Los diseñadores de moda, al menos los mejores, suelen tener un radar bien sintonizado para el estado del mundo y el talento para traducirlo en colecciones relevantes. Cualquiera que haya visto la reciente exposición E/Motion en el ModeMuseum de Amberes ha recordado esto una vez más: trío, guerra, la era de Instagram: todo se puede encontrar en la moda.
Pero la guerra en Ucrania estalló unos días antes del inicio de la Semana de la Moda Femenina de París para el otoño de 2022. Para la mayoría de las casas de moda que presentaron sus diseños entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, solo fue posible un ajuste limitado: música diferente, una declaración hablada o escrita, uno o dos atuendos agregados recientemente con el amarillo y el azul de la bandera ucraniana. Las colecciones habían sido creadas con otros eventos en mente: el final de la pandemia, o al menos el regreso de la vida social, con la nube oscura sobre ella siendo la crisis climática, por lo que rara vez había el tipo de exuberancia que podría aparecer como sordo. .
‘No a la guerra’
Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter, la pareja holandesa detrás de la marca de moda masculina Botter (la división entre las semanas de la moda femenina y masculina ya no siempre es nítida) fueron los primeros en usar un conjunto amarillo-azul en su desfile del martes: un traje azul brillante con un chal acolchado amarillo. Los flecos de cuentas de una camisa vaquera de cuero negro tenían el texto «No a la guerra». «Es fácil en estos días pensar que la moda es un ejercicio sin sentido», dijeron, a través de las hojas A4 en la silla. †Rogamos diferir† A esto siguió una explicación de la colección, que se basa en parte en las cuentas que las mujeres caribeñas usan en sus peinados: Botter nació en Curaçao, la madre de Herrebrugh es dominicana. “Un estilo tan lujoso da voz a aquellos que no son escuchados”. Las cuentas en la parte posterior de la camisa antes mencionada hacían referencia a ella, y había sombreros con cuentas, todos hechos de plástico reciclado del océano. Las sillas de jardín de plástico tapizadas en tela que llevaron algunos modelos también fueron una referencia al Caribe. La colección destacó especialmente por las chaquetas con detalles especiales: una chaqueta amarilla brillante con aberturas en los hombros y doble frente, una azul oscuro con solapas en la parte posterior y una cremallera deportiva en la parte delantera. El dúo perdió recientemente su trabajo como director creativo de la casa Nina Ricci después de tres años (las ventas deben haber sido decepcionantes), pero estaba claro que habían aprendido mucho.
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Maniquíes
En la primera presentación en vivo de Dries Van Noten desde el estallido de la pandemia, los visitantes fueron guiados uno por uno o en pequeños grupos a través de un hermoso edificio del siglo XVIII, claramente abandonado durante años, en el que maniquíes antiguos, a veces muy maquillados. y provistos de una peluca, se alinearon; en el piso de madera, en las escaleras, en una repisa de la chimenea, colgando sobre una balaustrada.
Esa forma de presentar no era solo una solución corona. También fue una buena oportunidad para mostrar los primeros productos de su línea de cosmética: diez fragancias unisex elaboradas por especies, diez narices diferentes y una colección de labiales. Ambos en atractivos envases recargables en los que, como suele ocurrir con las prendas, se unen dos diseños (y en el caso de las botellas dos materiales, aluminio y porcelana).
Van Noten basó su colección de otoño en la vida y obra del arquitecto y diseñador italiano Carlo Mollino. Después de su muerte en 1973, se encontraron las Polaroids eróticas que había hecho: mujeres con atuendos sexys posando en su apartamento. Las botas stiletto con cordones de Van Noten, los elegantes maxi abrigos y los vestidos con tirantes ‘caídos’ de la colección aluden a esas fotos -atrevidas en estos tiempos de #MeToo-, pero la colección también insinuaba el surrealismo: gargantillas con forma de mariposas, pantalones de cuero. con botas a juego que parecen estar hechas de porcelana azul de Delft, una chaqueta plateada que se ilumina como una bola de discoteca.
El surrealismo fue el tema principal en Loewe: vestidos cortos y amplios con la forma de un coche completo visible en la parte inferior, vestidos de cuero con pliegues fijos que sugieren movimiento, un bustier en forma de labios enormes y un vestido con estampado de globos y globos de plástico. en la parte superior altura del pecho.
The Row, la marca de las ex estrellas infantiles Mary-Kate y Ashley Olsen, es conocida por su ropa estrictamente minimalista pero súper lujosa. Celebró un pequeño desfile en París para la colección resort, la primera colección de primavera de 2023. The Row no jugaba directamente con el surrealismo, sino con el absurdo: las mangas eran a menudo extremadamente largas, los cuellos a veces gigantescos. Los mocasines planos que usaban casi todos los modelos se presentaron como los sucesores obvios de las omnipresentes zapatillas de deporte, que están llegando a sus fechas de caducidad después de años de extrema popularidad.
Relativamente austera y absolutamente elegante, fue la colección de Anthony Vaccarello, quien cambió su visión sexy de la obra del fundador Yves Saint Laurent por faldas largas y transparentes y vestidos rematados con abrigos y chaquetas de hombros anchos, en su mayoría en blanco y negro.
Alegoría
Las modelos de Rick Owens caminaban en la niebla, en parte desde cajas que llevaban en las manos, al son de la Quinta Sinfonía de Mahler, con pronunciados vestidos largos y faldas relativamente sobrios. Se realizaron dos conjuntos en una combinación de azul y amarillo. Hermosa, malhumorada y digna: la atmósfera adecuada para el momento.
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Pero nadie podía tejer temas de actualidad en un espectáculo tan bien como el diseñador jefe de Balenciaga, Demna, a pesar de que la tormenta de nieve artificial que atravesaron sus modelos en realidad pretendía ser una alegoría de la crisis climática. Había considerado cancelar el espectáculo, dijo en el boleto en cada asiento, encima de una enorme camiseta azul y amarilla. „En un momento como este, la moda pierde relevancia [-] y la semana de la moda se siente como un absurdo”. Pero se dio cuenta de que rendirse sería ceder, «entregarse al mal que me ha estado lastimando durante treinta años». El diseñador de cuarenta años nació y creció en Georgia, donde las tropas rusas invadieron en 1993. En 2001 huyó con su familia a Alemania.
Modelos en ropa interior, con una manta doblada o con un bolso que recuerda a una bolsa de basura arrebatada a toda prisa, suéteres caros con el logo y tacones de aguja en la nieve: podría haber resultado patético o decadente, pero fue todo lo contrario.
Puedes adivinar los colores de sus dos últimos conjuntos.