Menos mal que también caminamos unos cien mil pasos en los pocos días que estuvimos en París la semana pasada, porque sagrado azul, que Valhalla gastronómico es ese. No había estado allí durante un año más o menos, y no es que lo hubiera olvidado por completo, pero aún así me sorprendió lo buena que puede ser la comida en la capital francesa; aunque solo sea por la oferta de tiendas gourmet.
Por ejemplo, un sábado por la mañana caminamos por la Rue des Martyrs y pasamos una tras otra exhibición de espárragos blancos rectos muertos, fresas de alto brillo y pequeños albaricoques en polvo, que me parecieron un poco tempranos en el año, pero cuyo la vendedora le dijo a un cliente que escuchó que estarían perfectamente maduros al día siguiente. Además de tal joyero vegetal, resultó haber una pastelería, una charcutería, una chocolatería, una epicerie bien o un panadería artesanal sentarse. Vi tiendas de vinos, tiendas de pescado, tiendas de macarrones y esas tiendas de queso enloquecedoramente atractivas que se conocen con el nombre antiguo de crèmerie. Y en todas partes era uno va-et-vient de los parisinos que hacían sus compras de fin de semana allí.
Esos parisinos, que también me llamaron la atención, también eran mucho más agradables y abiertos que en mi memoria. Desde la primera noche hicimos nuevos amigos en Chez Marcel, un bistró de barrio en el distrito 6 donde el patrón (el cautivador Pierre, que toca la flauta dulce, quien se hizo cargo del negocio de Marcel) inmediatamente te entrega una copa de vino blanco al entrar. y donde luego, casi literalmente, en la vuelta de sus vecinos en una mesa contra la pared cubierta con carteles, se le indica que disfrute de clásicos como la vinagreta de poireaux, el confit de canard y las îles flottantes.
Usted entiende, recomiendo encarecidamente esta dirección. lo saqué yo mismo Buen provecho Parísla deliciosa y ligeramente snob guía gastronómica de la crítica culinaria (Parool) Mara Grimm, en la que no solo comparte sus bistrós, caldos, brasseries, caves à manger, restaurantes estrella, etc. favoritos, sino también las direcciones de los mejores croissants, baguettes , magdalenas y chocolate y en el que te enseña cómo conseguir mesa en un restaurante popular, cómo comer ostras e incluso qué ropa llevar en un establecimiento parisino (en resumen: elegantemente sobrio).
Probamos otros dos consejos Buen provecho París. El primero fue Oui mon General del reconocido chef televisivo Stephane Reynaud; también un bistró de barrio, pero un poco más lujoso. Tanto la comida como el ambiente son muy buenos – de nuevo entablamos una conversación con una mesa vecina, ¿qué pasa con ese cliché sobre los franceses antipáticos? El segundo fue Clamato, un restaurante de moda en el distrito 11, que también recibió elogios.
Además, mi hermano y mi cuñada parisina nos llevaron a Le Fumoir, el lugar ideal para almorzar después de una visita al Louvre. No solo porque todos esos bodegones de comida de los siglos XVII y XVIII dan hambre, sino también porque está ubicado justo detrás del museo. Y finalmente, volvimos a uno de mis viejos favoritos: Le Comptoir de La Gastronomie en Rue Montmartre. Sí recordaba que la comida aquí es peligrosamente buena, pero lo que aparentemente suprimí es que los camareros también son peligrosamente guapos y encantadores. Bueno, una recomendación más.
Come, camina, duerme durante cuatro días. Con alguna que otra copa de algo intermedio, por supuesto. París sigue siendo, parafraseando a Ernest Hemingway, una fiesta sin fin.
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