La alta costura y sus excesos, a menudo ostentosos, a veces provocan el ridículo, especialmente en una época en la que el trabajo de los modistos está muy alejado de la realidad de muchas personas. Gran parte de lo que se muestra en las semanas de la alta costura estos días, con las primeras filas repletas de estrellas meticulosamente documentadas y compartidas por millones en las redes sociales, a veces parece un espectáculo sin sustancia.
Es fácil olvidar que los vestidos, a menudo de gran tamaño, cuya confección requiere cientos de horas, en última instancia están destinados a atraer a los pocos clientes que pueden pagarlos. Mientras que los pocos elegidos que pueden permitirse dichos vestidos de cinco cifras deben dejarse seducir por lo que ven en las pasarelas y poder lucir las creaciones, el resto del mundo está al menos invitado a soñar -y esta temporada algunos diseñadores se han atrevido a hacerlo-. Sueño grande.
Realidades y sueños arraigados en los archivos
En Dior, la directora creativa Maria Grazia Chiuri ha encontrado un equilibrio entre los dos extremos de la temporada, no del todo soñador pero tampoco del todo arraigado en la realidad de la mayoría de las personas. Para aquellos que asocian la alta costura con una mentalidad de «cuanto más grande, mejor», la colección puede parecer un poco escasa, pero eso no quiere decir que la primera mitad de la colección de alta costura de Dior, en la que el diseñador presentaba tanto algodón de color liso como muaré telas, fue decepcionante. Sin embargo, la colección se caracterizó por una sensación de moderación que es extremadamente inusual en la alta costura, incluso si se trataba de una reinterpretación del vestido La Cigal de Christian Dior de 1952.
Pierpaolo Piccioli también llevó la alta costura a sus raíces con su colección primavera 2024, apropiadamente titulada “Le Salon”. Las modelos pasearon por salas decoradas con una única fila de asientos que recuerdan a los desfiles de alta costura del pasado. Parecía que el diseñador italiano estaba practicando su versión de moderación.
En el mundo de Valentino, eso todavía significa mucho volumen y color, incluso si los muy queridos rosa PP y rojo Valentino pasaron a un segundo plano en favor de los tonos agua, azul ártico, gris claro, verde pastel y chartreuse. La ropa de día, como los anorak, se esparció con moderación a lo largo de la colección, manteniendo al mismo tiempo un aspecto de alta costura, sobre todo a través de la yuxtaposición con grandes faldas de gala y un volumen excepcional. Si bien había muchas novedades en la pasarela, presentando una colección de alta costura sencilla que era un placer para la vista, en comparación con sus compañeros modistos (y sus propias exploraciones anteriores), esta se basaba en la realidad.
La alta costura no suele ser una realidad para Simone Rocha, quien se aventuró por primera vez en los niveles más altos de la moda como invitada de Jean Paul Gaultier. Allí, la diseñadora irlandesa creó un diálogo entre su propia visión retorcida y sensual de la niñez y el legado de Gaultier. Kylie Jenner vistiendo una pieza de la primera fila de la colección puede haber llamado la mayor atención de la gente en las redes sociales, pero una mirada más cercana a la colección es igual de cautivadora, si no más.
Cada elemento distintivo del estilo característico de Jean Paul Gaultier encontró su lugar: sujetadores cónicos transformados en rosas espinosas, tops bretones adornados con lazos y capas y capas de tul y satén se combinaron ingeniosamente para ocultar y ocultar los cuerpos de las modelos y también para revelar. . En muchos sentidos, el debut de Rochas en la alta costura se sintió como un sueño febril del mundo femenino, con su inocencia, su ira y su poder, todo cuidadosamente envuelto en un lazo sutil.
En algún lugar entre el sueño febril, la pesadilla y el genio creativo se encontraba el bebé extraterrestre de alta costura que se convirtió en la sensación de este año en Schiaparelli. Por supuesto, no sería un desfile de Schiaparelli si el director creativo Daniel Roseberry no hubiera avivado el último momento viral de la moda como un sombrerero loco. Sin embargo, la versión de este año fue un poco más tenue que las cabezas de león hiperrealistas de temporadas anteriores. Inspirándose en parte en sus raíces americanas, la fundadora de la marca, Elsa Schiaparelli y su tío Giovanni, así como en la película Alien de 1979 del director Ridley Scott, Roseberry creó una colección que presenta una mezcla surrealista de marcianos, vaqueros y, si dejamos de lado todas las distracciones por un momento: trajes de noche casi austeros pero ciertamente lujosos y vestidos con un encanto futurista.
Kim Jones también mostró algo similar en Fendi. Jones citó al ex diseñador de Fendi Karl Lagerfeld como fuente de inspiración para su visión futurista de la alta costura, que se centró principalmente en la simplicidad, la geometría orgánica y la precisión técnica.
En Alaïa se demostró la precisión técnica, o más bien la perfección técnica. La colección Primavera/Otoño 2024 de la marca en realidad no estaba destinada a ser una colección de alta costura, pero de todos modos se convirtió en una clase magistral de alta costura ponible. La colección y su punto de partida, un único hilo de lana Merino y la idea de un círculo, se transformaron en prendas de texturas triunfantes y formas imposibles que aún destilaban sencillez y sex-appeal. Al mismo tiempo, surgió la pregunta de cómo algunas prendas de vestir podían vestirse así sobre el cuerpo de una modelo. La respuesta, en el caso de un vestido en espiral que parecía una pulsera a presión, fue un tipo especial de impresión 3D.
El soñador caído de la moda vuelve a estar en forma
Una pregunta mucho más difícil y quizás imposible de responder es la del personaje de John Galliano para Maison Margiela. Galliano hace tiempo que salió de la sombra del fundador de la casa, Martin Margiela, y su colección de alta costura primavera de 2024 mostró su voz creativa única. La voz que lo convirtió en uno de los diseñadores más elogiados de los años 90 y una voz que, para la mayor parte del mundo de la moda, parece más fuerte que cualquier reserva y escándalo previo. Para su última colección Margiela, el diseñador británico invitó a los invitados a un arco bajo el puente Pont Alexandre III para crear la ilusión de un club nocturno en decadencia, evocando recuerdos de sus días de gloria en Dior antes de que comenzara el desfile. Días a los que todavía se hace referencia con tanta frecuencia en las escuelas de moda y en los paneles de estado de ánimo.
No fue necesario mirar la colección para comprender que Galliano estaba desenterrando lo que alguna vez fue el núcleo de su teatro de moda. La pasarela era su escenario y los modelos eran sus actores, dando vida a sus fantasías románticas, eróticas y, a menudo, históricas. La colección en sí fue magistral: desde ramilletes extremos que modificaban y transformaban el cuerpo, hasta delicados vestidos de encaje que oscilaban en la frontera entre el erotismo y la inocencia y, quizás lo más importante, por primera vez desde que tomó el mando en 2014 en Margiela. , no mostró absolutamente ninguna moderación. Galliano presentó la moda con uno de los desfiles de alta costura más conceptuales y, sin duda, más cargados de emociones de los últimos diez años. Fue un regreso a la forma para el «enfant terrible» más infame, complicado y aparentemente perdonado de la moda, ya que presentó una colección que soñó en grande y que seguramente inspirará a otros a seguir su ejemplo.