Después de 26 años, Sarah Burton deja la casa de moda de lujo británica Alexander McQueen. Cuando la ex becaria de McQueen asumió el mando de la marca en 2010 tras la muerte del diseñador del mismo nombre, se enfrentó a un desafío casi insuperable. Suceder a un diseñador tan querido y glorificado como Lee Alexander McQueen no es tarea fácil y, sin embargo, el consenso dentro del taller era que Burton era el único capaz de suceder a McQueen, según la revista The Cut. Los próximos años deberían confirmarlo, porque no muchos diseñadores habrían asumido esta responsabilidad con más sensibilidad, habilidad y orgullo que Burton.
Con ella, otra era de la casa de moda llega a su fin, porque su sucesor probablemente sólo conocerá el legado de la marca y del diseñador McQueen a través de historias, libros y documentales.
¿Dónde empezó Burton y dónde terminó McQueen?
Burton compartía el amor de McQueen por la naturaleza y la historia de Gran Bretaña, pero mientras el propio McQueen a menudo sumergía su moda en la oscuridad, Burton aportó un toque más ligero y suave a la reconocida sastrería de la marca. Era difícil decir, especialmente al principio, dónde terminaba McQueen y comenzaba Burton, y sin embargo, con el tiempo Burton transformó a los únicos guerreros góticos del difunto diseñador, como a la prensa le gustaba llamar a sus modelos, en una versión más gentil y romántica de ellos mismos. Si bien es imposible hablar de Burton sin necesariamente hacer referencia a McQueen, sería una injusticia para el diseñador no reconocer que la marca ha seguido floreciendo bajo su firma romántica y, se podría decir, emergiendo de la oscuridad.
Es un camino que Burton ya ha marcado -tal vez inconscientemente, tal vez intencionalmente- con su primera colección en solitario para la marca. El desfile Primavera/Verano 2011 abrió con una modelo vestida completamente de blanco, con los ojos oscurecidos por lentes de contacto y el rostro enmarcado por trenzas. Estaba vestida con frac. «El frac es una pieza por excelencia de McQueen, pero en este caso era más suave, sus bordes estaban crudos y los hombros duros y puntiagudos que son otra marca registrada de McQueen estaban cortados y aflojados», escribió el crítico de moda Tim Blanks para Vogue Runway.
Si bien sus primeras colecciones en particular se caracterizaron por un nivel de atención al detalle, sastrería y escala casi comparable a la alta costura, se dice que los diez looks inspirados en la Iglesia Anglicana que Burton presenta para otoño/invierno 2013 tomaron dos semanas para cada conjunto. Según Blanks, – a lo largo de los años, el diseñador recurrió cada vez más a colecciones más comerciales.
El nacimiento de una nueva marca de lujo británica
Con un enfoque cada vez mayor en la moda portátil, el tema central de la narración de historias se ha ido desvaneciendo cada vez más en un segundo plano. Si bien McQueen era un soñador, el trabajo de Burton siempre había sido traducir sus visiones y anclarlas en la realidad. Cuando McQueen nombró a Burton su jefe de diseño mientras ella aún estaba viva, una de sus tareas era traducir los looks de pasarela de cada temporada en estilos comerciales, escribió The Cut en un perfil de Burton a principios de este año. Si bien la marca alguna vez atrajo particularmente a expertos de la industria, fanáticos de la moda y estudiantes de arte (obsesionados con el genio creativo de McQueen), bajo Burton la marca evolucionó hasta convertirse en una marca de lujo global que combinaba el comercio con una artesanía excepcional sin perder su identidad. Por lo tanto, no sorprende que el liderazgo de Burton en McQueen no necesariamente le diera a la marca el mismo revuelo mediático que su mentor, pero sí mantuvo las cajas registradoras sonando por un tiempo.
Aunque la empresa matriz Kering, que se hizo cargo de la marca McQueen en 2001, no desglosa explícitamente sus ventas, según Vogue Business, en 2014 ascendieron a 220 millones de euros. La revista del sector se refiere al analista Édouard Aubin de la firma de inversiones Morgan Stanley. Según él, las ventas aumentaron hasta 830 millones de euros en 2022, frente a 758 millones de euros en 2021.
En el primer semestre de 2023, la situación parece haber cambiado para el grupo francés de artículos de lujo Kering SA, que actualmente está llevando a cabo todo tipo de reestructuraciones dentro del grupo. Las ventas de toda la empresa aumentaron sólo ligeramente y la división «Otras Casas» de Kering, que incluye a Balenciaga y Alexander McQueen, registró en el primer semestre del año una caída del cinco por ciento en comparación con el año anterior hasta 1.900 millones de euros. Sin embargo, el informe financiero de Kering de julio destacó que el prêt-à-porter de McQueen había logrado «buenos resultados».
Si estos “buenos resultados” al final no fueron suficientemente buenos, si la despedida de Burton estuvo relacionada con los numerosos cambios dentro de la empresa o si quizás fue la propia diseñadora quien se despidió de su “familia” después de 26 años, como lo hizo ella. El equipo McQueen mencionado en un comunicado publicado por Kering probablemente seguirá siendo una especulación. Sería deseable, sin embargo, que su legado, como el de su antiguo mentor, jefe y amigo, no fuera olvidado, sino que encontrara su camino en los libros de historia de Alexander McQueen.