Tras cerrar el acuerdo con Richemont para adquirir Yoox Net-a-porter (YNAP), el futuro de Farfetch preocupa al mercado. ¿Podrá el fundador José Neves recuperarse?
Richemont ahora puede dar un suspiro de alivio. Después de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea diera luz verde a finales de octubre a la operación que pretende sellar el futuro de Yoox Net-a-Porter (YNAP), el grupo de lujo puede completar un proceso solicitado por inversores y repartir las cartas Redistribuir el sector del comercio electrónico. YNAP se fundó en 2015 mediante la fusión de las actividades digitales de Richemont Net-a-Porter con el minorista italiano en línea Yoox. Pero el producto nunca llegó a concretarse. Los resultados mixtos de la unidad han pesado mucho en el balance del grupo suizo. La depreciación para el ejercicio 2022 ascendió a 2.700 millones de francos suizos.
Por lo tanto, vender YNAP a un experto de la industria parece ser la mejor solución y Farfetch, fundada en 2008 por el visionario portugués José Neves, la mejor opción. La empresa con sede en Londres ha revolucionado el comercio electrónico de lujo al presentarse como una alternativa «relevante» a sus competidores, incluidos Yoox y Net-a-porter, cuyo gasto es colosal. Esto fue posible gracias a su modelo de concesión electrónica, tecnología de punta y múltiples sistemas de pago. Este modelo atrajo a varios inversores, incluido Condé Nast International, lo que llevó a Farfetch a convertirse en unicornio en 2015, tres años antes de salir a bolsa en 2018 con una oferta pública inicial de 6.560 millones de euros.
¿Se renegociará el acuerdo entre Richemont y Farfetch?
Sin embargo, la realidad es que las oportunidades que presenta el comercio electrónico de artículos de lujo no han resultado tan beneficiosas como se esperaba. Y el desempeño actual de la empresa dirigida por Neves se consideró decepcionante. En los últimos años, las acciones de Farfetch no han resultado atractivas para los inversores que sufren la suspensión de su negocio ruso y las interminables restricciones comerciales en China como consecuencia del Covid. La previsión de ventas para 2023 se ha revisado a la baja. El director general destacó la desaceleración de las ventas en Estados Unidos, mientras que los expertos señalaron la ausencia de factores que puedan dar esperanzas de una mejora en las perspectivas macroeconómicas. Por último, algunos expertos señalaron una falta de control del gasto, citando en particular la adquisición por 675 millones de dólares en 2019 de la empresa italiana New Guards Group, propietaria de la licencia Off-White, así como de Palm Angels, Unravel Project o Ambush, como un ejemplo .
¿Puede la crisis que enfrenta Farfetch poner en peligro el acuerdo negociado con Richemont? En la superficie, no. El interés del grupo suizo radica en expresar claramente la siguiente fase de su estrategia de digitalización. Sin embargo, el trato no se puede cerrar a cualquier precio. La primera parte del acuerdo aprobado por las autoridades se basa en un intercambio: el grupo de lujo recibirá acciones ordinarias A de Farfetch, equivalentes a entre el 12 y el 13 por ciento del capital social de la compañía británica, a cambio del 47,5 por ciento de sus acciones en YNAP. . Dado el pobre desempeño de Farfetch en los últimos meses, es comprensible que Richemont tenga un gran interés en renegociar los términos de un acuerdo que se ha vuelto menos atractivo financieramente.
Los retos futuros de la Web3
Además del valor del acuerdo, los comentaristas (inversores, pero también profesionales de la moda que observan con interés el futuro de marcas jóvenes como Jacquemus, Coperni y, por supuesto, Off-White) se preguntan qué opciones tiene Farfetch. ¿Podrá la compañía londinense capear el temporal con esta adquisición? Muchos lo dudan, pero el talento de José Neves podría ser aprovechado por Richemont, cuyo presidente, Johann Rupert, reitera repetidamente que cree en el comercio online a pesar de las turbulencias actuales.
Farfetch también tiene exactamente las herramientas adecuadas para digitalizar con éxito los canales de ventas del poderoso grupo, cuyas casas de moda estrella como Cartier y Van Cleef & Arpels están disfrutando de un crecimiento deslumbrante. Sin mencionar los avances tecnológicos que la empresa con sede en Londres pretende mantener ofreciendo apoyo en forma de un programa de tutoría organizado a empresas emergentes con la ambición de dar forma al futuro del comercio electrónico. Este soporte está especialmente centrado en la fidelización basada en tokens y en experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada.
Por ejemplo, como parte de una prueba piloto virtual de prêt-à-porter (VTO) de este año, Farfetch se asoció con Valentino para ejecutar una experiencia VTO de segunda generación altamente realista, diseñada exclusivamente para el comercio electrónico y basada en algoritmos exclusivos que fueron desarrollados por Wanna, una empresa propiedad de la empresa londinense. Al centrarse en los desafíos fundamentales de Web3, es posible que Farfetch aún no haya dicho su última palabra.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.uk. Traducido y editado por Simone Preuss.