La recompensa de la paciencia: buen vino y añadas complicadas

Si hay una corriente subyacente constante en el mundo del vino italiano, es la conciencia de que Francia llegó allí primero, aunque eso no es cierto si se considera la historia antigua y no la moderna.

Federico Moccia y Nelson Pari son, respectivamente, los sommeliers actuales y anteriores del club londinense de temática vinícola 67 Pall Mall. Ambos son italianos y creen que los vinos de su país de origen merecen el tipo de catas “10 años después” que se celebran cada año en Londres para los vinos de Burdeos. Por ello acaban de organizar una muestra de este tipo para algunos de los mejores vinos de la Toscana del año 2014.

Lo único desafortunado fue el momento en que surgió su idea. La temporada de cultivo de 2014 en el norte y centro de Italia fue inusualmente húmeda y fresca con un moho desenfrenado. El folleto que acompañaba la cata describía 2014 como “la última añada verdaderamente lluviosa en Italia”. Los vinos en sí tienen la reputación de ser magros, a veces malos, y propensos a madurar mucho antes que los elaborados en otros años. Así que 2024 no parecía el año más prometedor para iniciar la costumbre de realizar una cata anual de 10 años después.

Aun así, Moccia y Pari estaban decididos. Primero, consiguieron el respaldo del Instituto Cultural Italiano en Belgrave Square, en cuya sala aireada y soleada del primer piso se llevó a cabo la degustación a principios de este mes. Luego se acercaron a las fincas que más admiraban en Chianti Classico y Montalcino (hogar de Brunello) en las colinas toscanas y Bolgheri en la costa para pedirles que donaran botellas de su 2014.

Los vinos, 10 de cada región, procedían en su mayoría de las colecciones del museo y la biblioteca de los productores de vino, en las que la cosecha de 2014 probablemente no ocupará un lugar especialmente glorioso. Varios productores estaban “demasiado asustados para mostrar sus vinos”, según Moccia. Y Poggio di Sotto en Montalcino, por ejemplo, insistió en probar ellos mismos su Brunello 2014 antes de aceptar jugar.

Aunque Italia es famosa por albergar una serie anual de catas Anteprima de vinos recién lanzados para prácticamente todas las regiones vinícolas importantes, las oportunidades de degustar cosechas maduras son raras. Nunca se había realizado un ejercicio similar en Italia ni en ningún otro lugar. De manera bastante arriesgada, los propios Moccia y Pari no probaron los vinos antes. Todo esto podría haber terminado como un ejercicio de publicidad negativa para Italia, y admiré a los productores que se molestaron en aparecer y servir ellos mismos sus vinos.

En su mayor parte, no deberían haberse preocupado. Ambas botellas de Berardenga Chianti Classico Riserva de Fèlsina estaban oxidadas, por desgracia, pero la mayoría de los demás vinos, incluso los de las colinas de Chianti Classico, que generalmente son mucho más fríos que Montalcino y Bolgheri, tenían un aspecto realmente encantador. Estaban bien equilibrados y la mayoría de ellos en plena madurez, aunque algunos todavía tenían mucho que dar.

Ninguno estaba sobrecargado de roble y alcohol como lo han sido algunos de los vinos de la década de 1990 y principios de este siglo. Raffaella Guidi Federzoni de Fattoria dei Barbi dijo que los vinos le recordaban a los Brunellos de la década de 1970, siendo más veloces y más frescos que algunas cosechas posteriores.

Elisa Sesti, sirviendo el suave y sutil 2014 de su familia, dijo que, debido a que su finca está en el sur más cálido de la zona de Montalcino, sus uvas maduraron completamente incluso en 2014, y agregó que el aire del mar también impidió que lloviera desde el norte a bahía. “Las temperaturas se reequilibraron a mediados de septiembre y tuvimos una cosecha de la vieja escuela que nos llevó hasta octubre”, dijo. “Damos la bienvenida a la elegancia y la frescura de esta añada”.

El objetivo del ejercicio era demostrar que los vinos italianos pueden envejecer. Pari y Moccia se han declarado contentos con los resultados. Pari señaló que “hacer un clásico 10 Years On no es realmente algo que esté en la mente de los italianos. Especialmente cuando le pides a una denominación que comparta espacio con otras”. Sin embargo, ya están considerando organizar catas similares de ejemplos maduros de Barolo, vinos sicilianos, tal vez algunos de los vinos blancos poco populares de Italia, como Verdicchio.

Pero no son los únicos decididos a demostrar que puede valer la pena esperar hasta que los vinos hayan alcanzado su punto máximo. Un grupo de amantes del vino en Londres, fuertemente alentados por el productor de vino de Mosela, Enno Lippold, que es locuaz en este tema, ha formado una fundación sin fines de lucro inicialmente llamada Libération Tardive. Lo lanzaron el pasado mes de junio con una degustación de añadas del Château-Grillet blanco seco del norte del Ródano que se remonta a un 2001 impresionantemente juvenil.

Me temo que esperar que todos los productores de vino conserven las añadas hasta que estén listas para beber (lo que muchos hacen en Rioja, admirablemente, pero son una excepción) puede ser un poco idealista. Después de todo, la clase alta de Burdeos intenta vender sus vinos mucho antes de que sean embotellados, con el resultado de que muchas cosechas maduras de Burdeos tienen un valor mucho mejor que una cosecha joven e inexperta.

Pero estoy totalmente a favor de alentar a los amantes del vino a no apresurar sus placeres, incluso si eso significa inmovilizar capital. A la mayoría de los enólogos decentes les gustaría demostrar que sus vinos mejoran con el tiempo, incluso si saben que la mayoría de sus botellas se abren demasiado pronto. Por lo tanto, han estado diseñando sus vinos para que se disfruten mucho antes de que alcancen su punto máximo, asegurándose, por ejemplo, de que los taninos masticables no sean demasiado evidentes.

El principal productor de vino australiano, Penfolds, tiene un nombre mucho mejor para fomentar el mantenimiento de los corchos en los cuellos de las botellas y de las tapas de rosca desenroscadas. De vez en cuando publican un libro llamado Las recompensas de la paciencia. Desde la primera edición en 1986, se han publicado siete más, la última en 2020. La idea es que un panel experto pruebe varias añadas de sus mejores vinos y las notas se cotejen y publiquen para dar a los coleccionistas y al comercio una idea de cómo Las añadas individuales están progresando.

A principios de este mes, unos días antes de la cata de Toscana 2014, tuve la suerte de formar parte del panel de la próxima edición, que se celebrará el próximo año, como de costumbre bajo la dirección de mi colega Master of Wine Andrew Caillard. Probé 21 cosechas de su buque insignia Chardonnay Yattarna desde 2002 (la única tapada con corcho); 49 cosechas de su tinto más famoso, Grange, desde la primera cosecha comercial de 1952; y una variedad de sus embotellados muy especiales, incluido el legendario Bin 60A y mezclas de múltiples cosechas de Grange.

¡Qué degustación! Uno que realmente demostró que vale la pena esperar por un buen vino y que no se deben descartar añadas desafiantes. Pero no creo que sea una regla de hierro. La añada 2021 fue igualmente desafiante para los viticultores de Borgoña y esperaba que produjera vinos encantadores y “anticuados”, un contrapunto refrescante a algunos de los vinos particularmente maduros y densos de las añadas inusualmente calientes que precedieron ese año. Puede que sea así en algunas de las direcciones más famosas, pero me temo que no es un fenómeno muy extendido. Demasiados burdeos rojos de 2021 que he probado hasta ahora son demasiado magros. Pero tal vez los estoy juzgando demasiado pronto y, también en este caso, la paciencia se verá recompensada.

Notas de cata, puntuaciones y fechas de bebidas sugeridas en las Páginas Púrpuras de JancisRobinson.com. Distribuidores internacionales en Buscador de vinos.com

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