La mujer casual de Fendi (y sus bolsos icónicos). Pero también el desfile rave bajo la lluvia de Diesel. Sí, MFW ha comenzado oficialmente

ELEl primer día de la Semana de la Moda de Milán Primavera-Verano 2024, el 20 de septiembre, da inicio oficialmente a los desfiles de moda. La protagonista, el desfile. fendi, que pone en escena a una mujer casual como la ciudad donde nació la marca, Roma. En su brazo siempre lleva un bolso llamativo, reflejo de un estilo muy personal.

Desde el ropa de día de lujo de la Maison Capitolina hasta los tonos nude de Alberta Ferrettidesde el dualismo de No 21 en la rave bajo la lluvia de Dieselaquí está todo lo que sucedió en detalle, desfile por desfileel primer día de la Semana de la Moda de Milán 2023.

El lujo cotidiano del desfile de Fendi

Un paseo por las calles de Roma. Si el panorama siempre te deja sorprendido, esta vez la mirada estudiada por llama la atención por su naturalidad. kim jones para la musa del desfile de Fendi presentado en la Semana de la Moda de Milán 2023: una chica de otra época, segura de sí misma, capaz de no preocuparse por los pensamientos de los demás. Naturalmente elegantegracias a unas piezas “fáciles”, con bloques de color saturado inspirados en la colección Primavera-Verano 1999 De Karl Lagerfeld, para usar libremente. Sinuosos tejidos de punto de mohair, pantalones sastre deconstruidos, vestidos de noche de seda usados ​​en la vida cotidiana, sobretodos brillantes y oversize, trajes de verano con efecto esponja, combinados con bailarinas planas con correas metálicas que reviven el bordado icónico en clave moderna, como si fueran joyas. Talabartería.

El lujo del desfile de Fendi es más sencillo que cualquier otra cosa, subrayado por un precioso aliado de estilo: el bolso, o más bien el‘Es bolsa, el verdadero protagonista también en las versiones 3D que jalonan la pasarela. El hilo conductor es la recopilación de iconos de brazo de la Casa, de Cucú en el junquillodesde el Origami en el Primerohasta el nuevo Voltear, un práctico bolso shopper que se pliega como un bolso de mano. Y se usa todos los días, con extrema indiferencia.

La ligereza móvil de Alberta Ferretti

Deshilachados, muescas, cintas, redes. Fino, delicado, ligero. Las colecciones son todas un juego de espacios llenos y vacíos. Alberta Ferretti, aún más evidente, por el contrario, en el marco muy sólido del Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco de Milán. Un vestuario equilibrado entre incisividad y rigor, impalpabilidad y desnudez, aspereza, incluso ligereza. El no color juega un papel predominante, un rosado desnudo que se funde con la piel y los tejidos, revelando matices inesperados e incisivos. Una feminidad suave, pero realzada por una mirada sensual, a veces masculina: por un lado, los vestidos y túnicas drapeados y fluidos que acarician la piel, por otro, los trajes con pantalones anchos y chaquetas construidas.

Los detalles de bolsillos funcionales, cordones y tirantes, y ojos de buey con cadenas dejan a cada mujer la libertad de descubrirse a sí misma, en un juego decidido y decidido, reflejado en el calzado tallado. La aparición de rayas y estampados florales denota una feminidad móvil y actualizadacambiando constantemente.

Los contrastes velados del N°21

De la Roma del desfile de Fendi a Nápoles. La ciudad italiana más aristocrática y a la vez folklórica es la principal inspiración de la colección mostrada en la pasarela por Alessandro Dell’Acqua para Primavera-Verano 2024 por No 21. Una línea con doble alma: por un lado, los clásicos del diseñador, con la lencería visible, las maxi lentejuelas transparentes que adornan las bailarinas de punta plana y las chaquetas, los juegos de organza, encaje y gasa de los vestidos de efecto impalpable. trampantojo. Por el otro, los bóxers de raso, las camisetas de tirantes y calzoncillos de algodón para hombre, las camisas a rayas. Seductora y carnal, con un toque folklórico. Una vez conocidas las sugerencias del estilista, es imposible no pensar en el Cristo Velado de Sammartini en las salidas veladas combinadas con microvestidos de novia.

Austera y casta, sensual y misteriosa, pop en el sentido de popular: al igual que el más simple de pequeño vestido negro, la pieza a la que más dedica el diseñador y que también regresa en esta muestra. La llave que resuelve el dilema y ordena las cartas, un poco como la sangre de San Gennaro, que según la tradición se disolvió el 19 de septiembre.

El país de nunca jamás de Etro

En ningún lugar. se llama exactamente En ningún lugar la nueva colección de Marco De Vincenzo para Etro. Tras el año de rodaje, el diseñador para Primavera-Verano 2024 continúa su camino, experimentando con diferentes texturas y estampados, largos y siluetas, estilos y acentos. La mezcla es sinérgica, para una colección que parece flotar hacia mundos lejanos: hay un aire occidental en las prendas de cuero con costuras visibles, desde micro y macrofaldas hasta chaquetas oversize; El cachemir Se reinterpreta en clave de brocado y destaca con fuerza en pantalones acampanados de los años setenta, pero también en crop-tops y vestidos largos con botones que se llevan como chalecos.

Los cárdigans y faldas de punto a rayas y las piezas de mezclilla de cuero puro te devuelven a la tierra. Pero se llevan con tops de seda con incrustaciones, que evocan los colores del mar y te hacen soñar con destinos exóticos. El mensaje es claro: lo que importa, en última instancia, es irse. Y muchas veces la realidad supera la fantasía..

El animal golpeado por Roberto Cavalli

Bienvenido a la jungla. Glamorosas, lustrosas y pobladas de «ferias» del calibre de Vittoria Ceretti y Mariacarla Boscano, envuelta en vestidos de microplumas, trajes con estampado de flamencos y maxi caftanes, pantalones de cuero rugientes, chaquetas trabajadas que imitan baúles, faldas talladas como bungalows. Así es el ambiente salvaje que se respira en la pasarela del desfile Roberto Cavalli Primavera-Verano 2024 en la Semana de la Moda de Milán 2023, desde el montaje hasta el vestuario.

Una colección exótica y sin escrúpulos, diseñado para celebrar el atardecer, desde los colores sombreados hasta los diseños. Un toque de los setenta, desde gafas en forma de lágrima con lentes de colores hasta zuecos tejidos, sellan el look con accesorios. La firma sigue siendo la de Fausto Puglisi, el estilista que guía la marca siguiendo su tradición muy personal, extrae de los archivos y baraja las cartas, haciendo latir el corazón de la marca.

Capas de capas de Onitsuka Tiger

Nacida como una marca de calzado, hoy transformada en un look casual integral. tigre Onitsuka empuja las estratificaciones del armario, juega con tejidos y diseños. El tema de esta colección Primavera-Verano 2024 es Personal en capas: y es innegable que el estilo de la marca nació con la Tigre amarillozapatillas y Uma Thurman sigue una dirección cada vez más diversificada.

Digresiones de lencería, siluetas fluidas, prendas de punto transformables y ropa deportiva clásica, con la novedad de estampado floral Creado en colaboración con la marca japonesa de gráficos textiles Nowartt, que se detiene en minivestidos informales recortados para la noche y el día. Para combinar con la última moda en amarillo, el botas de lluvia a prueba de cambio climático.

De Antonio Marras a Diésel

Cinematográfico. el desfile de Antonio Marras cobra vida en un escenario real, completo con actores: protagonista, Marisa Schiaparelli Berenson, una diva moderna que interpreta a la perfección el vestuario de la próxima temporada de calor, compuesto por caftanes evanescentes, sobretodos, faldas lápiz y vestidos de estreno. Inspirado en una película real, El verano de Joe, Liz y Richard, ambientada en la Cerdeña del diseñador, que busca ¡Auge!» por Joseph Losey (El acantilado de los deseos), con Elizabeth Taylor y Richard Burton: el público podrá verla en el cine México de Milán el 21 de septiembre, con una introducción firmada por el diseñador.

Para sumergirte en la semana de la moda con todos tus zapatos: un poco como la mayoría de los no profesionales que asistieron al desfile bajo la lluvia Dieselque se convirtió en una gran fiesta para todos – 7000 gente, concretamente en el Scalo Farini de Milán. Para celebrar la moda para todos con el sonido de la música Glen Martens, en nombre del denim, estampados de viejos carteles independientes y pinturas pop.

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