La Semana de la Moda de Copenhague (CPHFW) ha sido durante mucho tiempo algo más que una simple escala antes de que la industria inicie oficialmente el «Mes de la Moda» con los grandes desfiles de moda femenina en las capitales de la moda. La mayoría de los modelos que desfilan en la capital danesa son populares entre las it-girls de Instagram, veteranos de la industria y compradores por igual y es probable que dominen tanto las listas de compras como las redes sociales dentro de seis meses como máximo.
El estilo escandinavo, que tradicionalmente se asocia con el minimalismo, se caracteriza ahora sobre todo por su objetividad lúdica, pero evita en gran medida el espectáculo o el artificio. En los últimos años, las asociaciones estéticas con la ciudad han estado marcadas en gran medida por marcas como Baum und Pferdegarten, Stine Goya y Ganni, aunque esta última decidió no desfilar esta temporada.
En lugar de participar en el programa oficial de desfiles de la Semana de la Moda de Copenhague, la marca celebró su décimo aniversario como parte de la CPHFW alejándose un paso del foco directo y dando paso a los talentos emergentes. En colaboración con el Programa de Talentos de la Semana de la Moda, Ganni seleccionó a siete artistas y diseñadores daneses emergentes para que cada uno presentara un trabajo como parte de la exposición «Future, Talent, Fabrics» de la casa de moda.
Los talentos prometedores demuestran un sentido de la poesía y el drama.
Entre los diseñadores que participaron en la exposición se encontraban Nicklas Skovgaard y Alectra Rothschild, dos de los talentos más prometedores del panorama de la moda danesa. Sin embargo, ambos no sólo participaron en Ganni, sino que también presentaron sus visiones en la pasarela de Copenhague. Fue el debut en la pasarela de la marca homónima de Rothschild, Alectra Rothschild/Masculina, que será recordada durante mucho tiempo.
La graduada de Central Saint Martins, que ha trabajado con el director creativo de Mugler, Casey Cadwallader y el equipo de Alexander McQueen, entre otros, mostró looks provocativos llenos de inspiración Y2K. El buque insignia de la colección fueron los vestidos drapeados sin desperdicio que se adaptaban a diferentes formas del cuerpo y fueron exhibidos sin esfuerzo por un elenco diverso de modelos, en su mayoría transgénero. Su propia transición y la experiencia que la acompañó también fueron la inspiración detrás de la colección llamada “Rebirth Carry”. «Esta es una narrativa de transformación que muchas personas trans experimentan una vez que comienza el proceso de transición activo», dijo Rothschild.
La feroz reacción de Internet ante la reciente colección de alta costura de John Galliano para Maison Margiela ha subrayado el anhelo de la industria por un diseño poético, así como el anhelo de la moda por la teatralidad. Combinando una suave silueta corporativa con una sensación de dramatismo y el período Tudor, la colección de Nicklas Skovgaard podría y debería llenar un espacio que sólo personas como Galliano se han atrevido a llenar en las últimas temporadas. Si bien sus piezas fluidas y literalmente infladas ya hablaban por sí solas, el diseñador puntuó su actuación con coreografías y ritmos de los 80. Las modelos, que en muchos aspectos parecían muñecas (otro paralelo a la ahora infame presentación de Margiela de Galliano) se mezclaron con el público, posando, bailando y jugando con diversas frutas mientras cautivaban al público.
Mitad actuación, mitad desfile de moda también describe mejor el desfile de Paolina Russos. Después de presentar su primer desfile en Copenhague la temporada pasada, las dos diseñadoras Paolina Russo y Lucile Guilmard regresaron a la capital danesa para el otoño/invierno de 2024 junto con el artista de performance Esben Weil Kjær. Stonehenge fue la inspiración para el escenario, que estaba decorado con esculturas monolíticas gigantes mientras las modelos bailaban con las prendas de punto características de la marca. Las runas, tanto en forma de patrones en la ropa como en la escenografía, evocaron una atmósfera folclórica pero contemporánea y un toque de nomadismo en la pasarela, que se reflejó en toda la colección.
Si bien las tres marcas jóvenes aportaron una energía similar a la de la alguna vez vibrante escena de la moda de Londres, son la excepción y no la regla en Copenhague. En muchos sentidos, aquí manda el comercio, pero la capital danesa también demuestra que el comercio no es sinónimo de monotonía. La marca de culto Saks Potts presentó una pequeña pero elegante colección que se remonta a la década de 2010, especialmente al estilo festivo de la modelo Kate Moss, mientras que Rotate demostró una vez más que la próxima fiesta, y con ella la razón para llevar un vestido transparente y brillante, es sólo una invitación de distancia.
Copenhague se pone manos a la obra
Sin embargo, el ambiente de fiesta no fue el tema predominante de la Semana de la Moda de Copenhague, ya que la mayoría de los diseñadores parecían tener ganas de trabajar. Muchas de las narrativas de la moda de esta temporada han sido ajetreadas, más comerciales y, en última instancia, un poco más «empresariales».
Se exhibieron en abundancia abrigos a medida, trajes de dos piezas, camisas rígidas y corbatas, tanto para hombres como para mujeres. The Garment acortó las mangas y la longitud de las chaquetas y superpuso cuellos de camisa puntiagudos de gran tamaño sobre prendas de punto, mientras que Mfpen le dio a la ropa de oficina estándar un toque grunge.
La colección de la diseñadora Caroline Engelgaar para su marca Mark Kenly Domino Tans se inspiró en la piloto Amelia Earhart, y si bien hubo algunos guiños estilísticos al mundo de la aviación, incluidas las chaquetas de vuelo, es más fácil imaginar la colección en la sala de conferencias que en el aire. Los hombros eran severos y entallados, los cuellos rígidos y los pantalones anchos, acordes con una versión seria del «poder vestir» que surgió en Copenhague esta temporada. A diferencia de algunas tendencias de moda recientes, este enfoque también se aplica fácilmente a todos los grupos de edad, algo que los diseñadores de CPHFW parecían haber tomado en serio al mostrar ropa para diferentes grupos de edad que han estado en las pasarelas durante mucho tiempo ya no debería ser revolucionario, pero en muchos formas en que todavía lo es.