Postal desde Costa Rica: isla prisión a parque nacional

“Mi vecino estuvo preso aquí. Las historias que cuenta. . . Un turista que acababa de presentarse como Alfonso hizo una mueca y sacudió su mano izquierda como si estuviera cubierta de algo repugnante. Le pregunté qué había hecho el vecino para que lo enviaran a esta antigua penitenciaría en la isla de San Lucas, en el oeste de Costa Rica.

“¡Él era inocente! ¡Todos lo eran! Alfonso se rió de su propia media broma, luego se estancó y reinició con un tono diferente. «En realidad, todavía no he encontrado la manera de preguntarle».

La prisión se construyó unos años antes de que Costa Rica se convirtiera en una de las primeras naciones del mundo en abolir la pena de muerte, en 1877. Algunos ex presos, incluido el autor José León Sánchez, teorizan que los dos eventos estaban relacionados: una prisión casi inimaginablemente hostil. sustitución de la pena capital. Fue cerrado en 1991, abandonado durante una década y luego declarado refugio de vida silvestre. En agosto de 2020, este estado se actualizó para convertir a la isla de San Lucas en el trigésimo y más nuevo parque nacional de Costa Rica.

La flora y la fauna han estado principalmente a cargo durante las últimas tres décadas, aunque hacen poco para suavizar la atmósfera inquietante de la isla. Cuando lo visité, las fragatas piratas y los pelícanos glotones eran las únicas cosas que custodiaban la costa; tierra adentro, escuché las terribles llamadas de los monos aulladores que se arremolinaban entre el follaje, y cada vez que los guardaparques me conducían a una vieja celda, me encontraba con sorprendentes tornados de murciélagos. Incluso sabiendo que simplemente podía salir de nuevo, la claustrofobia se sentía como una pesadilla.

“Sí, pero no lo veo como un lugar triste”, dijo Olger Núñez Jiménez, administrador del parque y guardabosques, cuando desembarqué esa mañana. «Es más que eso». Estábamos hablando justo después de pasar las escaleras cubiertas de percebes del muelle original de la prisión, junto a un camino conocido como la Calle de la Amargura, la miserable ruta que habrían recorrido los nuevos prisioneros para llegar a sus celdas.

Jiménez, de 44 años, ha pasado la última década trabajando en la isla. Su conocimiento sobre todo, desde prisioneros individuales hasta la vida vegetal, es amplio y profundo. También ve una mayor importancia en la preservación de San Lucas. “Es un lugar que te deja pensar dos cosas: en todo lo que ha pasado y en que se puede construir una nueva historia”, dijo. “En lugar de estar triste, es un lugar que permite la reflexión”.

Si la pequeña isla de San Lucas, de menos de dos millas cuadradas, ofrece perspectiva y perspectiva de renovación para los costarricenses, quizás todo el país haga algo similar para los extranjeros. Su cambio ambiental es a menudo aclamado como un modelo. En la década de 1970 estaba entre los países del mundo que más rápidamente deforestaban y, en 1985, las estimaciones oficiales de la cantidad de tierra aún cubierta por bosques oscilaban entre el 24 y el 30 por ciento.

Pero la nueva legislación de protección en la década de 1990 y una política de pago a los propietarios de tierras para conservar árboles y plantar otros nuevos, financiada en parte por los impuestos sobre los combustibles fósiles, provocó un cambio dramático: en la década de 2010, la cubierta forestal había vuelto a más de 50 por ciento La próspera flora y fauna provocó un auge en el ecoturismo (las llegadas aumentaron de 1,1 millones en 2002 a 3,1 millones en 2019), que desempeñó un papel clave en el nuevo modelo económico verde.

A los malos no les gustan los turistas en los bosques.

La pandemia subrayó aún más el papel virtuoso del turismo. A medida que se derrumbó el número de visitantes, aumentó el desempleo, llegando en un momento al 24 por ciento, y hubo recortes en el número de guardias y guardabosques en las áreas protegidas. Tanto la costa del Caribe como la del Pacífico vieron un aumento en la caza furtiva de huevos de tortugas marinas.

“A los malos no les gustan los turistas en los bosques”, dijo Jürgen Stein, propietario del albergue ecológico Selva Bananito, con la luz de las velas titilando en sus ojos mientras hablábamos en el rudimentario bar del albergue. Había venido a pasar un par de días al albergue, cerca de la frontera con Panamá, después de salir de San Lucas. “Cuando tenemos gente en los senderos o durmiendo en la jungla, no pueden venir, pero durante la pandemia estuvimos operando a alrededor del 10 o 12 por ciento de capacidad. En el pasado era del 65 por ciento”. Los trabajos de dos guardabosques, financiados por los turistas, tuvieron que ser recortados, dijo.

La buena noticia para Stein y cientos como él es que la recuperación del turismo ha sido rápida: en mayo, las llegadas por vía aérea se situaron en un 2,5 % con respecto al mismo mes de 2019.

Por la mañana, Stein me llevó en su autogiro, que usa para mostrar el área a los turistas y para tratar de detectar cualquier tala ilegal o caza furtiva. Me dijo que, un par de años antes, había llevado al ministro de medio ambiente del país y vio algunos vehículos sospechosos. Cuando aterrizaron, se hicieron llamadas y, un par de horas después, una banda de madereros criminales había sido arrestada.

No vimos tal drama. En cambio, nos abalanzamos a través de un cañón y sobre el dosel, sobre buitres negros y grandes garcetas deslizándose en corrientes térmicas. Por un lado, el sol brillaba en la superficie del Caribe, por el otro, un bosque ininterrumpido se extendía hasta el horizonte.

En el aire, Stein parecía reflexivo. “Toda esta tierra era propiedad de mi padre”, dijo a través de los auriculares y explicó que su padre había comenzado a talar sus 700 hectáreas hasta que sus hijos lo convencieron de que se detuviera. “Mis hermanas y yo le rogamos que lo reconsiderara. ¿Te imaginas lo que hubiéramos perdido?”.

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