La Semana de la Moda de Nueva York fue alguna vez el brillante centro de una nueva guardia de la moda, muy alejada del legado y el prestigio de Milán y París o de la creatividad experimental de Londres. Sin embargo, en los últimos años el evento ha pasado de moda.
Con el tiempo, Nueva York pareció volverse demasiado comercial, demasiado confiable y, a menudo, poco rentable para las marcas cuyas colecciones aparentemente estaban destinadas a venderse. Si bien esto último sigue siendo una lucha constante ya que el apoyo, tanto financiero como de otro tipo, no está disponible, Otoño/Invierno 2024 ha demostrado que hay talento joven más que suficiente que merece ese apoyo. Tal como lo hicieron algunas de las historias de éxito más importantes de la ciudad.
Aniversarios y originales de Nueva York
Marc Jacobs, que fue nombrado ‘Estudiante de Diseño del Año’ en la Universidad Parsons de Nueva York en 1984 y que ahora estaba celebrando el 40º aniversario de su marca, no estuvo oficialmente en el programa de la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, su espectáculo y su continua relevancia subrayaron el verdadero potencial de la creatividad neoyorquina. La colección en sí fue impulsada por la idea de lo cotidiano. Prendas y formas aparentemente cotidianas y sencillas que recordaban a las amas de casa de los años 60 eran, como suele ser el caso de Jacobs, exageradas pero impecablemente confeccionadas. Los modelos caminaron debajo de una escultura de gran tamaño de 2006 del artista estadounidense Robert Therrien titulada «No Title (mesa y sillas plegables, beige)», que dio a la colección una sensación infantil de asombro, acertadamente expresada por el nombre de la colección, «Wonder». Quizás fue porque Jacobs, como la mayoría en la industria, es consciente de lo rara que es una historia de éxito sostenido como la suya, por lo que celebró este hito con más vigor y más publicidad que cualquier otro antes.
Sin embargo, Jacobs no fue el único diseñador de Nueva York que tenía mucho que celebrar. El ex recién llegado Joseph Altuzarra presentó su colección del 15º aniversario en su sede e invitó sólo a aquellos que realmente lo han apoyado a lo largo de su carrera, dijo Nicole Phelps, directora global de Vogue Runways. La presentación y la colección en sí resultaron extremadamente personales, no sólo para el diseñador sino también para los clientes que valoran la marca. Inspirándose en la ropa ecuestre y el estilo de la princesa Diana, así como en los retratos de la artista Art Deco Tamara de Lempicka, la colección estaba imbuida de un sentido de nostalgia sin sacrificar la modernidad ni la mujer moderna.
Una marca que lleva cinco años en el negocio más que Altuzarra es Tory Burch. La diseñadora abrió las puertas de su primera tienda hace 20 años y desde entonces ha sido un fijo en el calendario de Nueva York. Sin embargo, recientemente la marca ha experimentado una especie de renacimiento, al menos según Lyst Idex, donde hace unos meses figuraba como una «marca destacada». Después de ser nominada como Diseñador de ropa femenina del año por el Consejo de Diseñadores Americanos (CFDA), la marca y sus mules con perforaciones han pasado con éxito de comercial a culto, según el motor de búsqueda británico. El desfile de aniversario, que tuvo mucho que celebrar, irradió felicidad mientras las modelos caminaban con confianza por la pasarela al son de The Cure y Joy Division. Mostraron una colorida variedad de vestidos brillantes junto con ropa de oficina discreta transformada inteligentemente en sudaderas con capucha apropiadas para el trabajo.
Proenza Schouler y Khaite son dos prodigios de Nueva York que no tuvieron aniversarios esta temporada pero aún tenían mucho que celebrar. Mientras que la primera marca, dirigida por los chicos maravilla Jack McCullough y Lázaro Hernández desde 2002, fue una de las favoritas entre las It Girls de la ciudad desde el principio, la marca Khaite de Catherine Holstein ha alcanzado un estatus de culto en tan solo unos años. La marca fue fundada en 2016; Desde entonces, Holstein ha sido nombrado Diseñador del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos dos veces, en 2022 y 2023, y tiene seguidores leales. Ambas marcas visten a la ‘chica cool de la ciudad’ por excelencia a su manera, pero aunque Holstein parece haberse inclinado hacia la estética de moda de la ‘esposa de la mafia’ esta temporada (abrigos de piel de oveja, cadenas de oro, colores sangre de buey y mucho cuero), el dúo de diseñadores de Proenza Schouler se basó en líneas claras, cortes nítidos y prendas básicas muy finas y superpuestas.
Tommy y Thom regresan a la ciudad, Ludovic De Saint Sernin hace una parada en boxes
Acertadamente titulado «Momento de Nueva York», Tommy Hilfiger, que ha estado fuera de la ciudad desde septiembre de 2022, regresó a la ciudad de Nueva York esta temporada, trayendo consigo preparación, nostalgia y una primera fila repleta de estrellas. Hilfiger, diseñador sinónimo de la moda estadounidense, rindió homenaje a lo que las notas del desfile describieron como «toda una vida de recuerdos» de la ciudad. El espectáculo, celebrado en el Oyster Bar en Grand Central Terminal, trajo el clásico estilo americano a la pasarela y se centró en el estilo característico de Hilfiger. El diseñador combinó camisetas de rugby con faldas plisadas, gorras de béisbol con camisas y corbatas, chaquetas universitarias, sudaderas con capucha, ropa de tweed y muchos colores rojos, azules y blancos que la marca describe como «la americana de Tommy cobra vida».
El regreso de Hilfiger a Nueva York no fue el único regreso notable. A pesar de ser presidente del CFDA y, por tanto, estar a la vanguardia de la moda estadounidense, Thom Browne se saltó las presentaciones Primavera/Verano 2024 en septiembre después de estrenar su colección de alta costura en París. De regreso a la ciudad, Browne concluyó la temporada Otoño/Invierno 2024 con una colección inspirada en Edgar Allan Poe que combinaba magistralmente prendas con atractivo comercial y una narración sin fin. La temática de la colección le dio a la colección un toque de misterio sin olvidar las prendas en sí. Desde un llamativo tocado negro que se asemeja a un cuervo hasta abrigos decorados con pájaros negros, los diseños eran imaginativos y teatrales pero, en esencia, ponibles.
Un diseñador que sorprendentemente hizo su debut en la Semana de la Moda de Nueva York fue Ludovic de Saint Sernin. El diseñador afincado en París ha sido un elemento fijo en el calendario de la Semana de la Moda de París desde que lanzó su marca en 2017. El motivo de su llegada a Nueva York fue, por un lado, la colaboración con la Fundación Robert Mapplethorpe, fundada por el fotógrafo fallecido en 1989, y, por otro, el deseo de saciar la sed de sus clientes. en EE.UU., que según Women’s Wear Daily representa el 32 por ciento de las ventas totales de la marca. La presentación sobre la pasarela abarcó desde la inocencia juvenil hasta la madurez sensual. Las flores de terciopelo cortadas a mano de Mapplethorpe adornaban blusas transparentes, vestidos lenceros y faldas que contrastaban con los glamorosos diseños de malla metálica con cristales pixelados de De Saint Sernin. Desde sensuales abrigos de cuero hasta vestidos de inspiración bondage, la colección profundizó en fantasías sexuales más oscuras manteniendo su estética lujosa.
La “nueva guardia” que redefine la moda en Nueva York
De Saint Sernin está lejos de ser el único diseñador joven y apasionante que ha elegido Nueva York como escenario esta temporada. Otros, como Willy Chavarria, Collina Strada y Eckhaus Latta, consideran la vibrante metrópoli su hogar y desde hace tiempo se han hecho un nombre entre los grandes nombres comerciales del programa oficial CFDA.
Al igual que Tommy Hilfiger, Willy Chavarría ha redefinido la “Ivy Prep” estadounidense. Pero mientras Hilfiger’s Prep sigue siendo su núcleo en el mundo de los privilegios, Chavarría se inspiró y transformó la cultura americana en algo mucho más inclusivo. La colección Otoño/Invierno 2024 del ganador del Diseñador de ropa masculina del año del CFDA se titula «A salvo del daño» y cuenta una historia sobre la protección colectiva de unos a otros. El diseñador ilustró la idea utilizando sastrería y tejidos familiares como tweed, espiga y cuadros de cañada.
Los tejidos y texturas también jugaron un papel importante en la colección otoño/invierno de Eckhaus Latta. El dúo de diseñadores Mike Eckhaus y Zoe Latta jugaron con tejidos únicos y tejidos poco convencionales, como es típico de la marca, pero esta temporada su estado de ánimo parecía haber pasado de lo divertido a lo serio. La colección se abrió con una interpretación de «La esperanza es algo peligroso para una chica como yo, pero la tengo» de Lana Del Rey, que marcó la pauta para una colección un poco más sutil, pero de ninguna manera menos exitosa. , En el negocio durante 13 años, presentó una colección de líneas limpias y patrones cubistas que enfatizan las prendas ponibles en lugar de solo el atractivo seductor. Camisas de malla transparente, vestidos largos con flecos de satén y «chalecos» con forma de cuerda resaltaron el talento de la marca para forjar un camino en una industria en la que el equilibrio entre comercio y creatividad parece a veces secundario.
La creatividad todavía reina en Luar, aunque esta temporada una aparición sorpresa de la cantante Beyoncé casi eclipsó incluso a uno de los diseñadores de moda más creativos. Afortunadamente, el diseñador de Luar, Raúl López, presentó una colección que se mantuvo firme al tiempo que anunciaba el regreso de lo “metrosexual”. El Diccionario Oxford define el término como «un hombre que suele ser heterosexual y está muy interesado en la moda, el aseo y su apariencia de una manera que normalmente se considera femenina». El término y el fenómeno detrás de él tienen sus raíces en los años 90, al menos hasta la colección otoño/invierno 2024 de Luar. Los hombros extragrandes característicos de la marca adornaban prendas de sastre, prendas exteriores y vestidos, complementados con elementos de diseño poco convencionales que encapsulaban la interacción de masculinidad y feminidad de la colección.
