El minorista en línea Shein ha sido acusado de violar sus propios acuerdos legales y continuar vendiendo artículos de imitación a pesar de haberse comprometido a dejar de hacerlo, y uno de los grupos de moda más grandes del mundo acusó a la compañía de ser “falsificadores repetidos”.
Shein ha enfrentado durante mucho tiempo críticas de que su vertiginoso crecimiento se basó en imitaciones baratas de diseños de otras personas. El número total de casos de derechos de autor contra el grupo ha aumentado a casi 100, según documentos legales.
El minorista ha negado repetidamente las acusaciones y dijo que invierte mucho en sistemas para detectar infracciones de derechos de autor en su cadena de suministro. Pero la persistencia de las acusaciones y afirmaciones de transgresiones repetidas resalta un riesgo para los inversores potenciales mientras Shein intenta llevar a cabo una de las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos más grandes (y más controvertidas) en años.
“Muchos de [the cases] implican una reincidencia flagrante”, dijo Andrew Gerber, abogado de propiedad intelectual de Kushnirsky Gerber que ha estado involucrado en más de una docena de demandas contra la empresa. “Shein sabe lo que está haciendo. Utilizan proveedores sin escrúpulos y siguen trabajando con ellos”.
Shein, que fue fundada en China y ahora tiene su sede en Singapur, dijo que “se toma en serio todas las denuncias de infracción” y que estaba “invirtiendo continuamente en nuestro proceso de revisión”.
El ritmo de nuevas quejas legales contra la compañía ha disminuido desde su punto máximo, dijo Shein, y agregó que los proveedores externos que venden productos en su plataforma “deben cumplir con la política de la empresa y certificar que sus productos no infringen la propiedad intelectual de terceros”.
Shein fue valorada en más de 60.000 millones de dólares en su recaudación de fondos privada más reciente, lo que, si se mantiene en una oferta pública inicial, la convertiría en la empresa más valiosa en salir a bolsa en EE. UU. desde Uber en 2019. Presentó un prospecto preliminar confidencial ante los reguladores más tarde. el año pasado.
Sin embargo, el acuerdo enfrenta un intenso escrutinio por parte de legisladores y reguladores. Decenas de miembros del Congreso y fiscales generales estatales han cuestionado si la cadena de suministro de Shein está libre de trabajo forzado. También lo han criticado por utilizar un vacío legal para evitar impuestos de importación al enviar paquetes de bajo valor directamente a los consumidores.
Shein dijo esta semana que tenía una “política de tolerancia cero” hacia el trabajo forzoso y estaba “comprometida a respetar los derechos humanos”. También dijo que estaba “trabajando estrechamente con pares de la industria y formuladores de políticas” para ayudar a reformar las polémicas reglas de impuestos a las importaciones.
Rick Scott, un senador republicano de Florida, dijo al Financial Times que no dejaría de luchar para evitar que Shein cotice en las bolsas estadounidenses.
Scott dijo: “La falta de transparencia de Shein, sus prácticas comerciales aparentemente ilegales y las acusaciones de conducta poco ética, como el robo de propiedad intelectual, pueden estar bien en la China comunista, pero no funcionarán en los Estados Unidos. Shein es una mala noticia desde cualquier ángulo que se mire”.
En medio de la presión, la empresa ha estado pagando más por ejercer presión en Washington. Las divulgaciones publicadas la semana pasada mostraron que la compañía gastó 3 millones de dólares en 2023, más de 10 veces la cantidad reportada en 2022.
Al menos 93 diseñadores y empresas diferentes han presentado demandas en tribunales federales de EE. UU. contra Shein por presunta infracción de derechos de autor o marca registrada desde 2018, según un análisis del Financial Times, incluidos al menos 30 nuevos casos presentados el año pasado. Los gigantes minoristas H&M y Fast Retailing, propietario de Uniqlo, también han iniciado demandas contra Shein en Hong Kong y Japón, respectivamente.
La mayoría de los casos contra Shein terminaron con acuerdos cuyos términos no fueron revelados, lo que dificulta evaluar los costos financieros para la empresa.
Philippa Loengard, directora del Centro Kernochan para el Derecho, los Medios y las Artes de la Facultad de Derecho de Columbia, dijo que los acuerdos en casos similares de derechos de autor “tienden a ser atractivos para los artistas. Posiblemente más lucrativo de lo que hubiera sido un acuerdo de licencia”.
“Este [issue] “No es nuevo, pero la escala es mayor que otras en el pasado, incluso entre otras tiendas de moda rápida”, añadió.
Al menos 10 empresas han demandado a Shein más de una vez, entre ellas Deckers, un fabricante de zapatos con una capitalización de mercado de 20 mil millones de dólares, y Oakley, la marca de gafas de sol propiedad del gigante de gafas EssilorLuxottica, valorado en 80 mil millones de euros.
Oakley describió al grupo con sede en Singapur en una presentación legal reciente como “falsificadores repetidos”. Shein acordó dejar de vender gafas que copiaban los diseños de Oakley en febrero de 2022, pero volvió a vender exactamente los mismos artículos el año siguiente, según la denuncia de la compañía.
Shein no presentó una respuesta a la denuncia, pero ahora está finalizando su segundo acuerdo legal con Oakley en el espacio de dos años, según los documentos presentados.
El grupo de moda Ralph Lauren ha estado envuelto en una disputa con Shein desde 2021. El año pasado amplió su denuncia después de afirmar que encontró nuevos artículos infractores y advirtió que podría ampliar aún más el caso a medida que descubra más infracciones.
Oakley, Ralph Lauren y Deckers no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Jeanne Fromer, profesora de derecho de propiedad intelectual en la Universidad de Nueva York, dijo que cierta cantidad de copias era intrínseca a la industria textil, particularmente al sector de la moda rápida.
“Puede ser que digan: ‘asumiremos un riesgo calculado en esto’. Te demandan por un determinado porcentaje de productos o recibes algunas cartas de cese y desistimiento, y eso es parte del costo de hacer negocios”.
Pero, añadió, infringir repetidamente después de llegar a acuerdos anteriores aumentaría el riesgo de verse obligado a pagar sanciones más severas.
Shein dijo que la infracción de la propiedad intelectual era un problema en todo el sector de la moda y que estaba “comprometida a impulsar el avance de toda la industria”. Recientemente lanzó dos de sus propias quejas de derechos de autor contra empresas que venden artículos en el sitio web de su cercano rival Temu.
Gerber, de Kushnirsky Gerber, también ha representado a artistas en demandas de derechos de autor contra empresas como Amazon, Gap y Guess. Dijo: “En mi experiencia, nadie más se ha acercado jamás [to Shein] en términos del gran número y alcance de las infracciones. . . Nuestra firma es contactada constantemente por artistas agraviados”.