El segundo trimestre del año también fue emocionante en términos de los esfuerzos de sostenibilidad de la industria. Probablemente el tema más candente en este momento: la moda regenerativa. FashionUnited examinó qué es y por qué «sostenible» pronto dejará de ser suficiente.
Aunque el tema de la sostenibilidad está cada vez más presente en la industria de la moda, todavía es difícil encontrar prendas producidas ecológicamente en las tiendas multimarca convencionales. Con sus áreas Green Change, el grupo de compras EK Fashion ofrece a los minoristas la oportunidad de probar marcas sostenibles antes de añadirlas a su gama. En una entrevista con FashionUnited, el director de cuentas Marco Schütte habló de cómo van los espacios temporales de EK Fashion hasta el momento y de por qué todavía hay muy poca moda ecológica en el comercio minorista convencional.
La Future Supplier Initiative, dirigida por The Fashion Pact en colaboración con Apparel Impact Institute, la consultora de sostenibilidad Guidehouse y uno de los bancos más grandes del sudeste asiático, DBS Bank, reúne a algunas de las marcas de moda más importantes, incluidas Bestseller, Gap Inc., H&M Group y mango. . Un modelo de financiación colectiva pretende apoyar una profunda descarbonización en el sector de la confección y comienza donde se estima que se produce el 99 por ciento de las emisiones totales en la cadena de suministro (Alcance 3): en los países fabricantes. Los participantes se han comprometido a un primer programa en Bangladesh.
Cumbre Mundial de la Moda
La Cumbre Mundial de la Moda también tuvo lugar del 21 al 23 de mayo bajo el lema “Unlocking the Next Level”. “La promesa era una visión equilibrada y basada en evidencia de los experimentos exitosos y menos exitosos para un sector de la moda más sostenible, para aprender de ellos para los años cruciales que se avecinan. «Pero, como suele ocurrir cuando se trata del tema de la sostenibilidad, la conversación adoptó una forma distorsionada y positiva, centrándose en asociaciones jóvenes y escenarios futuros esperanzadores en lugar de reflexiones honestas sobre proyectos piloto fallidos y consorcios desaparecidos», concluye FashionUnited. . La pregunta sigue siendo qué es exactamente “el siguiente nivel” y qué deben hacer los profesionales de la moda para alcanzarlo.
En este contexto cabe mencionar la iniciativa “The Fashion ReModel” de la Fundación Ellen MacArthur, que se presentó el primer día de la Cumbre Mundial de la Moda. Su objetivo es explorar la posibilidad de ganar dinero en la industria de la moda sin tener que hacer ropa nueva. Lo que puede parecer la cuadratura del círculo es, en última instancia, el arte de incorporar la circularidad a modelos lineales o reemplazarlos por modelos circulares.
No hay duda de que la industria tiene que resolver la cuestión teniendo en cuenta el actual modelo desechable: cada año se producen 100 mil millones (!) de prendas nuevas que luego se desechan después de un par de usos. En la iniciativa participan algunas de las marcas de moda más importantes del mundo, que explorarán cómo los modelos de negocio circulares pueden convertirse en la norma.
Semana de la revolución de la moda
Con motivo del décimo aniversario de la Fashion Revolution Week, el evento se llevó a cabo este año durante diez días, del 15 al 24 de abril. FashionUnited recordó los logros de Fashion Revolution y habló con Liv Simpliciano, directora de políticas e investigación, y Lauren Rees, asistente de comunicaciones digitales, sobre hasta dónde ha llegado la industria en términos de transparencia. El Día de la Tierra parece haber degenerado principalmente en una campaña de relaciones públicas.
FashionUnited también habló con Charlotte Piller, cofundadora de la marca de lujo de moda lenta Lotta Ludwigson, que crea moda empresarial justa, circular y atemporal para mujeres que también se puede usar después del trabajo. En la entrevista explicó por qué actualmente se sigue restando importancia al argumento de venta más fuerte: que los trajes pueden biodegradarse completamente después de varios ciclos de vida del producto.
Contra el lavado verde
La iniciativa ACT (Evaluación de la transición baja en carbono) es el resultado de la colaboración entre la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME), el Carbon Disclosure Project (CDP) y la World Benchmarking Alliance (WBA). Juntos han desarrollado una metodología para evaluar la madurez de los planes de transición hacia una economía baja en carbono de las empresas. Ahora se ha desarrollado un método ACT específicamente para la industria de la moda y el lujo que evalúa la credibilidad de las estrategias de descarbonización de las empresas. Entonces, si una empresa dice: «Soy una empresa, cualquier medio que desees para lograrlo».
El reciclaje de textiles también quiere salir de la trampa del greenwashing: todo el mundo quiere reciclar sus textiles, pero en realidad casi nadie lo hace. La empresa alemana Turns quiere cambiar esto y ofrece a las empresas la oportunidad de encontrar la mejor manera posible de reciclar ropa vieja y así promover el reciclaje real.
La reventa también podría ser una trampa de lavado verde, como lo demuestra la alta proporción de artículos de moda rápida en las plataformas de reventa. El popular mercado online de segunda mano Vinted, por ejemplo, contiene 61,8 millones de prendas de la marca española Zara, 59,7 millones de prendas de H&M, 21,8 millones de prendas de Shein, 21 millones de prendas de Primark y 10,2 millones de prendas de Mango. Esto pinta un panorama complejo del comportamiento del consumidor, la moda rápida y los esfuerzos de sostenibilidad en el comercio minorista: por un lado, estas cifras resaltan el gran tamaño de las capacidades de producción de Zara y otras empresas de moda y su dominio en el espacio de la moda rápida, pero también sugieren que los consumidores :dentro de estas prendas en realidad compran en grandes cantidades y tienen una vida útil corta.
Esto también es un problema porque el lavado verde y la moda ultrarrápida están frenando el progreso en la eliminación de los combustibles fósiles de los textiles, como lo demostró el informe Clean Energy Close Up 2024 de la organización ambientalista Stand.earth. “La buena noticia es que las empresas de moda están avanzando en lo que respecta a la reducción de emisiones, la eliminación del carbón y la transición a las energías renovables. La mala noticia es que el greenwashing y la moda ultrarrápida están socavando estos esfuerzos”, concluyen.
Material de lectura
Desde el reciclaje hasta la circularidad, pasando por las pieles y los salarios dignos, hay muchos temas relacionados con la sostenibilidad que están lejos de estar agotados. FashionUnited ha preparado material de lectura para ti de abril a junio de 2024 que definitivamente no deberías perderte.
Una serie de artículos de fondo detallados abordaron diversos aspectos del tema de la sostenibilidad, como qué son exactamente los “textiles sostenibles” y cuándo se recicla realmente una prenda de vestir. Y qué significa el nuevo “derecho a reparar” de la UE para la industria de la moda. Lea también qué esperar de los esfuerzos de la UE para revisar el Reglamento sobre etiquetado textil.
La plataforma francesa de reventa Vestiaire Collective publicó a finales de abril su ‘Informe de circularidad 2024’. El tercer informe anual de impacto de la empresa muestra los resultados de un estudio conjunto con el software de seguimiento de carbono Vaayu. «La idea de que la moda rápida es más asequible es sencillamente errónea»: esta es la conclusión a la que llegan los resultados de la nueva investigación.
Mientras los grupos defensores de los derechos de los animales de todo el mundo siguen pidiendo que se prohíba la piel y que las marcas de diseñadores, desde Max Mara hasta Fendi, dejen de utilizar pieles en sus colecciones, un nuevo informe de la Material Innovation Initiative (MII) analiza más de cerca la industria peletera y la industria peletera Aumento de las pieles de próxima generación.
En Alemania, el sindicato Verdi exige un salario mínimo de 13,50 euros por hora en el comercio minorista, cifras con las que los trabajadores del Sur global sólo pueden soñar. ¿Por qué es tan difícil introducir salarios dignos en la industria textil y cómo podría lograrse?