Kingpins Amsterdam regresó a una nueva ubicación cerca de Amsterdam la semana pasada. Desde la última edición, antes de la pandemia, muchas cosas han cambiado en el mundo. No solo estuvo la crisis de Corona, sino también la interrupción de la cadena de producción y varios proyectos de ley para una industria de la moda sostenible y circular. La sostenibilidad ha sido una preocupación en la industria de la moda durante algún tiempo, especialmente en el mundo de la mezclilla. Numerosos jugadores presentarán las últimas novedades en la zona de exposición. El programa de conferencias adicional incluyó un panel de discusión sobre el tema del lavado verde. ¿Cómo ve el mundo de la mezclilla las reglas emergentes más estrictas de lavado verde?
La Comisión Europea presentó recientemente un proyecto de prohibición del greenwashing. Sugirió que las empresas deberían dejar de hacer «afirmaciones ambientales vagas y generales» como «respetuoso con el medio ambiente», «eco» o «verde». Además, también debería convertirse en un delito penal hacer una afirmación de sostenibilidad sobre un producto completo cuando solo se relaciona con una parte o un aspecto del producto. En tercer lugar, ya no se permite a las empresas utilizar una «etiqueta de sostenibilidad voluntaria» que no se base en la verificación por parte de un tercero o de las autoridades públicas. Aunque el borrador aún no se ha adoptado ni incorporado a la legislación de los distintos estados miembros de la UE, ya está dando mucho que pensar a las empresas.
Las nuevas normas de sostenibilidad ponen nervioso al mundo del denim
Lo sorprendente de Kingpins es que afirmaciones como «sostenible» ya no son fáciles de detectar. Las empresas mencionan cuánta agua se ahorra en comparación con los «métodos de producción tradicionales», pero el término «sostenible» ya no es visible. Parece que el mundo de la mezclilla también se está volviendo cada vez más consciente de las prácticas de lavado verde y del hecho de que los clientes, tanto los usuarios finales como los compradores, no se quedan con todo.
En la zona de exposición también se ubicó la sección ‘Transformers’, orientada a la sostenibilidad. «Es fantástico ver esta área específica de sostenibilidad en Kingpins”, dijo a FashionUnited Matthew Abbott, consultor de diseño de Arvind. «Cada vez es más difícil ver cuán sostenible es realmente una empresa cuando hace sus afirmaciones».
Un expositor destacado en la feria es Officina39 de Italia. La empresa utiliza el término «confiable». “Creemos en la innovación, creemos en prácticas sustentables, creemos en información limpia y responsabilidad social. Creemos que la sostenibilidad es posible y que es posible encontrar una nueva palabra para ello», dice una etiqueta en una prenda de Officina39. En el stand, el Director General Andrea Venier explica que medir prácticas sostenibles y circulares no es fácil «Primero tenemos para encontrar una manera para que todos puedan medir. La cantidad de certificados tampoco ayuda, porque ¿cuál es mejor que el otro?» Lo único que ayudará es una transparencia completa y radical y, de hecho, los mismos puntos de medición en toda la industria.
Ebru Ozaydin de The Lycra Company dice que la empresa está contenta con las nuevas propuestas de la Comisión Europea. Es bueno que no todos puedan hacer una declaración de sostenibilidad sin explicar qué quieren decir con eso y qué tan sostenible es realmente un producto. Ozaydin también dijo que la compañía está contenta con la nueva estrategia de textiles circulares. “Estamos trabajando en soluciones circulares y extendiendo la vida útil de nuestros productos. No nos gusta la palabra ‘sostenible’, prefiriendo el término ‘trabajando en soluciones circulares'», explica.
Mundo denim: Detener el greenwashing es más difícil de lo que parece
Hay varios aspectos del problema del lavado verde, como mostró el panel de discusión del segundo día de Kingpins Amsterdam. Es más fácil de detectar del lado del comprador, pero rápidamente se vuelve más complicado para los consumidores. «Los clientes quieren respuestas breves sobre por qué algo es mejor”, dice Bert van Son, fundador de Mud Jeans. Explicar por qué algo es una mejor opción pero por qué el producto no es totalmente circular o sostenible simplemente no cabe en una etiqueta pequeña. .Franky Vangaever, fundador de la consultora Responsible Textile Innovation, agrega que etiquetar productos en términos de sostenibilidad de verde a amarillo y rojo tampoco es visualmente atractivo. El rojo ahuyenta a la gente y, al fin y al cabo, la industria de la moda tiene que vender productos
Amy Leverton, de la agencia de tendencias Denim Dudes, también señala que evitar el greenwashing en la cadena de producción no es fácil. “Tomemos, por ejemplo, una empresa que tiñe telas. Los químicos pueden explicar perfectamente qué tan sostenible es algo, pero su producto luego va a los vendedores, quienes lo envuelven en palabras ligeramente diferentes. Un profesional de marketing no es un químico. Los diseñadores ven entonces la comercialización de, por ejemplo, un método para teñir telas y piensan: ‘Fantástico, así puedo hacer que mis productos sean más sostenibles’ sin comprobar los hechos. Esto continúa una y otra vez en la cadena de producción. Así que a veces las últimas afirmaciones ya no son ciertas». Por lo tanto, los miembros del panel alientan a todos a verificar e investigar por sí mismos si sus propios métodos de producción y los productos que seleccionan y fabrican son realmente sostenibles y/o circulares. » No compre o usa lo que no sabes», dijo Vangaever.
La prohibición del greenwashing también se discutirá en el podio. En última instancia, la prohibición podría garantizar que exista una base legal para imponer multas por lavado verde. Van Son apoya esta legislación. «Si está vendiendo información falsa, debe ser castigado por ello». Van Son también dice que el gobierno puede hacer más para combatir el lavado verde que no cumple con un estándar determinado y apoya a las marcas que se esfuerzan por hacerlo mejor».
Kingpins Amsterdam muestra una vez más lo complicado que es el concepto de greenwashing. Uno no siempre hace esto con la intención de parecer más verde de lo que realmente es, pero aún queda mucho por lograr. Las empresas todavía tienen algo de tiempo antes de que las normas europeas se transpongan a la legislación nacional, pero si están esperando una señal de inicio, eso es todo.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.nl.