En junio también se pudo observar una serie de esfuerzos de la industria de la moda en el área de la sostenibilidad. Lo llamativo, sin embargo, es que no todo se acepta sin vacilaciones. Por ejemplo, incluso los sistemas establecidos, como el índice Higg, se cuestionan y los nuevos materiales se evalúan críticamente en cuanto a su idoneidad para una industria ética, justa y sostenible. También ha pasado mucho en el área de reventa y upcycling.
Upcycling, reciclaje y reventa
La joven marca de upcycling berlinesa Avenir quiere llevar sus diseños hechos a medida a la venta al por menor. Avenir toma prendas viejas o textiles y telas sobrantes y crea nuevos productos a partir de ellos, y solo por encargo. Desde entonces, la tienda online Asos se ha asociado con el servicio de reventa de ropa Thrift+.
Con ‘Lala Forever’, la marca de moda Lala Berlin lanzó este mes una iniciativa de reciclaje de ropa y accesorios. En el futuro, los clientes podrán devolver productos de Lala Berlin que estén en buenas condiciones a la empresa a través de la tienda en línea y, a cambio, recibirán un cupón para la tienda en línea de Lala Berlin. Los productos entregados se limpian, reacondicionan y ofrecen nuevamente a un precio de venta con descuento. Para ello, la tienda web se complementó con un área separada en la que se ofrecen las piezas ‘Lala Forever’.
Por su parte, la recicladora textil española Recover recaudó 100 millones de dólares (alrededor de 95,8 millones de euros) mediante la venta de una participación minoritaria. Esto tiene como objetivo acelerar la expansión global y ampliar las capacidades de fabricación para que la empresa pueda adaptarse más rápidamente a las iniciativas de sostenibilidad de las marcas y los minoristas.
El productor estadounidense de hilados AlgiKnit recaudó 13 millones de dólares estadounidenses (12,5 millones de euros) como parte de su ronda de financiación Serie A. La start-up fundada en 2017, que utiliza su propio proceso para producir hilos y fibras ecológicos a partir de algas marinas, tiene la intención de utilizar el dinero para invertir en crecimiento y colaboraciones.
innovación
Con motivo del Global Fashion Summit 2022, la marca danesa Ganni presentó una nueva iniciativa dedicada a la investigación y desarrollo de materiales innovadores. A través de un programa interno, la etiqueta trabajará con varias empresas emergentes para impulsar una producción circular y más ecológica.
Mientras tanto, la marca de moda holandesa Neffa quiere utilizar la ‘biofabricación’ para reconciliar el diseño de moda y la biología y dar la vuelta al proceso de diseño. Es decir, crea el material y fabrica su producto en el mismo lugar.
La empresa Inversa produce cuero de próxima generación a partir de pez león y quiere contrarrestar el daño significativo a los arrecifes de coral y la biodiversidad. Sin embargo, el hecho es que el pez león, que ahora se considera una especie altamente invasora, podría verse amenazado mañana. ¿Y la industria no se ha dado cuenta finalmente de que los materiales basados en la explotación y matanza de animales ya no tienen demanda? Yvonne Taylor, directora de proyectos corporativos de PETA, está de acuerdo y califica de «absurdo» usar pieles de animales en un producto, especialmente dado que se culpa a los humanos por los niveles actuales de existencia de la población de peces león.
Premios, galardones y críticas
La empresa de calzado Tamaris fue galardonada en el Premio Alemán para Proyectos de Sostenibilidad 2022 en la categoría de textiles y prendas de vestir por su proyecto piloto ‘Made with Mushrooms’. Mientras tanto, el empresario de moda Renzo Rosso recibió un premio en la categoría ‘Premio especial Italia’ en los Green Awards 2022 en Berlín.
Sin embargo, no todo el mundo fue elogiado. La Autoridad del Consumidor de Noruega (NCA), por ejemplo, calificó algunos datos del índice Higg como «engañosos» y pidió a ciertas marcas que dejaran de usarlos con fines de marketing. La Coalición de Ropa Sostenible (SAC), desarrollador del Índice Higg, tomó en serio las acusaciones y prometió revisarlo.
El gigante chino de la moda rápida Shein también ha sido objeto de críticas recientemente por posible plagio y falta de sostenibilidad, aunque cabe señalar que un modelo de negocio basado en la producción de la mayor cantidad posible de productos que cambian rápidamente y son de corta duración generalmente contrarresta la sostenibilidad. Para abordar esta imagen, Shein firmó un acuerdo en junio con The Or, una organización benéfica con sede en Estados Unidos y Ghana que trabaja para promover la equidad y la sostenibilidad en la industria de la confección.
Shein estableció un fondo de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) y pagará $50 millones durante los próximos cinco años a un fondo EPR que apoya a las comunidades que sufren las consecuencias de los desechos textiles. El proveedor no parece haber pensado en reducir este desperdicio textil reduciendo la producción, o es preferible una pérdida de imagen a una económica. Mientras tanto, la iniciativa Euratex ReHubs anunció su intención de abordar el enorme problema de los residuos textiles en Europa.
También tiene un efecto de yeso similar cuando empresas como H&M y Lululemon Athletica participan en el Fashion Climate Fund, que está dotado con un total de 250 millones de dólares estadounidenses (234 millones de euros), en lugar de reducir su producción o hacer que sus productos sean más duraderos.
La nueva empresa de plataforma tecnológica Impactbytes es la primera empresa del mundo en ofrecer fácil acceso a los certificados de sostenibilidad de decenas de miles de productos de casas de moda y plataformas de comercio justo y quiere combatir el lavado verde en la industria.