La ley de la evolución es que el más fuerte sobrevive, y esta temporada otoño/invierno 2024, los diseñadores de la Semana de la Moda de Nueva York continuaron apretando los dientes y avanzando. El mercado de lujo estadounidense todavía se está recuperando, y las últimas ventas de conglomerados como LVMH, Kering y Tapestry aún no han mejorado o crecen a un ritmo reducido. Esto va en contra de una recesión global más amplia en la que los consumidores aspiracionales aún no están de humor para gastar.
Con 97 marcas participando, había un buen número de nombres establecidos y emergentes en el programa, a diferencia de temporadas pasadas cuando varios diseñadores se trasladaron a Europa. Pero todavía había mucho que demostrar a la industria de la moda estadounidense, y la viabilidad del negocio fue un tema candente tras los anuncios de que las marcas independientes Theophilio y AnOnlyChild cancelarían sus desfiles.
Luego llegó la noticia de que Carly Mark, fundadora de Puppets and Puppets, planeaba dejar Nueva York para ir a Londres y abandonar el prêt-à-porter en favor de los accesorios.
Estos eventos fueron un recordatorio de que un espacio en el calendario puede ayudar a llamar la atención, pero que los rumores de marketing no cuentan mucho cuando las tiendas no están interesadas en comprar tu ropa.
Los altibajos son “todos parte de ser un diseñador independiente”, reflexiona el diseñador Thom Browne, quien también se desempeña como presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos. “Al principio es muy fácil ser el chico nuevo. Todos están interesados. ¿Pero qué pasa tres años después cuando ya no eres nuevo? Tienes que asegurarte de que el trabajo sea lo suficientemente interesante como para que la gente se quede contigo”.
Peter Do, ahora en su noveno mes como director creativo en Helmut Lang, propiedad de Fast Retailing, presentó su colección de segundo año en Brooklyn. La inspiración vino de los archivos en forma de pantalones de envoltura de burbujas y prendas exteriores hechas de seda: una reinterpretación de la chaqueta de envoltura de burbujas de Lang primavera/verano de 2003.
Do también revisó el estampado a cuadros de Hong Kong, redesarrollándolo y usándolo en camisas, pantalones, faldas y botas. También hubo vestidos lenceros de punto, plumíferos acolchados de nailon y abrigos de lana de gran tamaño con pasamontañas.
Al reflexionar sobre su debut primavera/verano 2024, Do lo describe como un “reinicio fundamental” que sentó las bases para futuras colecciones. Sin duda es una tarea ardua, liderar la casa de uno de los diseñadores más referentes de la moda. (Proenza Schouler mostró una colección de codiciadas prendas de abrigo y vestidos del cuello al tobillo que envolvían sin esfuerzo alrededor del cuerpo y posiblemente parecían más Helmut Lang que el actual Helmut Lang).
Si bien las piezas de Do, como un suéter hábilmente fusionado con cremalleras que le permitieron expandirse y vestidos y trajes perforados, parecían prometedores, persiste la aprensión a fusionar con confianza los códigos de Lang con su propia identidad.
En Khaite, la fundadora Catherine Holstein presentó abrigos hasta el suelo, faldas fluidas y blusas llamativas destinadas a transmitir «herencia» y una transición «de generación en generación», según las notas del espectáculo. Uno hubiera esperado que Holstein impulsara aún más su visión creativa para Khaite, ya que recientemente obtuvo el premio CFDA American Womenswear Designer of the Year y obtuvo una inversión minoritaria de la firma de capital de riesgo Stripe. Sin embargo, un comprador internacional me dijo que planeaban pedir más piezas de Khaite, cuyas prendas exteriores confiables y prendas separadas de lujo tienen ventas constantes.
Buscando transmitir belleza y poder, Wes Gordon, que cumple sexto año como director creativo de Carolina Herrera, presentó una colección pragmática de suéteres de lana merino, chaquetas adornadas y sastrería, además de los habituales vestidos voluminosos. También conservó algunos de los estilos característicos de Herrera, como una impecable camisa blanca combinada con una falda amplia. Los clientes de la marca son leales, afirma Gordon. «Está muy claro que nuestra mujer no es alguien que prueba el agua y se va».
En el moodboard de Sandy Liang estaban personajes como la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow y la publicista Carolyn Bessette-Kennedy de los años 90. «Estoy obsesionado con la idea del uniforme y la vestimenta de catálogo», dice Liang. A pesar de algunos adornos de cintas y flores, perfectos para la tendencia coqueta que surgió en 2023, que encarna un estilo ultrafemenino y algo infantil, fue un enfoque menos cursi para la marca normalmente hiperfemenina, que tuvo un año estelar de moda. colaboraciones con la marca de bolsos Baggu y la empresa de ropa deportiva Salomon.
Bessette-Kennedy también fue una fuente de inspiración para Stuart Vevers, quien durante la última década le ha dado a Coach una nueva relevancia entre los clientes más jóvenes que disfrutan de la moda que no es demasiado preciosa. Para AW24, los abrigos se colocaron sobre sudaderas con capucha, camisolas combinadas con faldas de crinolina y suéteres con motivos de lazos y patitos de goma. Los bolsos estaban adornados con chucherías con temas de la Gran Manzana que normalmente serían de mal gusto, pero que aquí parecían kitsch y coleccionables.
Tommy Hilfiger organizó su espectáculo en el Grand Central Oyster Bar, donde presentó prendas de punto de ochos de gran tamaño, abrigos de lana hechos a medida, chaquetas universitarias y minifaldas (similares a las que se ven en Miu Miu) que canalizaron el estilo de los años 90 y la Ivy League. La elevación fue un foco clave, según el diseñador: “Los abrigos son más cuadrados, más grandes; Los pantalones son de cintura mucho más alta. Muchas de las proporciones son completamente nuevas”.
Particularmente notable fue la evolución del modelo ver ahora-comprar-ahora de Hilfiger, adoptado en 2016. Esta temporada, la marca pasó a vestir a celebridades e influencers como la nueva embajadora Sofia Richie Grainge con looks que se podían comprar de inmediato, lo que indica un cambio. en el sentido de que las celebridades ya no solo usan los diseños de una marca, sino que también desempeñan un papel activo en su venta.
En ausencia de otros pesos pesados estadounidenses como Ralph Lauren, Calvin Klein y Tom Ford, Tory Burch, Gabriela Hearst y Thom Browne enarbolan la bandera como los personajes más destacados de la ciudad de hoy en día, con negocios importantes que atraen a clientes más allá de las costas estadounidenses. Burch, que acaba de cumplir 20 años en el negocio, incorporó materiales inusuales, incluido pelo de becerro, nailon triturado y rafia de oropel, y formas experimentales.
Hearst se ha centrado en su propio sello desde que dejó su puesto de directora creativa en Chloé. Se inspiró en la arquitecta y diseñadora de muebles Eileen Gray y en la artista surrealista Leonora Carrington para sus prendas de cachemira, tejidos hechos a mano con patrones de encaje en espiral y vestidos que replican la obra de arte de Carrington. «Este es mi nuevo capítulo», dice. «Estoy mirando a la humanidad y en qué nos equivocamos».
Mientras tanto, Browne se inspiró en el poema “El cuervo” de Edgar Allan Poe y simplificó las técnicas de alta costura para el prêt-à-porter, centrándose en los diferentes gramajes de materiales como el tweed, la cachemira y la lana. Sus populares bolsos se actualizaron con cubiertas de plástico gris, adecuadas para el clima voluble de Nueva York, como si la nevada actual se hubiera vuelto aguanieve.
Pero si buscas ideas realmente interesantes, busca el talento emergente de la ciudad, que se está labrando un espacio a pesar de un mercado mayorista en constante cambio. Willy Chavarría, diseñador ganador del CFDA de ropa masculina 2023, entregó otra colección extraordinaria inspirada en su herencia mexicana.
Chavarría expresó su visión, que refleja las diversas comunidades con las que se identifica (latinx, LGBTQ, inmigrantes), en forma de blazers con hombros salientes, blusas con volantes y camisas con solapas abiertas metidas en pantalones anchos que tenían el largo justo. . La colección fácilmente podría haberse vuelto sofisticada, pero Chavarría tocó las notas correctas y fue todo lo contrario.
Cerró la semana Luar, quien atrajo a una audiencia entusiasta a Bushwick, incluida Beyoncé, quien anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio. Acto del Renacimiento II, próximo mes. La hermana Solange también acudió a apoyar a su hijo Daniel Julez Smith Jr en la pasarela, donde el fundador de Luar, Raúl López, buscó cuestionar el término “metrosexual” y si en ocasiones ha sido utilizado como mecanismo de defensa para ocultar la sexualidad.
La aparición de la familia Knowles puede haber sido el impulso que López necesitaba para atravesar el ruido del Super Bowl del domingo pasado, que desvió la atención de algunas marcas que presentaron sus colecciones el mismo día.
Al igual que los desfiles de ropa masculina de Pharrell Williams en Louis Vuitton, la presencia de Beyoncé es un recordatorio del creciente entrelazamiento de la moda con la cultura pop y la presión para crear un «momento» que atraviese el congestionado flujo de contenido de las redes sociales. Ambos también encendieron lo que podría ser la tendencia más importante de 2024: la moda occidental “cowboycore”.
Una pregunta quedó en la mente: ¿desde cuándo la moda estadounidense se volvió tan autorreferencial? En medio del casting para su programa, Liang ofreció cierta perspectiva: “Gran parte de mi inspiración proviene de películas, cultura pop y cosas del pasado. [These things] no cambies”. Para algunos diseñadores, esa atemporalidad se convierte en una apuesta segura, lo que puede explicar por qué las tendencias de la moda actuales están estancadas en las puertas giratorias de los años noventa.
Para Michael Kors, no es nada malo. Inspirándose en el vestido de novia de su abuela y en figuras americanas icónicas como Katharine Hepburn y Whitney Houston, el diseñador apuesta por la atemporalidad con sus jerseys de cachemir y abrigos sastre. “René Russo en El caso Thomas Crown Fue la primera película para la que diseñé ropa. Este año es el 25º aniversario de la película, pero cuando miro la ropa, todo lo que ella usó lo podrías usar hoy”, dice. «Trasciende el tiempo».
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