian que su colección “realza la belleza del usuario y está diseñada teniendo en cuenta la comodidad y la conveniencia del usuario”.
Todas las cosas buenas vienen de a tres y la tercera colección de Matthieu Blazy para Bottega Veneta es una prueba de que la moda familiar y ponible no significa poco espectacular, y mucho menos aburrida. El punto de partida del Otoño/Invierno 2023 fue la calle, un lugar donde se encuentran personas de todo tipo y de todas las facetas de la vida. Los 81 looks fueron tan diversos como la inspiración. Desde looks loungewear con calcetines hechos de cuero de punto, hasta suéteres de lana oversize como vestidos y jeans de cuero con camiseta sin mangas, hasta elaborados vestidos de noche, Blazy presentó una colección para cada situación.
La realidad se encuentra con el exceso: el sexo sigue siendo un éxito de taquilla
El estado de ánimo, inusualmente reservado para el Milán, podría estar relacionado con la ausencia de Versace. La marca de lujo italiana en torno a la diseñadora Donatella Versace presenta su colección FW23 el 10 de marzo, dos días antes de los Oscar en Los Ángeles, donde algunas damas seguramente volverán a caer en los sensuales diseños de la marca. Pero incluso si el realismo y el pragmatismo marcan la pauta en Milán, el exceso y el sexo, incluso sin Versace, no se olvidan de ninguna manera.
Diesel abrazó la positividad sexual, no solo con la montaña de condones de Instagram, sino también con una colección que estuvo a la altura del eslogan modificado de Diesel, “Para una vida exitosa”. Las modelos nunca han estado menos vestidas y envueltas en mezclilla de pies a cabeza. Y2K, completo con hipsters de tiro bajo con recortes transparentes y camisetas sin mangas transparentes, dominó la pista roja. También hubo vestidos con tachuelas de cristal y denim desgastado en forma de chaquetas, pantalones y faldas largas, una tendencia que también se reflejó en vestidos transparentes y “rasgados” hechos de seda.
Por otra parte, Blumarine, bajo la dirección creativa de Nicola Brognano, continuó enfocándose en minifaldas ultra, vestidos ajustados y blusas cortas que encontrarán una atracción particular en TikTok e Instagram. Brognano se mantiene fiel a su visión de Blumarine y sus clientes, mientras que muchos diseñadores esta temporada, al menos en la pasarela, parecen estar reenfocándose en un grupo objetivo más maduro, lejos de la Generación Z.
Gucci, por otro lado, aún sin el director creativo elegido Sabato De Sarno, está en algún punto intermedio. La colección, elaborada por el equipo de diseño interno, fue práctica, maximalista y sexy al mismo tiempo. Había un poco de todo, mini sujetadores de cristal, cuellos de piel sintética en forma de corazón en los abrigos, vestidos rectos y camiseros negros, trajes de gran tamaño que no se verían fuera de lugar en ninguna oficina y simples jeans boyfriend con camisas abotonadas. Muchos looks recordaban la época de Tom Ford como director creativo de la casa de moda florentina, también se recuperó un bolso mordido de caballo de su época y, sin embargo, no se apreció una dirección específica.
Sensible o sexy, será el trabajo de De Sarno resolver eso una vez que tome las riendas de Gucci.