Es oficial, Alessandro Michele deja Gucci. En sus casi ocho años al frente de la casa de moda florentina, para la que Michele trabajó durante un total de 20 años, su nombre se convirtió en sinónimo de Gucci. Si bien la moda a menudo puede parecer intimidante, narcisista y demasiado seria, Michele aportó un aire de asombro, curiosidad e imaginación a la industria cuando tomó el mando de Gucci en 2015. Hijo de la casa de modas, se había abierto camino dentro de la empresa, trabajando como diseñador de accesorios para Tom Ford y Frida Giannini, pero siguiendo un camino decididamente diferente al de sus predecesores. Alessandro Michele era «más inquisitivo e inquisitivo» y condujo a toda la industria a un país de las maravillas de la bohemia, la excentricidad y el maximalismo vintage.
Revolución, nostalgia y atractivo estelar
El diseñador nacido en Roma inició una revolución, transformando a Gucci en un símbolo de estilo excéntrico y de género fluido después de una era de sexo y glamour que se desvanecía lentamente. Su peculiar estilo personal así como su pasión por el coleccionismo y el amor por las antigüedades se convirtieron en el estilo de la casa. En un momento en que la moda miraba hacia adelante, Michele se atrevió a hacer del pasado su visión mientras exploraba el Metaverso. La sensibilidad romántico-nostálgica de Michele no solo resonó entre los conocedores de la industria y los fetichistas de la moda, sino sobre todo entre las celebridades: Jared Leto se convirtió en su discípulo más famoso, Harry Styles en colaborador y Florence Welsh, Dakota Johnson y Lana Del Rey son solo algunas de sus musas notables. .
Incluso antes de que el mundo de la moda se apresure a encontrar al posible sucesor de Michele, FashionUnited repasa las pasarelas más memorables, extrañas y controvertidas de la diseñadora.
Otoño/Invierno 2015: un debut sutil y prometedor
Cinco días después de la prematura salida de Frida Giannini de Gucci, un todavía desconocido Alessandro Michele, jefe de diseño de accesorios, subió a la pasarela e hizo una reverencia. Estaba rodeado de su equipo, con la ayuda del diseñador de moda, que en ese momento aún no había asumido oficialmente su futuro cargo como director creativo, hizo posible lo casi imposible: una colección completamente nueva, puesta en escena y casting en menos de una semana. Si comparas la primera temporada del diseñador, tanto la colección de hombres que lo inició todo como la colección de mujeres que siguió solo unas semanas más tarde, con las posteriores producciones taquilleras por las que se conoce a Michele, estas parecen casi un poco reservadas en retrospectiva, pero su la escritura ya es inconfundible en este punto. La ingenuidad, el romanticismo, la sexualidad y el intelectualismo son los primeros leitmotiv del diseñador de Roma. Gasas, crepes y encajes, lazos y flores, pliegues y boinas, gafas de gran tamaño y fulares largos y finos, esos elementos que, en pocas temporadas, convirtieron estos motivos en su seña de identidad. Además, varios modelos desfilaron por la pasarela por primera vez en su desfile de debut con el Princetown Loafer forrado en piel, uno de los diseños más icónicos de Michele.
Resort 2017: Royale Punk Tribute en la Abadía de Westminster
¿Un desfile de moda en el claustro de la emblemática Abadía de Westminster de Londres? Impensable para muchos monárquicos, para Alessandro Michele un sueño gótico hecho realidad. Apenas unas semanas antes de que Inglaterra votara por primera vez sobre su futuro europeo, Michele llevó su deslumbrante universo Gucci a los salones históricos de uno de los edificios más importantes de la Iglesia Anglicana. El resultado fue una colección llena de contrastes y opuestos deslumbrantemente hermosos que solo podían unirse a través de la visión de Michele: diferentes épocas y estilos, punk a la Vivienne Westwood, encaje victoriano, Union Jack, patrones de cuadros escoceses, estampados de animales salvajes y elegancia de mercado de pulgas.
Otoño/Invierno 2018: Dra. Frankenstein, su cabeza en sus brazos y un dragón bebé
En 2018, la colección otoño/invierno de Gucci parecía estar menos dirigida por Alessandro Michele que por el propio Doctor Frankenstein. Un quirófano como telón de fondo, un corazón que late lentamente como acompañamiento musical y modelos que llevan réplicas de sus propias cabezas bajo el brazo, y de repente aparecieron dragones bebés. La moda, que no pasaba desapercibida, pasó a un segundo plano ante tanta discusión.
Primavera/Verano 2020: camisas de fuerza, permisividad y libertad
Los diseñadores de moda abordan repetidamente la psique humana y, sin embargo, fue impactante cuando Alessandro Michele envió a 21 modelos a la pasarela con varias camisas de fuerza de Gucci. Sin embargo, la colección que siguió parecía más una liberación que una prisión creativa, ya que Michele presentó sus diseños más reveladores hasta la fecha, evocando tanto la libertad sexual de los años 70 como la era «Sex Sells» de Gucci bajo la dirección de Tom Ford.
Otoño/Invierno 2020: Una mirada entre bastidores
En febrero de 2019, Michele les dio a los espectadores una mirada detrás de escena y rápidamente convirtió el área detrás del escenario de su desfile de moda en la principal atracción. En un showcase de 360 grados, se prepararon modelos ante los ojos de los espectadores y se presentó el resultado final en una puesta en escena que recordaba a los maniquíes que habían cobrado vida. Al mismo tiempo, sin embargo, Michele celebró el trabajo de su equipo e ilustró el esfuerzo y la precisión que implican todos y cada uno de los desfiles.
Otoño/Invierno 2021: ¿Gucciaga o Balencigucci?
Las colaboraciones ya no son necesariamente innovadoras, pero cuando el logo de Balenciaga de repente deambuló por la pasarela de Gucci, el mundo de la moda contuvo la respiración por un segundo. Cabe señalar que tanto Balenciaga como Gucci forman parte del grupo Kering y, sin embargo, la colaboración entre dos diseñadores del calibre de Alessandro Michele y Demna Gvasalia es única hasta la fecha. Pero además de la espectacular puesta en escena con un aluvión de flashes y una banda sonora de pandillas Gucci, es sobre todo la moda lo que impresionó en este caso. Además de Logomanía, la colección se centró principalmente en la sastrería. Esto, a su vez, se combinó con elementos brillantes y ecuestres que pueden verse tanto como un homenaje a la cultura BDSM como a los primeros años de Gucci como fabricante de sillas de montar para la élite italiana. Michele también rindió homenaje al predecesor Tom Ford y envió una réplica de un traje de terciopelo rojo de la era Ford por la pasarela.
Primavera/Verano 2022: Love Parade en Hollywood Boulevard
Primero «House of Gucci» irrumpió en los cines y poco después Alessandro Michele irrumpió en Hollywood Boulevard con su colección «Loveparade», que se convirtió en el telón de fondo de su colección primavera/verano 2022. Los diseños, que fueron presentados en parte a estrellas como Macaulay Culkin, Jodie Turner-Smith y el doble de Michele, Jared Leto, fueron una oda a la industria del cine y a los muchos y diversos personajes icónicos de la historia del cine.
Otoño/Invierno 2022: Una sorpresa deportiva
El traje fue el centro de atención de la colección otoño/invierno, independientemente de si era para hombre, mujer o en una versión deportiva para correr. Para este último, Alessandro Michele contó con la ayuda de las que probablemente sean las tres estrellas blancas más conocidas en la industria del deporte y la moda: Adidas. Las marcas registradas del fabricante de ropa deportiva de Herzogenaurach, incluidas no solo las tres rayas que adornaban las perneras de los pantalones, los sombreros, los corsés y las chaquetas, sino también un logotipo del trébol combinado con un eslogan de Gucci, le dieron al factor glamour de la colección un toque inusualmente deportivo para Michele.
Primavera/Verano 2023: El doble Lottchen
¡Y de repente el mundo de la moda vio doble! Twinsburg, la colección Primavera/Verano 2023 de Gucci, se dedicó al fenómeno de las gemelas, no solo en teoría sino en la práctica, ya que gemelas idénticas lucieron looks idénticos caminando por la pasarela de la mano. Michele no solo aborda una experiencia personal, su madre y su tía son gemelas idénticas, sino que también hizo una declaración política en vísperas de las elecciones en Italia, porque la cohesión no solo es esencial en el universo de Alessandro Michele. Es un final impresionante para Michele porque, aunque nadie lo sabía en ese momento, esta colección parece haber sido la última de Alessandro Michele para Gucci.
La salida de Alessandro Michele de Gucci es el final de una era, no solo para la casa de moda florentina, cuyo futuro aún no está claro, sino también para todo el mundo de la moda. En los últimos años, el diseñador de moda ha asombrado repetidamente al mundo con su lenguaje de diseño, pero sobre todo con sus extraordinarios desfiles y producciones de moda, incluso si la revolución anterior finalmente se sintió un poco acorde con el esquema, indiscutiblemente extraño y mágico, pero aún esquemático. .