El tema de la sustentabilidad también está cobrando impulso en la industria del calzado, aunque se escucha mucho menos al respecto que en la industria de la moda textil, especialmente cuando se trata de productos de cuero. ¿Por qué es eso y dónde está exactamente la industria?
El cuero es una de las materias primas más importantes en la industria del calzado. Pero, ¿cómo saber si una pieza de cuero, o incluso un zapato completo, está hecho de manera sostenible? Por ejemplo, con la ayuda de certificados. En la industria de la moda textil, se han creado muchos de estos certificados de sostenibilidad para una amplia variedad de áreas en los últimos años. Incluso si el bosque de etiquetas se ha vuelto confuso, los certificados ayudan a los consumidores a reconocer si una marca asume la responsabilidad y si un producto es más sostenible que otro. Entonces, comencemos con los certificados: ¿Qué etiquetas e iniciativas tiene para ofrecer la industria del calzado?
Certificados e iniciativas: ¿Cómo reconoce el cuero sostenible?
Está el Leather Standard de Oeko-Tex, que al igual que el Standard 100 de Oeko-Tex, certifica que el producto es inocuo para la salud. Sirve al consumidor: protección interna y no estándares ecológicos o sociales en la cadena de proceso.
El estándar “cuero natural certificado IVN” de la Asociación Internacional de la Industria Textil Natural eV (IVN) se considera el certificado más estricto para el cuero sostenible. Contiene especificaciones para todas las etapas a lo largo de la cadena de proceso desde la materia prima hasta la venta y uso del cuero terminado (no el producto de cuero procesado). Sin embargo, este estándar es mejor conocido en los países de habla alemana (no existe un término en inglés para él, en inglés se llama “certificado Naturleder IVN”).
También existe el Leather Working Group (LWG) con sede en Londres, que funciona como una iniciativa de múltiples partes interesadas con varios actores de la industria, el comercio, las ONG y los institutos. Sin embargo, certifica empresas, no productos, por lo que es poco conocido por los consumidores. Su membresía ha aumentado enormemente en los últimos años: de 160 organizaciones a principios de 2017 a 1300 en la actualidad, incluidos muchos nombres importantes, desde Adidas hasta Zalando.
Y luego está Cads, la iniciativa de la industria alemana con sede en el Instituto Alemán del Calzado (DSI) en Offenbach. Fue fundada en 2008 para mejorar la seguridad de los productos y establecer valores límite para sustancias nocivas, de ahí el apodo de “Cooperación para estándares seguros y definidos para calzado y artículos de cuero eV”. Actualmente hay 76 miembros, incluidos ANWR, Sabu, Birkenstock, Görtz, Gabor, C&A, Deichmann, Ricosta, Picard, Lloyd y Lowa. La organización no emite un certificado, y la iniciativa probablemente sea completamente desconocida para los consumidores.
Cads: pionero en la evitación de Chromium VI
Cads en realidad tiene mucho que mostrar: “Históricamente, salimos de la prevención de contaminantes y publicamos pautas para los fabricantes de cuero por primera vez en 2015 para capacitarlos en la prevención de la formación de cromo VI”, explica Manfred Junkert, director general. de Cads. El manual se ha traducido a muchos idiomas y se ha convertido en una referencia estándar para la industria mundial del cuero. Junkert: “A menudo he oído que nuestro Manual de Cads es algo así como la biblia de los productores. En los últimos años hemos visto una mejora importante y un impacto importante de nuestro trabajo en los países productores”. Siempre se trata de poner en común el conocimiento y transmitirlo a los productores. Por ejemplo, Cads publica una RSL (Lista de Sustancias Restringidas), que se desarrolla y ajusta cada año para eliminar sustancias nocivas del proceso de producción o para limitar aún más su uso. Según Junkert, los valores límite de los CAD suelen estar por encima de los requisitos legales y REACH.
Mientras tanto, el enfoque se ha ampliado para incluir estándares sociales, protección ambiental, economía circular y emisiones de CO2.
Cualquiera que participe en Cads se compromete voluntariamente a alcanzar metas deliberadamente altas. “Cads siempre se ha visto a sí misma como una alianza de los dispuestos. Intentamos ser pioneros”, continúa Junkert. Hasta ahora, solo se ha descuidado la comunicación externa, y Cads ahora quiere cambiar eso.
¿Qué tan sostenible puede ser el cuero? La fábrica de cuero Josef Heinen
El cuero es un producto natural que de todos modos es un subproducto de la industria cárnica. Por lo tanto, no está hecho especialmente. No usarlo no sería sostenible. Sin embargo, el procesamiento del cuero se considera particularmente sucio, por lo que hoy en día las curtidurías se encuentran principalmente en países con salarios bajos. La fábrica de cuero Josef Heinen de Alemania, que está dirigida por la cuarta generación y ha dado la máxima prioridad a la protección del medio ambiente durante décadas, demuestra que hay otro camino.
Hace más de 15 años, Heinen desarrolló la etiqueta Terracare como marca comercial para su cuero sostenible. La sostenibilidad comienza con el origen de las pieles de los animales. “Solo trabajamos con mataderos alemanes que obtienen sus animales de los alrededores y que están bien controlados”, explica el socio gerente Thomas Heinen. De esta forma puede asegurarse de que todos los procesos se realicen de acuerdo con la ley y de la forma más rápida e indolora posible para el animal. Para que las pieles no se dañen de camino a la curtiduría, Heinen las enfría. “De esta manera preservamos las pieles y podemos prescindir completamente de la salazón dañina para el medio ambiente de las pieles”. Asia, se puede utilizar, no se puede mantener la cadena de frío durante un transporte prolongado.
El proceso de curtido requiere muchos productos químicos, pero todavía hay mucho que se puede mejorar. “En la mayoría de los países, los productos químicos tienen que ver con el precio”, dice Heinen. “Hay buenas alternativas, pero a menudo son mucho más caras”. Heinen también trabaja con curtido al cromo y gestiona su entrada de productos químicos utilizando listas RSL y el reglamento REACH, pero también presta atención a la sostenibilidad del transporte de los materiales, ya sean biodegradables. y si permanecen en el producto terminado.
Ricosta: El primer Ángel Azul de la industria del calzado
La marca alemana de calzado infantil Ricosta de Donaueschingen es una de las marcas que utilizan la piel Terracare de Heinen en sus productos. Ricosta también es miembro de Cads y, según su propio comunicado, la primera empresa de calzado infantil del mundo en tener un producto certificado con el Ángel Azul. Ricosta acaba de presentar este sello y lo eligió por su alto nivel de conocimiento, aunque hasta ahora no ha jugado un papel en la industria de la moda.
“La sostenibilidad de la industria del calzado no se comunica como debería”, dice Jörg Ertl, miembro de la junta directiva de Ricosta. Un ángel azul podría señalar el camino. Es sinónimo de altos estándares ambientales en la producción y el cumplimiento de las normas sociales. Muchos de los productos de la empresa cumplen los requisitos del sello, pero la enorme cantidad de documentación por sí sola impide que se marquen más zapatos con él. Ricosta puso en marcha un sistema de gestión medioambiental en 1997 y produce exclusivamente en sus propias fábricas en Europa. La mayor parte del cuero también proviene de Alemania e Italia. “Tenemos toda la cadena de valor en nuestras propias manos. Esto es particularmente importante para los zapatos de los niños”, explica Ertl.
Sin embargo, la industria del calzado no necesita su propio sello, emitido por Cads, por ejemplo. Ertl: “Lo conté, son 132 sellos. Esto es una locura y difícil de pasar por alto. No queremos escondernos detrás de los sellos, pero ofrecemos a los usuarios finales muchas oportunidades para obtener más información, incluidos chats en vivo en nuestro sitio web”.
Nuevas etiquetas sostenibles están conquistando el mercado
El hecho de que la industria del calzado y el cuero comience a comunicar mejor sus buenas acciones también puede tener algo que ver con el hecho de que el cuero ha caído cada vez más en desprestigio en los últimos años. Sobre todo por parte del veganismo. Anna Blunck, Jefa de Compras en el mercado sostenible en línea Avocado Store, también lo ha notado: “La solicitud más frecuente de nuestros clientes es: ¿El zapato es vegano? Muchos creen que vegano es sinónimo de sostenibilidad, lo cual, por supuesto, no es el caso. Todavía queda mucha educación por hacer”, dice en una conferencia en línea de la industria del calzado.
La presión también está creciendo desde otros sectores: los recién llegados sostenibles como Allbirds están arrasando en los mercados internacionales, impulsados por las redes sociales, el negocio de DTC y el deseo de los consumidores de zapatos sostenibles. La start-up berlinesa Winqs acaba de recibir un premio Ispo por su zapatilla de running sostenible Zerofly. Está hecho casi en su totalidad de materiales de base biológica o reciclados. “Muchas sustancias de origen vegetal ahora son incluso más eficientes que el plástico, que es popular por razones de costo”, dice Jan Kratochvil, cofundador de Winqs. La empresa también ofrece un servicio de reparación y recogida de calzado para su reciclaje.
El propio Kratochvil ha trabajado en la industria del calzado durante mucho tiempo y ha visto que muchas marcas realizan proyectos faro individuales, pero se quedan estacionarios cuando se trata del cambio a la producción en masa. “Esto también se debe al hecho de que la industria del calzado posicionada tradicionalmente está expuesta a una enorme presión sobre los precios y los márgenes”. y sin obligación de reponer los existentes debiendo continuar los canales de venta.
La economía circular todavía está en pañales cuando se trata de zapatos
Aunque ha habido avances en la mejora de los pasos individuales del proceso en la fabricación de zapatos, la cuestión de cómo se pueden reciclar los zapatos al final de su vida útil sigue sin resolverse por completo. Aún no se ha inventado un zapato hecho de material mono que aún cumpla con todos los requisitos funcionales. La alternativa, a saber, el desmontaje del zapato en sus componentes para devolverlos al ciclo de producción, ha fracasado hasta ahora debido a su viabilidad. Jörg Ertl de Ricosta: “El problema básico con los zapatos es la gran cantidad de materiales diferentes en el zapato. El esfuerzo que supone separar estos materiales para realimentarlos en un ciclo de producto es muy elevado. En principio, nuestras suelas, que inyectamos directamente, podrían granularse tras su separación y utilizarse en otros lugares. Estamos investigando y trabajando en diferentes posibilidades”.
Timberland ahora ha anunciado que lanzará un zapato para el Día de la Tierra que es duradero y, sin embargo, se puede desarmar y reciclar fácilmente. La marca lleva mucho tiempo trabajando con cuero reciclado procedente de restos de producción y caucho reciclado. Pero eso también es solo un proyecto insignia. Como en muchos otros sectores, el reciclaje y la economía circular todavía están en pañales en la industria del calzado.