Dyo aquí o allá: lEl uso de retinol (vitamina A) siempre ha sido divisivo, alimentando el debate entre quienes miran este poderoso exfoliante con cierta desconfianza y quienes, en cambio, lo apoyan sin dudarlo. La razón, por supuesto, se encuentra en algún punto intermedio y, como siempre en estos casos, depende del sentido común. Existen pocas contraindicaciones, pero se necesita precaución..
Retinol, pros, contras y para quién
Hay mucha confusión. «No es raro que los pacientes, incluso los más jóvenes, me pregunten si pueden utilizar esta vitamina. Y mi respuesta, salvo en casos extremos como la presencia de acné especialmente agresivo, es siempre no.» La doctora Eleonora Bellani, cirujana especializada en dermatología y venereología, no tiene dudas. ¿Claro? En general, se debe evitar el retinol antes de los 35 años. La razón está implícita en su acción cosmética específica.
Una vez en contacto con la piel, la exfolia. estimulando el crecimiento de nuevas células que, «empujando» para subir a la superficiereemplazan a los antiguos, acelerando su renovación y relanzando la producción de colágeno y elastina. El efecto es aclarante y antienvejecimiento. Pero a los veinte años no es necesario estimular la rotación.
Turgente, sin arrugas y con una tez uniforme. Estas son las características de la piel joven. Para que siga siendo así, puedes optar por una crema como Nuxuriance Ultra La Crème Anti-Âge Global de Nuxe que, gracias a la tecnología Alfa [3R]actúa como el retinol: regenera, renueva, revitaliza (foto Pierre Dal Corso / Gallery Stock).
¿Cuándo usarlo, de día o de noche?
Creando un adelgazamiento superficial, la sustancia hace que la piel sea más sensible a los rayos ultravioleta exponiéndolo al riesgo de irritación. Por el mismo motivo se recomienda iniciar el tratamiento con crema o sérum alrededor de septiembre hasta marzo, Protegiéndote siempre con SPF 50 durante las horas del día.
«Estas son indicaciones generales. A partir de los 50/55 años, cuando el objetivo es una acción antienvejecimiento para reducir las microarrugas y el engrosamiento de la piel, si el principio activo es bien tolerado, puede prolongarse hasta seis meses. La práctica es hacer un par de ciclos de tres meses intercalados con unos diez días de suspensión.» continúa el especialista.
Es fundamental empezar poco a poco., incluso en el caso de pieles no especialmente delicadas. Se necesita tiempo para ver resultados, al menos 15/20 días. Es mejor detenerse y contactar a un dermatólogo si la irritación persiste.
El consejo: combínalo con ácido hialurónico
La crema hidratante con ácido hialurónico es de rigor y debe aplicarse antes o después para suavizar la acción exfoliante de la molécula, aportando confort a la piel y reduciendo efectos no deseados. Por la noche, después de la limpieza, aplicar retinol inicialmente cada dos días. Como precaución adicional, podrías extender previamente el cosmético en la parte interior del antebrazo un par de veces y observar la reacción.
A falta de un dosificador que regule su entrega, tomar una pequeña cantidad en la yema del dedo. No te excedas. El retinol también debe suspenderse gradualmente.siguiendo el mismo procedimiento.
Con que no combinarlo
Deben evitarse todos los alfa-hidroxiácidos. (salicílico, glicólico, mandélico, láctico, etc.) que a su vez aceleran el recambio celular, para evitar el riesgo de una estimulación excesiva. Sí, sin embargo, a la vitamina C.. «Los dos ingredientes no deben superponerse, sino alternarse. para intervenir también sobre las imperfecciones y decoloraciones de la piel. El retinol aplicado por la noche, estimulando la renovación, prepara la epidermis para la acción del ácido ascórbico que se utilizará por la mañana para protegerla de los daños solares», señala Bellani.
¿Qué pasa si algo sale mal? Hay dos variables a tener en cuenta: sequedad excesiva y enrojecimiento.. «Es muy raro sentir una sensación de ardor, sino más bien que la piel esté demasiado tirante, con escozor o irritada en la superficie. En este caso es mejor suspender dos/tres días y empezar de nuevo”, continúa el dermatólogo. «Las nuevas formas de retinol tienen una liberación controlada, por lo que están diseñadas para ser bien toleradas incluso en el caso de pieles sensibles y con tendencia a secarse».
Vegetal y sintético, cuál elegir
¿El retinol de origen vegetal es «más amable»? «Depende de la fórmula, de sus principios activos y de su biodisponibilidad, es decir, por la capacidad de ser absorbido inmediatamente a nivel de la piel. El sintético ahora se ha vuelto tan suave como el natural, extraído de plantas, hasta el punto de que también es apto para pieles sensibles o muy secas”, concluye el experto.
Algunas especialidades de retinol también están formuladas específicamente para el contorno de ojos y labios. Por tanto, hay que disipar la creencia de que podría ser perjudicial en las zonas más sensibles. La única precaución: evitar aplicarlo sobre el párpado móvil.
La palabra al experto
Las nuevas formas de vitamina A se estabilizan, encapsulan y liberan progresivamente manteniendo intacta su eficacia en el recambio celular. Giulia Penazzi, cosmetóloga y comunicadora científica, nos proporciona una pequeña guía para conocerlas mejor. Y úsalos (solo después de los 35 años).
¿Qué se entiende por retinoides?
Son un grupo de compuestos químicos todos ellos derivados de la vitamina A, entre los que también se encuentra el retinol.. A pesar de tener un origen común, poseen características diferentes. También pertenecen al grupo, entre otros, el ácido retinoico, que sólo el médico puede recetar debido a su acción especialmente «agresiva», y otras sustancias de uso cosmético como el retinaldehído y el palmitato y acetato de retinol.
Lo que todos tienen en común es el hecho de que Una vez transmitidos a la piel, se transforman en ácido retinoico., la forma activa del ingrediente activo, gracias a las enzimas cutáneas. En el palmitato y en el acetato de retinol esta conversión es más lenta, por lo que son más delicadas pero también menos efectivas, mientras que en el caso del retinaldehído, tres veces más potente que el retinol, es decididamente más rápida.
La estimulación de los retinoides conduce a una aceleración del recambio celular epidérmico. – esencialmente sacando a la superficie células más jóvenes y “más brillantes” – y un efecto corrector de arrugas que revitaliza profundamente, atenuando las arrugas y las imperfecciones, mientras que la textura se vuelve más uniforme y radiante.
La sustancia contrarresta el fotoenvejecimiento, el envejecimiento relacionado con la radiación ultravioleta, pero reacciona fuertemente al sol. y debe evitarse durante el día para evitar la irritación. A nivel cutáneo, el retinol cumple funciones diferentes a las sistémicas, donde interviene en el desarrollo de los huesos, en el crecimiento de los dientes y en la regulación de la respuesta inmune del organismo.
Las fuentes de vitamina A provienen del reino animal.: principalmente huevos, leche, hígado, aceite de pescado.
¿Existen alternativas a base de hierbas al retinol?
Sí, lo hemos tenido desde hace algún tiempo. Activos verdes muy interesantes extraídos de plantas herbáceas como Bidens pilosa y Psoralea corylifolia., este último también conocido como Babchi. Tienen una eficacia comparable a la de los retinoides producidos en el laboratorio, son bien tolerados y están libres de efectos secundarios, como sequedad excesiva o irritación, que hoy en día tienden a ser bastante raros incluso en el caso de los sintéticos.
El primero, en particular, es muy versátil, Específico para el contorno de ojos y también se puede utilizar durante el embarazo.. Además, es antioxidante y calmante, reduce visiblemente las líneas de expresión, unifica el tono de la piel y también devuelve la hidratación a los labios agrietados.
El bakuchiol, antienvejecimiento y antiacné, se extrae de las semillas y hojas de Psoralea corylifolia., que, al igual que los retinoides sintéticos, interviene sobre el colágeno y las enzimas de la matriz extracelular. En cualquier caso, estamos hablando de sustancias que no deben añadirse a la rutina de belleza antes de los 40 años y cuyos resultados suelen ser visibles al cabo de dos o tres semanas. Introduciéndolos y discontinuándolos progresivamente.
¿Cuáles son las dosis cosméticas recomendadas?
Ser uno vitamina liposoluble, por lo tanto potencialmente sujeta a acumulación en el cuerpo, el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor ha indicado los porcentajes máximos de uso seguro: 0,3 por ciento en productos faciales (equivale al 24 por ciento de los niveles máximos de ingesta tolerable) y 0,05 por ciento en los de uso corporal (equivale al 20 por ciento de los niveles máximos tolerables de ingesta). niveles de ingesta). En el segundo caso la dosificación es más diluida debido a la mayor extensión de la superficie a tratar.
Los porcentajes han sido calculados para que sean muy bien tolerados incluso en el caso de pieles sensibles.. Por lo tanto, el hecho de que el retinol se encuentre a menudo al final de la lista de ingredientes no debería sorprender ni hacer creer que no sea muy activo. Lejos de ahi.
Dado que se trata de una recomendación y no de una obligación, Las empresas tienen derecho a decidir cómo regularse., por lo que es posible encontrar especialidades en las que la sustancia está presente en un uno por ciento o incluso en cantidades superiores. En algunos casos se incorpora a los cosméticos en forma de liposomas, pequeñas vesículas lipídicas que mejoran el transporte a nivel de la piel, asegurando así también una liberación gradual, una absorción más lenta y, por tanto, una mayor tolerabilidad. Al ser una vitamina liposoluble, sin embargo, es bien asimilado por la piel incluso sin la posible contribución de estos vehículos.
Por su versatilidad No es raro encontrar retinol en fórmulas que combinan humectantes como ácido hialurónico, péptidos, cerámicas. y otros ingredientes funcionales realzados por texturas confortables y de absorción inmediata.
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