La ‘Fundación WageIndicator’ y ‘La industria que queremos’ (TIWW) han introducido una ‘Métrica de brecha salarial en la industria’. La métrica muestra la brecha porcentual promedio entre los salarios mínimos y los salarios dignos. En los principales países fabricantes de prendas de vestir, esta brecha es del 45 por ciento.
La brecha salarial significa que los trabajadores de la confección y el calzado en los países seleccionados ganan mucho menos de lo que necesitan para tener una vida digna. WageIndicator y TIWW aplican su métrica a las industrias de la confección y el calzado en Honduras, Turquía, Bangladesh, Rumania, Marruecos, Pakistán, India, Camboya, Vietnam, México, Túnez, China e Indonesia. Estos países fueron seleccionados, entre otras cosas, por su volumen comercial y su relevancia en el mercado.
¿Qué es un salario digno?
TIWW define un salario digno como el ingreso mínimo requerido por una persona que trabaja y su familia para satisfacer las necesidades básicas, incluidos algunos ingresos discrecionales. Esto debe ganarse dentro de los límites legales de tiempo de trabajo. Existe un amplio consenso de que los salarios en la mayoría de los países productores de prendas de vestir están muy por debajo de la definición de salario digno. TIWW acepta cualquier interpretación de un salario digno que haya sido respaldada por los sindicatos locales y tenga una metodología transparente.
Encontrar la diferencia entre el salario mínimo que gana un trabajador y lo que debería ganar para mantenerse a sí mismo y a su familia es solo el primer paso en este proyecto. Según TIWW, la segunda fase se centrará en la recopilación de datos sobre salarios reales. Trabajaremos para establecer estándares mínimos para recopilar datos sobre salarios reales y posibles métodos para armonizar dichos esfuerzos.
Los salarios recaudados por WageIndicator, TIWW y otros se utilizarán para permitir el cambio: «En la fase tres, estableceremos objetivos de crecimiento salarial positivo para cada uno de los 13 países durante los próximos cuatro años y desarrollaremos una metodología para la recopilación y el seguimiento de datos, dice la Organización.
Los 13 países incluidos en los datos se encuentran en el corazón de la cadena de suministro global y de fabricación de la industria de la moda rápida. Por lo tanto, a pesar de los muchos llamados a la acción por la sostenibilidad, la seguridad laboral y salarios justos, el problema sigue sin resolverse y continúa.
Las marcas no pagan salarios a los trabajadores de la confección
Las marcas no pagan directamente a los trabajadores de la industria de la confección, pero negocian los precios pagados por artículo y, por lo tanto, tienen una influencia considerable en las condiciones de fabricación para que los trabajadores puedan recibir un salario justo. Ninguna fábrica quiere perder negocios, y las marcas suelen priorizar el precio de costura más barato y el mejor margen posible por prenda antes que garantizar salarios decentes para los trabajadores.
Las acciones, los objetivos y la realidad no coinciden
Como una de las empresas más grandes en la industria de la moda rápida con objetivos de sostenibilidad muy claros, H&M es un buen indicador de una empresa donde las acciones, los objetivos y la realidad no siempre se alinean. En su oferta de comercio electrónico actual, H&M vende una camiseta recortada de 2,99 £, un vestido de cuello halter de 9,99 £ y unos vaqueros cargo de 12 £ 0,99 libras esterlinas (unos 15,50 euros) con todos estos precios incluyendo tela, costura, embalaje, envío y un Margen de beneficio. H&M tiene una necesidad casi inevitable de presionar a sus proveedores para que encuentren formas de producir prendas a estos precios bajísimos.
Hace casi una década, en 2013, H&M dijo que pagaría un «salario digno» a más de 850.000 trabajadores en 750 fábricas para finales de 2018. No se sabe cómo se garantizará esto en 2022. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que H&M ofrece prendas extremadamente baratas en su sitio web, que las fábricas donde trabajan las costureras tendrían que producir a menos de la mitad de los costos de venta para poder rentabilizar los volúmenes de ventas.
Una investigación realizada por Deloitte Access Economics para Oxfam Australia encontró que, en promedio, solo entre el dos y el cuatro por ciento del precio de una prenda vendida en Australia se destina a los salarios de los trabajadores de la fábrica. La Campaña Ropa Limpia reportó números similares, según Good on You, explicando que «los salarios de producción son poco más del 3 por ciento de lo que pagas en la tienda».
Good on You, una plataforma para evaluar marcas éticas y sostenibles, dice que muchas de las personas empleadas en la parte cortante de la cadena de suministro de la moda todavía trabajan en fábricas inseguras y viven en las peores condiciones. Los salarios en las fábricas de ropa de Bangladesh son los más bajos del mundo, y aunque las grandes corporaciones internacionales propietarias de las grandes marcas no son directamente responsables legalmente de las condiciones de vida de los trabajadores, sus ganancias provienen del hecho de que las personas que dedican su tiempo a coser reciben salarios bajos por su ropa
“Nadie que tenga un trabajo de tiempo completo debería vivir en la pobreza”, escribió John Gerner en un artículo de opinión de 2003 en The New York Times, cuestionando qué es un salario digno. Dos décadas después, la noción de equidad económica en la industria de la moda sigue siendo tan irregular como entonces.
Fuente del artículo: WageIndicator Foundation y The Industry We Want
Este artículo se publicó anteriormente en FashionUnited.uk. Traducción y edición: Barbara Russ.