Mientras que la Semana de la Moda de Londres giraba en torno a talentos jóvenes y creativos, la Semana de la Moda de Milán una vez más se apegaba a la vieja guardia. Si bien el enfoque democrático de Glenn Martens en Diesel, con sus miles de invitados virtuales con pases detrás del escenario, aportó un toque de innovación y cambio al primer día de la Semana de la Moda de Milán, los días restantes mantuvieron aquello por lo que la ciudad italiana es conocida desde hace mucho tiempo: grande. marcas, colecciones comerciales y especialmente Prada.
Esencialmente, no hay nada malo en hacer lo que mejor sabes hacer, algo en lo que la mayoría de los diseñadores de Milán se han centrado mucho esta temporada, pero en medio de un panorama de lujo cambiante, surge la pregunta de si realmente es más de lo mismo lo que la industria, y especialmente los clientes, quieren. . Es una pregunta que muchos diseñadores han tenido que responder, ya sea con su tan esperada colección debut o quizás con su segunda salida al frente de una marca, lo que es más importante, para el Otoño/Invierno 2024.
Entre la historia, la nostalgia y el futuro
Es un hecho bien conocido que en la moda, muchos diseñadores tienden a mirar primero hacia atrás antes de avanzar, y ese parece ser el caso de Adrian Appiolaza, quien debutó como director creativo en Moschino. Se esperaba con impaciencia la realineación de la marca italiana, que una vez fue fundada por Franco Moschino con un guiño, ingenio y una agenda política y que se desarrolló completamente hacia el campo bajo Jeremy Scott.
No es una tarea fácil para Appiolaza, que no asumió la dirección de Moschino hasta enero de este año. Quizás el momento explique la elección del diseñador de explorar cuidadosamente el archivo del fundador de la marca y al mismo tiempo anclar la marca en la vida cotidiana. Por supuesto, el humor no se ha perdido, ni la política ni la iconografía familiar de Moschino. Había lemas -sobre todo un llamado a la paz estampado en un vestido de punto-, nubes surrealistas, caras sonrientes y arquetipos italianos en abundancia. Lo que quizás faltó al final del día fue tanto la novedad como una idea de lo que Appiolaza Moschino representará en las próximas temporadas.
Es bien sabido que las primeras colecciones son, en muchos sentidos, una tarea ingrata. Las expectativas son demasiado altas, las críticas duras y el éxito comercial sólo se hará evidente dentro de unos meses. Un diseñador que probablemente podría cantar una canción sobre esto es el director creativo de Gucci, Sabato De Sarno. Su debut y el consiguiente rediseño de la casa de moda italiana fue probablemente el evento más comentado del pasado año de la moda, pero finalmente no cumplió con las elevadas expectativas de muchos. Si bien su primera colección llegará a las tiendas en los próximos días y finalmente permitirá vislumbrar la viabilidad comercial de su visión, su segunda colección femenina para Otoño/Invierno 2024 ya muestra una mano más segura que su debut.
Aún cimentado en la «realidad», como la describe De Sarno en sus notas del desfile, el diseñador literalmente agregó algo de brillo esta temporada mientras continúa enfocándose principalmente en la sastrería, los abrigos, el «rojo Ancora» y el logo de Gucci. La colección se centró en la estructura y el atractivo sexual, con piernas como las de los héroes del momento, vestidas con botas de charol hasta los muslos y mostrando solo unos centímetros de piel antes de que comenzaran los dobladillos altos. Trajes cortos juveniles y chaquetas cuadradas se unieron a conjuntos monocromáticos estructurados, abrigos y vestidos con flecos y purpurina, así como vestidos lenceros y detalles de lencería.
Si algunos de los looks recordaban al pasado, quizás para algunos no fuera necesaria o abiertamente Gucci, sino Prada, un fenómeno que no se limita a De Sarno o Gucci, sino que se ha visto una y otra vez recientemente. La temporada pasada, la principal crítica de moda del New York Times, Vanessa Friedman, apodó a Miuccia Prada como la musa de la temporada, y aunque el momento en que su imagen aparece en la portada actual de Vogue en Estados Unidos es ciertamente un poco coincidente, el poder de Prada también lo es en esta temporada es innegable.
¿Todo igual?
Sin embargo, una gran diferencia entre Prada y Gucci es que, como suele ser el caso, Prada se centra en la historia más que en la realidad. El dúo Miuccia Prada y Raf Simons incorporan “la moda en fragmentos de la historia para explorar el concepto de belleza y un mundo contemporáneo moldeado por recuerdos”, como explicaron en sus comunicaciones Otoño/Invierno 2024.
En muchos sentidos, la colección fue una continuación de lo que la marca presentó en su colección masculina en enero. Las piezas femeninas reflejaban los looks presentados para los hombres, pero también había «clichés de feminidad» (lazos, volantes, volantes, todas características de la actual tendencia «coqueta») que Prada quería reevaluar. Las faldas experimentan con contrastes y combinan delicadas sedas con lana sastre; Las chaquetas moteras y bomber y los tejidos de punto se transformaron utilizando recuerdos nostálgicos, y las siluetas elegantes se basaron en líneas verticales, reinventando proporciones.
Blumarine también fue repensado, pero algunas cosas siguieron igual. El ex director creativo de Tod’s, Walter Chiapponi, marcó su debut con un alejamiento del «Y2K» y sus mariposas, enraizándolo en el romance en lugar de una gran revelación. Su colección recuerda el lujo que presentó durante su estancia en Tod’s, aunque mucho menos austera y tranquila. Sin embargo, el nuevo director creativo de Tod’s, Matteo Tamburini, parece estar retomando lo que dejó Walter Chiapponi, aunque ha introducido una banda de metal en lugar de un logotipo llamativo y cortes de ropa ligeramente más informales.
“El acto de vestirse”
Una marca donde el “igual de siempre” parece haber encontrado una clara fórmula ganadora es Bottega Veneta. Matthieu Blazy ha diseñado la marca italiana con cuidado y confianza desde su aclamado debut en 2022, y las texturas, los detalles y la confección se han convertido en sus señas de identidad. Su enfoque de la ropa cotidiana no se percibe necesariamente como algo que se pueda llevar en cualquier momento, sino que cambia con cada temporada el enfoque de la vida cotidiana y las formas tradicionales de ropa familiar, pero sin hacerlas irreconocibles.
Las modelos vestían abrigos de gran tamaño con diferentes texturas y detalles llamativos, con colores que iban desde tonos apagados hasta rojos y verdes brillantes. Los materiales eran diversos, desde acogedora lana y cuero resistente hasta divertidos flecos y mezclas de algodón. Las chaquetas y faldas con borlas recordaban temporadas pasadas sin imitarlas, mientras que los conjuntos estructurados completaban el look general.
En muchos sentidos, la colección de Blazy y su paso por Bottega sugieren que no es necesario reinventar la rueda para cada temporada, que tal vez se necesita mano firme y un conocimiento profundo, no sólo de sus clientes, sino también de su propia marca. y los tiempos en que vivimos- puede ser más que suficiente. «En un mundo en llamas, hay algo muy humano en el simple acto de vestirse», dijo Blazy.