Stephen Jones recuerda sus años de formación. “Cuando estaba haciendo prácticas en la casa de alta costura Lachasse en Mayfair, me vestía con un traje, probablemente de Oxfam, porque me gustaba la idea de ser correcto”, dice el diseñador de sombreros nacido en Wirral. Esbelto, de ojos brillantes, como Puck, está sentado en su estudio lleno de libros en su tienda de sombreros homónima en Covent Garden. “Si iba a un club –y Central Saint Martins realmente te enseñaba cómo ir a clubes–, llevaba pantalones de vinilo y tacones de aguja. Toda esta idea de conformidad e inconformidad es algo con lo que aprendí a jugar”, explica. “De hecho, mi tesis fue sobre la conformidad y la vestimenta”.
Este diálogo ha dado lugar a un lenguaje de diseño único que Jones Ha destilado sombreros con gran habilidad durante más de 40 años. Sus tocados abarcan lo escultural y lo sobrio, lo extravagante y lo fantástico, y a menudo están cargados de ingenio surrealista: desde un fez gigante de fieltro para Jean Paul Gaultier que vierte “lágrimas” de flecos a través de las ranuras de los ojos (1984) hasta un desayuno inglés completo tejido sobre una boina (2005) o una campana acrílica Wash & Go (1999) que parece un chorro de agua en una imagen congelada. Ha trabajado con un amplio espectro de diseñadores: Zandra Rhodes, Thierry Mugler, Rei Kawakubo, Jean Paul Gaultier, Daniel Roseberry, Marc Jacobs y Thom Browne. Conoció a John Galliano en un club nocturno en Soho y han seguido colaborando desde entonces. Una de sus asociaciones más duraderas sigue siendo con Dior; Después de la larga gestión de Galliano, Jones ha sido una constante en la casa durante el reinado de Raf Simons y ahora con Maria Grazia Chiuri. “¡Soy el único que puede recordar cómo funciona la fotocopiadora!”, sonríe.
Kawakubo, otro campeón de Comme des Garçons, vende sus sombreros en su tienda. Mercado de la calle Dover Jones es el encargado de crear tiendas y encargarle piezas especiales hechas a mano. Y luego están los encargos a medida para estrellas del pop (Rihanna, Lady Gaga) y la realeza por igual. En resumen, Jones es uno de los diseñadores más influyentes y duraderos del mundo de la moda. “Tengo 67 años”, dice. “¿Cómo sucedió eso? Es impactante. El cuerpo cambia, por supuesto, pero me siento privilegiado y afortunado de seguir aquí, especialmente al crecer en una generación afectada por el sida y conocer a muchos que no sobrevivieron”.
En octubre, el Palacio Galliera En París, la exposición rendirá homenaje a la obra de Jones con una retrospectiva que incluye 200 sombreros y 45 looks completos de diseñadores. “Stephen Jones es el diseñador de sombreros y modista más destacado e influyente de París y del mundo”, afirma Miren Arzalluz, directora del Palais Galliera, que está creando la muestra junto con la comisaria principal Marie-Laure Gutton. “Sigue siendo muy activo, creativo y prolífico. Es una de esas personalidades que hacen de la moda lo que es”. Es un reconocimiento poco frecuente para un diseñador de sombreros, señala. “El último espectáculo que el Palais Galliera organizó sobre sombreros fue sobre la diseñadora de sombreros parisina, Madame Paulette, en 1984”.
El programa seguirá la evolución de Jones desde que era un adolescente en Wirral (su padre era ingeniero, su madre ama de casa y ávida jardinera), pasando por sus primeros años de vida y sus años de formación en San Martín centraldonde los tutores descartaron su interés por la sombrerería como algo arcano. “En retrospectiva, nadie en su sano juicio se convertiría en fabricante de sombreros”, dice Jones, “pero tal vez pensé que la sombrerería era una expresión verdaderamente punk, ya que iba en contra de la corriente”. (Podría decirse que esto se confirma con el primer sombrero que hizo profesionalmente, para la legendaria sombrerera Shirley Hex: fue elaborado con la blusa de su hermana y un paquete de cereales, adornado con una rosa de plástico que le habían regalado con una compra de gasolina y rociado con pintura plateada).
En Saint Martins, mientras otros fantaseaban con la “moda parisina de verdad”, Jones estaba en un grupo de punks. Se sumergió en la música, la política y Vivienne Westwood. “París parecía irrelevante para lo que estábamos viviendo. El Reino Unido estaba destrozado. Cuando los basureros se pusieron en huelga, recuerdo que Leicester Square era una montaña de sacos negros infestados de ratas. Charing Cross era un vertedero y la mayoría de las tiendas de Covent Garden estaban tapiadas”.
Con el tiempo, el Reino Unido empezó a recuperarse; la música viró hacia el glam rock y Jones encontró su inspiración en viejas copias de los años 50 de Moda Presentando la alta costura extrema de Balenciaga y Christian DiorComenzó a fusionar la actitud vanguardista de la alta costura parisina con el espíritu punk, confeccionando sombreros para sus amigos, los Blitz Kids y estrellas del pop como Duran Duran, Boy George y Spandau Ballet. Abrió su primer salón de sombreros en Endell Street, en Covent Garden, en 1980, y se trasladó a una boutique en Great Queen Street en 1995.
“Mis primeros sombreros eran más pequeños y los compraban sobre todo hombres, porque ¿cómo se puede bailar con un sombrero tan grande? Pero en la tienda recibí a clientes que iban desde la esposa del gobernador del Banco de Inglaterra hasta Molly Parkin, pasando por damas de Ascot y la dama más fabulosa de la noche”, se ríe, “que siempre compraban los diseños más caros en efectivo”.
Ahora dirige un equipo que se amplía de 10 a 25 personas en las horas punta, con sombrereros trabajando en un espacio en el sótano debajo de la boutique. Diseñan más de 50 sombreros en cada temporada (que abarcan la colección de alta costura Model Millinery más las líneas de prêt-à-porter Miss Jones y JonesBoy) y confeccionan a mano alrededor de 200 al año para marcas y diseñadores. Las paredes están cubiertas con muestras de tela y bocetos, mientras que las superficies sostienen maniquíes de cabeza de muñeca en miniatura, equipo para bloquear, estirar y vaporizar, y alfileres y adornos. El negocio sigue siendo independiente; Julia, la directora de Model Millinery, ha trabajado con Jones durante 31 años.
Dior es la única casa de alta costura que sigue teniendo un taller de sombreros. Para Chiuri, los sombreros de Jones –como el sombrero de pescador más vendido (presentado por primera vez por Marc Bohan), versiones del sombrero Bar y las boinas características– son, en última instancia, ponibles. Para la colección Crucero de Dior, presentada en los terrenos del castillo de Drummond en Perthshire en junio, Jones creó un gorro Balmoral en colaboración con el fabricante tradicional escocés Robert Mackie“Es una especie de boina sujeta por una diadema de tartán”, explica Jones. “Maria Grazia solo usó una, pero decía Escocia En un instante. Los sombreros son inusuales en esa intensidad”. En sus manos, incluso una boina suave puede adquirir diferentes matices, ya sea confeccionada en algodón noble o lana. “Es la camiseta de los sombreros”, declara sobre su ahora característico tocado (diseñó uno rojo para la princesa Diana en 1982).
Zandra Rodas En 1982, Jones recibió su primer encargo. “Stephen creó fabulosos cuellos de ante estampado que colgaban con coletas”, recuerda. “Un sombrero realmente remata el look de cada colección”. Trabajó con Jones en diez desfiles más.
“Sólo hay un Stephen Jones, así que en el momento en que surgió la oportunidad de trabajar con él, no hubo ninguna duda”, dice Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli“Creo que su trabajo se puede utilizar de muchas maneras diferentes: a veces para fundamentar un look y a veces para enviarlo a la luna”. Y añade: “La verdadera alegría de trabajar con Stephen está siempre en el proceso creativo. Puedes pensar que sabes lo que quieres, pero después de nuestra conversación parece que te ha abierto los ojos a una oportunidad completamente diferente, para un look o para la colección en general”.
Los distintos diseñadores quieren enfoques diferentes, dice Jones. “Rei Kawakubo prefiere lo inesperado de la ‘pimienta negra sobre las fresas’, mientras que a John Galliano le gusta la historia, el personaje”. Fue contratado para trabajar en la aclamada película de Galliano. Maison Margiela Artesanal Colección en enero de este año “en el último momento, hice algunas mascarillas para los hombres y le pregunté a John si quería pespuntes. John respondió que las quería al estilo de una pequeña sombrerera parisina, tal vez cortadas con un par de tijeras reafiladas y tal vez con un poco de tinte. Hablamos el mismo idioma, que es muy diferente a tanta moda actual, que se trata de un producto fabuloso y perfecto”.
“Es emocionante trabajar con él y cada trabajo tiene la misma relevancia, ya sea un sombrero con globo de helio para Matty Bovan o un sombrero de avestruz gigante que hicimos para Diácono Giles que cubría todo el cuerpo”, dice Katie Grand, directora creativa, estilista y fundadora de Perfecto revista, que ha trabajado con Jones durante casi 20 años. “Su precisión es impresionante”.
Durante la Semana de la Moda de Londres, Jones presenta sus propias colecciones en la tienda. Cymru de la primavera/verano 2024 se dedicó a las tradiciones galesas (con un sombrero de plato salpicado de narcisos y una tiara de la que brota «carbón» sobre unas antenas elásticas), mientras que para este otoño/invierno 2024, A Muse à Paris es una oda a su primera asistente, Sibila de Saint Phalle (sobrina de la artista Niki), que ayudó a forjar el futuro de Jones en la capital francesa. Incluye un bombín de crin semitransparente que encierra una rosa; una escultura de la Torre Eiffel; y alegres sombreros de lluvia de vinilo rosa-naranja. En el centro de todo está la narración de historias, una perspectiva adquirida a través de la educación en las escuelas de arte británicas. «En Italia se trataría del producto y la tela; en Francia, de la apariencia y el atractivo», dice Jones. «En los EE. UU. se trata del estilo de vida; pero en el Reino Unido comienza con la idea».
Aunque Jones recuerda que su madre y sus tías se vestían con sombreros y guantes para el servicio dominical, hoy, aparte de las bodas, los funerales y los eventos de la temporada británica, hay pocas ocasiones en las que la decoro exige un sombrero. Sin embargo, por la mística, la expresión sartorial y el glamour puro, seguimos sintiéndonos atraídos. “El sombrero es la esencia de cómo se ve esa persona, es el extrait de parfum de la moda, por completo”, dice Jones. “Miramos la cara de una persona, por lo que un sombrero se vuelve sumamente importante en cómo percibimos a esa persona”.
Con una intensa agenda de viajes, Jones suele estar feliz de volver a Battersea, su hogar durante 20 años, con su esposo Craig West (que ha trabajado en el estudio de sombreros desde 1989) y retomar su rutina de paseos y carreras por el parque. Le encanta la vida londinense y todavía está en el centro de la moda, asistiendo a desfiles, eventos e inauguraciones. Está un poco nervioso por esta retrospectiva.
“Es una experiencia extraña, tanta introspección, sobre todo después de haber crecido en una época en la que se consideraba importante la modestia en lugar de la autoestima”, afirma. “Ser ‘presentado’ es complicado, pero también he aprendido a estar orgulloso de mi trabajo”. ¿Hay algún sombrero imposible? “Siempre el siguiente, y encontrar la manera de hacerlo posible. Eso es lo mejor”.
Stephen Jones, chapeaux d’artiste estará en el Palais Galliera, París, del 19 de octubre al 16 de marzo; palaisgalliera.paris.fr