¿Qué hace que una cooperativa vitivinícola funcione?

Stone, Vine & Sun es un comerciante de vinos independiente y trabajador con sede en Hampshire y con un interés particular en el Languedoc, fuente de tantos vinos de gran valor. En su cata en Londres en mayo, me encontré con un blanco basado en la vibrante uva Clairette, local del Languedoc, que me pareció una ganga. Todavía lo hace a pesar de que ha subido de precio, como lo ha hecho la mayoría de los vinos, de £ 10,95 a £ 11,50 en este caso.

Quería pedir algunos para nuestro verano en la región y me puse en contacto con el productor, L’Estabel, situado en el pueblo (y denominación de origen) de Cabrières. Es una cooperativa, lo que significa que elabora vino para miembros productores que no tienen la voluntad, la experiencia o el equipo para hacerlo ellos mismos. Luc Flache, que resulta ser a la vez director y enólogo, fue extremadamente receptivo y decidí hacerle una visita a finales de julio, alentado por el hecho de que la biblia anual del vino en francia, La guía Hachette des Vinshabía hecho de L’Estabel un 2023 vigneron de l’année. Era la primera vez que una cooperativa recibía tal honor, me dijo Flache con orgullo cuando nos encontramos en su tienda de vinos.

Probé una variedad de sus vinos, incluido un tinto sin sulfitos añadidos inteligentemente llamado On Souf(f)re Pas que había ideado Flache. Me quedé impresionado. Cuando pedí ver la bodega, me condujeron a través de una oficina abarrotada, con la puerta entre ambas abierta para que Flache y su colega pudieran beneficiarse del aire acondicionado instalado hace 20 años.

Una vez dentro, me temo que me quedé un poco consternado. Aparte del aire acondicionado, parecía que poco había cambiado desde que se construyó en 1937. Estaba oscuro. Las tinas de hormigón estaban grises por el tiempo. Había un montón de tuberías en el suelo. Me recordó a una o dos bodegas búlgaras que visité en la década de 1980 antes de que la UE invirtiera dinero para arreglarlas. Estaba seguro de que ni el equipo de compras de Stone, Vine & Sun, ni el editor del Guía Hachette Había visitado L’Estabel y tenía razón.

Al pasar mis veranos en el Languedoc, sé que hay cooperativas vinícolas como ésta en toda la región. Elaboran el tipo de vino muy corriente que el gobierno francés recientemente prometió gastar 200 millones de euros para destilarlo y convertirlo en alcohol industrial, ya que excede las necesidades del mercado actual, cada vez más reducido y exigente.

Pero Flache, en sus siete años de mandato, de alguna manera ha logrado elaborar algunos vinos realmente buenos. También ha aumentado la proporción de vino orgánico producido del 1 al 30 por ciento. La respuesta, para recordar una frase que algunos lectores mayores recordarán del programa de radio. Más allá de nuestro conocimientodebe estar en el suelo.

Cabrières, al oeste de Montpellier y rodeada de montañas, tiene una geología extraña. Tiene capas de piedra caliza y el mismo tipo de esquisto parecido a la pizarra que añade nervio a muchos vinos de sus vecinos Faugères y St-Chinian, pero aquí esas capas están colocadas de manera inusual. La zona, con unas 300 hectáreas de viñedos, debe tener algo a su favor porque el rey de la producción de vino del Languedoc, Gérard Bertrand, elabora aquí un rosado, Clos du Temple, por el que pide más de 100 libras la botella. Y Tony Laithwaite, rey de la venta directa de vino al consumidor, también está a punto de comprar un viñedo en Cabrières. L’Estabel ya suministra vinos blancos y rosados ​​a Laithwaite’s bajo la marca Le Roi Soleil. Se supone que el vino Cabrières fue amado por el Rey Sol Luis XIV.

Diez días después, visité la cooperativa vinícola Santadi en el sur de Cerdeña y no podía creer el contraste. Es cierto que Santadi produce aproximadamente el doble de vino que L’Estabel, unos tres millones de litros al año, pero aquí todo brillaba. De hecho, se podría comer del suelo. Ciertamente no mediría la calidad en función del número de barricas de roble, pero en L’Estabel había 20 de distintas edades. En Santadi hay 3.000 barricas francesas en su glamurosa sala de barricas y se renueva aproximadamente el 20 por ciento de ellas cada año. Desde 2019, siguiendo la moda vitivinícola actual, también experimenta con el envejecimiento del vino en vasijas de terracota importadas de la Toscana.

Me llevaron a un recorrido por sus numerosos edificios de bodegas impecables, incluido el inaugurado en 2018 con la presencia del productor de vino más famoso de la Toscana, Piero Antinori. Todo olía dulcemente. “Limpiamos el sótano a diario. Es una situación maníaca para nosotros”, me dijo el director comercial Massimo Podda.

Entonces, ¿por qué Santadi parece ser mucho más sofisticado? En parte, se debe a la visión del presidente de la cooperativa, Antonello Pilloni, que ocupa el cargo desde 1976. En 1980, decidió que ya estaba harto de simplemente proporcionar vino de mezcla a granel, útil, potente y de color intenso para empresas como Antinori en el continente. Convenció al famoso enólogo de Antinori, Giacomo Tachis, para que viniera a asesorar a Santadi sobre cómo elaborar buenos vinos para venderlos en botella a un precio mucho más alto. El resultado, a partir de 1984, fue el Terre Brune añejado en barrica y, posteriormente, para garantizar que solo se incluyera el mejor y más duradero vino, un vino hermano, Rocca Rubia, elaborado utilizando los ingredientes potenciales de maduración más temprana para Terre Brune. Ambos están elaborados con vides de cariñena que prosperan aquí en suelos arenosos junto al mar esmeralda. Carignano del Sulcis alcanza alturas que, en mi opinión, muy pocos cariñenos alcanzan. Hoy en día, Santadi elabora una gama de excelentes vinos de los tres colores y afirma pagar más por sus uvas que cualquier cooperativa vinícola italiana, excepto las mejores del subalpino Trentino-Alto Adigio.

Santadi cuenta con un enólogo y un agrónomo, y cada uno de sus 220 viticultores puede acceder a una aplicación ideada en colaboración con la Universidad de Turín que les asesora sobre el estado de sus vides.

¿Pero cómo puede permitirse todo esto? Hay una pista en la página de inicio del sitio web de Santadi en un recuadro que dice “Campaña financiada según el reglamento UE N. 1308/13”. Como generalización descabellada, los productores de vino italianos son maestros en manejar la burocracia hacia una olla de dinero útil. Las estadísticas sobre el gasto de la UE en las industrias vitivinícolas de sus miembros muestran a Italia muy a la cabeza, habiendo recibido casi 5.000 millones de euros de Bruselas desde 2009. Ha tenido la mayor parte del presupuesto disponible para promover el vino fuera de la UE, pero la mayor parte se ha gastado en lo que se llama reestructuración.

Podda explicó mientras recorríamos su hermosa región vinícola: “Sí, recibimos fondos de la UE a través del gobierno regional para hacer crecer la bodega y comprar nuevos equipos. Para nosotros es normal intentar participar en lo que está disponible”.

Flache, de L’Estabel, afirma que cada año solicita fondos públicos para renovar la bodega. Quizás debería recibir algunos consejos de Santadi.

Notas de cata, puntuaciones y fechas de bebidas sugeridas en las Páginas Púrpuras de JancisRobinson.com. Distribuidores internacionales en Buscador de vinos.com

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