La próxima colaboración de La Redoute X con el ex diseñador de Louis Vuitton Jeremy Currat está prevista para el 4 de diciembre de 2024. Sylvette Lepers, responsable del departamento de colaboraciones con diseñadores y proyectos especiales de La Redoute (grupo Galerías Lafayette), explica su acercamiento a FashionUnited antes de la salida.
¿Cuáles son sus responsabilidades en La Redoute?
Mi trabajo es ofrecer colecciones únicas y exclusivas de talentos emergentes, marcas, personalidades o marcas establecidas en los campos de la moda y el diseño. Te acompaño desde el proceso creativo hasta la campaña publicitaria.
¿Cómo eliges a los diseñadores?
Se trata de conocer gente. Me encantan las marcas que están vivas. Quiero dejarme seducir por los diseñadores, por su mundo y lo que los impulsa.
¿Se trata entonces de una decisión personal e intuitiva y no basada en el desempeño económico?
No hay ninguna razón por la que no pueda haber motivos comerciales, pero el objetivo principal es fomentar la creatividad. Está en el ADN de nuestra empresa nutrir nuevos talentos y ofrecer piezas de diseñador a una amplia audiencia a precios asequibles. Somos conscientes de que cuando promocionamos a jóvenes diseñadores, no buscamos el mismo éxito comercial que una marca establecida. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre el éxito comercial y el relativo, consistiendo este último siempre en abrir la puerta a la creatividad.
¿Algunos diseñadores se niegan a asociarse con un proveedor de producción en masa porque temen que su imagen de marca se vea afectada?
Hemos tenido la suerte de trabajar con diseñadores desde 1969. La primera fue Emmanuelle Khanh, lo que nos da cierta legitimidad. [Khanh] estaba entre los jóvenes que querían democratizar la alta costura prêt-à-porter. Desde entonces hemos seguido trabajando con ella dos veces al año.
En los años 90, todos los grandes nombres nos honraron con colecciones exclusivas: Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld. En la década de 2000, centramos nuestra atención en diseñadores jóvenes, entre ellos Isabel Marant, Vanessa Bruno, Koché y Maison Château Rouge.
Observo la escena del diseño desde 2011, cuando era director de prensa. Para mi primera colaboración sugerí a Simon Porte Jacquemus. En 2013, invité a Anthony Vaccarello cuando aún no estaba en Saint Laurent.
Nunca me rechazaron porque La Redoute tiene fama de hacer las cosas bien. Respondo por La Redoute, pero también por la imagen de los diseñadores, mientras dure la colaboración. Una imagen se construye lentamente y se destruye muy rápidamente. Para mí es una cuestión de confianza y respeto mutuo.
¿Cómo unís a La Redoute y a los diseñadores?
Esto siempre sucede de forma natural. Me gusta que las cosas sucedan orgánicamente. Los diseñadores vienen a mí o me pongo en contacto con ellos. Por eso siempre estoy buscando. Soy curiosa por naturaleza, amo todas las formas de diseño y he tenido la suerte de formar parte de varios jurados en diferentes escuelas de moda, incluida la Universidad de Arte y Diseño (HEAD) de Ginebra, que es una muy buena escuela. .
¿Qué tipo de consumidor compra artículos resultantes de colaboraciones con diseñadores?
Clientes que disfrutan descubriendo nuevas marcas y buscan estilo de diseñador a un precio justo. Hay muchos tipos de clientes. Tengo suerte de tener clientes fieles que sistemáticamente compran una o dos piezas.
¿En qué se diferencian vuestras colaboraciones de las de H&M o Zara?
No quiero comentar sobre otros jugadores en este espacio, pero digamos que a La Redoute le gusta mostrar talento joven. Especifico lo que no puedo hacer – pieles, por razones éticas – pero por lo demás les doy mucha libertad. No me gustan las pautas. Quiero que se parezca a ellos, pero no puedo hacer pantalones con tres piernas, todavía tenemos que venderlos. Esa es mi única limitación. Una buena asociación significa transparencia y respeto por ambas partes.
¿Cómo se hace la ropa?
Una vez que nos hemos puesto de acuerdo sobre dos o tres siluetas (unas 10 prendas), el diseñador llega a Roubaix. [Frankreich] y juntos seleccionamos los materiales que obtenemos de nuestros proveedores. En La Redoute tenemos la suerte de contar con patronistas. Uno de ellos trabaja conmigo en mis proyectos creativos. Realizamos nuestros diseños en talleres de Europa, por ejemplo con algunos tejidos italianos muy finos, pero también en Francia, como recientemente con nuestra colección de jerséis de lana y cachemira.
Contamos con un pool de empresas proveedoras que nos siguen en términos de volúmenes de producción. Hubo un momento en el que hacíamos un pedido, reponíamos el inventario y, a veces, todavía nos quedaba stock. Somos cada vez más sensibles a los excedentes, aunque La Redoute nunca ha destruido las existencias no vendidas, sino que las ha donado a organizaciones benéficas.
Trabajamos cada vez más con pequeñas cantidades. Para los diseñadores jóvenes son unos pocos cientos de piezas o menos, lo que significa que las colecciones son más pequeñas y no quedan existencias. Los clientes realizan pedidos cuando sale la colección cápsula y luego pasan a otra cosa. Son piezas codiciadas que a la gente le gusta darse un capricho en cuanto están a la venta.
La Redoute es una empresa con fuerte presencia internacional y forma parte del grupo Galeries Lafayette. Vendemos en Francia y en el extranjero, pero también en las Galerías Lafayette. [auf einer Fläche für Designer:innen]. Los diseñadores aprecian el apoyo de una empresa conocida que sabe lo que hace. Hoy en día quieren que su ropa sea usada y vista en la calle.
¿Cuál es el rango de precios de las piezas fruto de la colaboración entre La Redoute y jóvenes diseñadores?
Un abrigo cuesta unos 180 euros, un pantalón 80 euros y una blusa 70 euros. Estos precios no tienen nada que ver con los precios que cobran las casas de moda. Por ejemplo, trabajamos con Courrèges. El famoso vestidito negro, que se vende por 1.500 euros en las boutiques de la casa, se vendió por 99 euros. Cuando la gente en el estudio de la casa de moda vio la colección, nos preguntaron: “¿Cómo se hace eso?”
¿Crees que los precios están obstaculizando el crecimiento de las colecciones de los diseñadores?
Las colecciones exclusivas les dan visibilidad, les permiten llegar a un público más amplio, recibir compensación e interés en las ventas. No quiero ofender a nadie diciendo que algunos no son nada conocidos.
Cuando se trata de sus colecciones personales, los altos precios se lo ponen difícil a todos. Es importante bajarlos. La realidad económica es que no podemos vender un abrigo por 1.500 euros. Ese es el problema cuando sólo se hacen unas pocas piezas, como suele ser el caso. Y sobre todo si lo hacen en Francia o con cierto savoir-faire [wie Plissee] quiero haber fabricado.
Hay piezas que están muy bien hechas pero no vienen de Francia. Por eso es tan importante que los jóvenes diseñadores cuenten con el apoyo de estructuras que puedan ayudarles. Los diseñadores suelen sentirse muy solos.
¿Crees que los jóvenes diseñadores, si pueden arreglarlo ellos mismos, tendrían interés en vender a precios más bajos?
El poder está en la masa. Cuentan con el apoyo de organizaciones como la Fédération du Prêt-à-Porter y la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, pero si unieran fuerzas en lugar de trabajar por separado, podrían aunar sus recursos. Así que desde este punto de vista hay algo que hacer.
Sería interesante que existieran pequeñas estructuras productivas para optimizar sus costes: compra de materias primas, unidades productivas que absorbieran su volumen de producción. ¿Quizás ya existen? Si es así, háganoslo saber.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.fr. Partes del artículo se tradujeron utilizando una herramienta de lenguaje de inteligencia artificial. Editado por Simone Preuss.