La semana de la moda de Nueva York comenzó con la exhibición bianual de las marcas emergentes de ropa masculina en el Día del Hombre de Nueva York (NYMD), ahora en su 17.º año, mostrando nuevos talentos en la escena de la moda veterana de la ciudad. Uno de esos veteranos, Perry Ellis, presentó su sello Perry Ellis America en la feria. También había ocho marcas emergentes compitiendo por la oportunidad de diseñar una colección cápsula con el nombre de Perry Ellis.
Todo el evento contó con una buena asistencia, con largas filas en los ascensores en Canoe Studios, una fiesta matutina con modelos vacunados y una presentación en vivo por la noche de la canción «Tarifa» de la cantante residente en Brooklyn Sharon Van Etten acompañada por un piano de cola.
El renacimiento de la industria de la moda estadounidense
Además de rendir homenaje a la herencia estadounidense en forma de clásicos universitarios presentados por Perry Ellis, también hubo un guiño a la producción estadounidense que se llevó a cabo no solo en el Garment District de Nueva York sino también en el Medio Oeste. William Frederick, con sede en Cleveland, está diseñado por William McNicol, un nativo de Pittsburgh autodidacta que se mudó a Ohio para asistir a la universidad y se estableció allí. La razón por la que la marca se fabrica 100 % en Cleveland se debe a su antiguo amor por la fabricación y la preservación de los empleos locales.
«En la década de 1950, Cleveland era la segunda industria de fabricación de prendas de vestir más grande del mundo después de Nueva York», dijo McNicol a FashionUnited, citando las prósperas décadas de la industria en los siglos XIX y XX. Él observa que las marcas pequeñas intentan cada vez más organizar el proceso de producción localmente en lugar de buscar automáticamente en el extranjero o incluso en Nueva York y California. “Definitivamente he notado una nueva energía hacia la producción local, contar esa historia y ayudar a las personas que viven cerca de nosotros. No quiero llamarlo tendencia porque espero que sea más que eso, pero he visto que las cosas se mueven en esa dirección».
Para McNicol y otras marcas que producen localmente en su región, estar cerca del proceso de producción tiene ventajas, especialmente cuando se trata de control de calidad. Aaron Potts, que ha presentado esta mañana su última colección junto a McNicol, creció en Detroit pero vive en Brooklyn y diseña para su marca A.Potts. “Paso la mitad de mi vida en Garment District, tanto en el abastecimiento como en la fábrica, por lo que todo es local. Esto no solo es bueno para los trabajos, sino también para la calidad de los productos, cuando están cerca y se pueden ver”.
Y para el nativo de Brooklyn, su lugar de trabajo pronto estará aún más cerca a medida que el Garment District de Nueva York se expanda hacia Sunset Park. La ciudad, a través de su Departamento de Desarrollo Económico (NYCEDC, por sus siglas en inglés), está trabajando para restaurar los edificios industriales existentes para crear un «campus Made in NY», que a partir de este año alquilará un espacio de entre 2000 y 35 000 pies cuadrados a empresas de moda involucradas en la creación de patrones, clasificación , corte y costura, así como la producción de patrones. La fabricación nacional, así como la subcontratación y otros aspectos de la cadena de suministro textil, también son el tema de un panel de discusión en la feria comercial Sourcing at Magic en Las Vegas.
La masculinidad en la ropa sigue redefiniéndose
La colección F/W ’22 de A.Potts está diseñada por Gregory Wikstrom, quien adopta un enfoque unisex y de género neutral para su colección. La colección de elementos básicos clásicos de McNicol, que elabora para su propio guardarropa, se mostró en modelos masculinos y femeninos. La exploración de Potts de los tonos de piel para la colección, titulada Skinfolk, presentaba capas voluminosas y capas de paracaídas frescas que usaban tanto hombres como mujeres. «Siempre tengo looks dramáticos, pero también me encantan las piezas que cualquiera puede usar cualquier día de la semana», dijo Potts antes de posar para las fotos en el desfile. Overcoat, independiente del NYMD, diseñado por Ryuhei Oomaru en su estudio de desarrollo de productos de Chinatown, presentó una colección unisex inspirada en los uniformes deportivos de invierno antiguos.
El diseñador Stephen Mikhail, quien presentó la primera colección de su línea Atelier Cillian, dice que le encanta traspasar los límites de la masculinidad. «Creo que hay muchos grandes diseñadores de ropa de mujer, pero la ropa de mujer no me da el desafío que anhelo, no me da los límites para romper. Su primera colección se inspiró en los Hellfire Clubs de Gran Bretaña, fundados en 1718, donde los miembros del parlamento y la élite de la sociedad se divierten después de horas. «Fueron a trabajar abrochados todos los días y aprobaron leyes que rompieron más tarde esa noche», describe Mikhail. “Cuando vi cómo la política durante [der Pandemie] se manejó, ese fue mi comentario sobre el mal comportamiento de los políticos”
Con trajes de tweed negros y grises, peinados con sombreros de copa auténticos de la época, combinados con cuellos de tortuga drapeados rojos y mangas transparentes que revelan tatuajes con guantes de cuero sin dedos, Mikhail cuestiona la masculinidad y quién la define. Se refiere a hombres como el rey Luis XIV que se sentían más poderosos usando tacones. “Miras todas las diferentes variaciones de lo que se ha considerado esencialmente masculino a lo largo de los siglos. Creo que en esta colección se ve mucha sastrería que ahora se asocia con la masculinidad, pero también drapeados delicados y ropa masculina hecha con telas de mujer. Le da a la ropa una dualidad realmente agradable con la que muchas personas diferentes pueden identificarse”.
Algunas diseñadoras brillan en la moda masculina
Después de Emily Bode, quien se convirtió en la primera diseñadora en aparecer en NYFW Men’s en febrero de 2017, Clara Son está en camino de forjar su propio camino. Nacida en Corea del Sur, fundó su marca mientras estudiaba en Parsons School of Design y FIT. Ella demuestra de manera impresionante que las mujeres también pueden desdibujar los límites entre la masculinidad y la feminidad. «Nunca pensé que haría ropa de hombre porque crecí rodeada de muñecas Barbie», le dijo a FashionUnited. “Cuando tenía dieciocho años estaba haciendo modelaje desnudo para una clase y esa fue la primera vez que miré el cuerpo masculino y pensé que los hombres tienen curvas pero curvas muy diferentes y que son hermosos a su manera. Tan sencillo como eso.»
Su colección debut se inspiró en una visita al Museo Stedelijk de Ámsterdam, donde tuvo una experiencia emocional al ver la obra Black Cloud de Carlos Amorales, una oda a la migración de las mariposas monarca de Canadá a México, que fue recortada en papel. «Fue muy espeluznante. Cuando era niña me encantaban los insectos y cuando estaba pasando por un momento difícil les decía a mis amigos que me sentía como un insecto”. Quería canalizar la energía negativa en bellas obras de arte. Son juega con formas modernas e históricas a través de técnicas de volantes, mezclando materiales pesados y livianos para imitar el caparazón duro y el cuerpo suave de los escarabajos. Si bien el aspecto es fantástico, no carecen de atractivo comercial. El nombre de la colección, ‘Exuvia’, se describe en la jerga de la entomología como una piel exterior mudada, un desprendimiento de lo que ya no se necesita.
el optimismo permanece
Uno no tenía que buscar muy lejos para encontrar señales de optimismo en los desfiles de moda. La pregunta para el estado de ánimo colectivo durante los próximos meses es: ¿volveremos a vestirnos de manera más formal? ¿Nos divertiremos más? ¿Regresar a la oficina nos dará una razón para estar abotonados un día y decadentes al día siguiente? Una pregunta que Stephen Mikhail, que vive tanto en Nueva York como en Londres, está feliz de responder. «Sí, la gente está harta de eso. Sigo escuchando que la gente solo necesita una excusa para disfrazarse, así que démosles una razón para hacerlo».
Nicholas Raefski, nativo de Nueva Jersey, también recién llegado al Día del Hombre de Nueva York, nos recuerda mirar hacia adelante y no detenernos en el pasado, ni siquiera en los tiempos anteriores, con su colección Meet Me By The Bleachers de la pandemia, que lamentamos con nostalgia. . Como los recuerdos de la escuela secundaria de la ropa de calle de los años 70 que creó para el espectáculo, a pesar de que nació unas décadas demasiado tarde para experimentarlo. Raefski se inspiró en la nostalgia y la falsa nostalgia: recordar el pasado mejor de lo que fue y desear algo que nunca tuviste. En su declaración sobre la colección, dijo: «Disfruto el desafío de tomar algo del pasado del que sé poco, pensar en el presente y diseñarlo para el futuro».
En el desfile, describió sus expectativas para esta primera semana de la moda. “Mi mayor objetivo era simplemente divertirme. Esta temporada se trató de superar los límites, diseñar muchas cosas y simplemente divertirse. Personalmente, no uso mucho color, así que quería diseñar algo que yo no uso. Estoy muy contento de que hayamos podido crear estos naranjas, rosas y azules brillantes”. Se llevó las manos a la cabeza y dijo que estaba un poco sin palabras por la emoción del día. «Creo que esa es la belleza del diseño, ¿no? El hecho de que esté usando una camiseta negra y pantalones negros no significa que me sienta de la misma manera. Empujar los límites, divertirse y simplemente convertirlo en una forma de arte: de eso se trata la moda para mí. Hoy estoy pasando el mejor momento de mi vida”.
Este artículo se publicó anteriormente en FashionUnited.uk. Traducción y edición: Barbara Russ.