Uno de los nombres más interesantes de la moda en este momento es Harris Reed, un británico-estadounidense de 25 años que ha disfrutado de un gran éxito desde que se graduó de Central Saint Martins en 2020. Sus diseños, usados por Harry Styles, Sam Smith, Iman y Emma Corrin – incluyen trajes arquitectónicos, blusas con lazo y vestidos escalonados. Deliberadamente sin género, han tocado la fibra sensible de una audiencia ansiosa por desdibujar los binarios de la moda.
Si bien los diseños de Reed desafían lo que a menudo consideramos “masculino” y “femenino”, además de fomentar una forma de vestir más extravagante, la idea no es nueva. El hecho de que la moda masculina haya jugado históricamente con códigos típicamente vistos como de género es un tema central de una nueva exhibición en el V&A. Modelando masculinidades: el arte de la moda masculina abre este mes investigando la ropa masculina que se encuentra en su vasta colección. Se abre con una pieza escultórica del diseñador con sede en Londres. craig verde y equilibra una nueva generación de nombres como Eduardo Crutchley y Grace Gales Bonner junto a los disruptores más significativos de la moda, entre ellos Tom Ford, Hedi Slimane, Miuccia Prada (incluyendo El atuendo de pasarela de Gary Oldman de AW12) y Alexander “Lee” McQueen. También hay elementos como un peto de 1565 y una tetera del alfarero James Hadley de 1881, obras de arte de Rodin, Degas y Joshua Reynolds, y de matthew bourne Volcáncon sus bailarines actuando en ropa interior blanca.
Emmanuel viste trench de ante de Wales Bonner y pantalones de lino, ambos POA. Polo de punto de algodón de Salvatore Ferragamo, £ 630. Mocasines GH Bass de cuero Weejuns Larson, £ 150. Gafas de sol de acetato Gucci, £ 330. Calcetines y pendientes, del estilista © Tom Hibbert
Retrato de Charles Coote, primer conde de Bellamont, con túnica de la Orden del Baño, c1773-74, por Joshua Reynolds © Galería Nacional de Irlanda
Los curadores han utilizado la exposición, dividida en secciones Undressed, Overdressed y Redressed, para establecer comparaciones entre el pasado y el presente. Una de las piezas de Reed, una blusa rosa de lamé con mangas abullonadas con detalles acampanados a juego y una corbata de encaje francés, que el diseñador describe como “El estilo victoriano se encuentra con Studio 54”, se compara con una pintura de Joshua Reynolds de 1773-74 que representa a Charles Coote, primer conde de Bellamont, con un tocado de plumas blancas y una capa roja hasta el suelo (que con el tiempo se ha desvanecido a rosa).
“Al elegir nuestras prendas, queríamos encontrar ejemplos históricos que mostraran cómo las personas se han estado vistiendo de manera fluida durante el tiempo que las personas se han estado vistiendo”, dice la co-curadora Rosalind McKever. “Y cómo hay varias motivaciones para eso”. Coote, por ejemplo, usó su capa para significar poder, estatus, riqueza: el rojo era un tono notoriamente caro de producir durante este período. También destaca un conjunto de coloridos chalecos de seda para hombre del siglo XVIII extraídos de la colección V&A. “Se siente un momento muy interesante para pensar en la moda masculina en un momento en que la industria se está alejando de la ropa masculina o femenina binaria”, dice McKever. “Estos son ejemplos brillantes y emocionantes que realmente resuenan con nuestras preguntas contemporáneas sobre la moda masculina. Si hablamos de valentía, estos son extraordinariamente audaces”.
Joven entre rosas, c1587, de Nicholas Hilliard © Victoria and Albert Museum, Londres
Freddie lleva una chaqueta Segoù de lino Wales Bonner, £ 795. Camiseta de algodón Petit Bateau, 17€. Pantalón Giorgio Armani de lino y viscosa, 1.200€. Gafas ópticas de acetato Gucci Pilot, £ 265 © Tom Hibbert
Piense en tomas subversivas de la masculinidad y el extravagante Beau Brummell y su contraparte moderna Harry Styles vienen a la mente. Ambos están presentes en la exposición, incluido el traje Gucci de terciopelo azul de Styles de 2019. Claire Wilcox, historiadora de la moda y co-curadora, también apunta a otra combinación, un vestido regio SS22 Edward Crutchley yuxtapuesto con una bata del siglo XIX (hecha de tela de mujer reciclada) como un ejemplo del esfuerzo del programa por repensar las ideas preconcebidas sobre lo que los hombres han usado históricamente y lo que podrían usar hoy. “Los hombres no han usado encajes o cintas durante 150 años, pero ¿no sería maravilloso que comenzaran a hacerlo de nuevo?”.
Retrato de un hombre, c1805-20, según o posiblemente obra de Jean Auguste Dominique Ingres © Victoria and Albert Museum, Londres
Retrato del Capitán Gilbert Heathcote RN, 1801-05, por William Owen © Birmingham Museums Trust, con licencia de CCO
Emmanuel lleva abrigo de lana de Louis Vuitton, 4450 £, cazadora de cuero, 5250 £ y pantalones de chándal de cuero, 4850 £. Camiseta de algodón Petit Bateau, 17€. Sombrero Uptown Rocker de fieltro de lana Lucy Barlow, POA. Gafas de sol Mektoub de acetato Port Tanger, £ 240. Pendiente, del estilista © Tom Hibbert
Otro retrato, de la corte de James I, muestra a Dudley, tercer barón del norte, con un traje completamente negro con un jubón y calzones que se hinchan. Se repite en un look de ropa de mujer de cuero de 1992 de Gianni Versace (el difunto diseñador era un visitante habitual del V&A). McKever lo usa como un ejemplo de un diseñador contemporáneo que reinventa la ropa de hombre histórica como ropa de mujer. Agregue a este metraje de Tilda Swinton como Orlando, en la película de Sally Potter de 1992 basada en la novela de exploración de género de Virginia Woolf, y las ideas sobre la fluidez en la moda quedan al descubierto.
Las colecciones para SS22 también reflejan un espíritu más valiente: la ropa se ha recortado para ser más reveladora, las camisas están adornadas con estampados, los pantalones cortos tienen proporciones voluminosas y, en algunas circunstancias, también hay faldas. También ha habido un aumento en el número de hombres que compran joyas llamativas, que llevan bolsos normalmente categorizados como “bolsos de mujer” y que visten colores más vivos.
Freddie lleva un jersey de algodón Sandro, 269 £. Gucci barathea y pantalones de raso, £ 865. Mocasines GH Bass de cuero Weejuns Larson, £ 150. Gorra Baker Boy de felpa Lucy Barlow, POA. Gafas ópticas de acetato Gucci Pilot, £ 265 © Tom Hibbert
El sastre, 1565-70, de Giovanni Battista Moroni © The National Gallery, Londres
Jonathan Anderson es uno de los diseñadores más destacados de los últimos años que ha adoptado una mayor experimentación con la moda masculina, y el top bandeau y los pantalones cortos con dobladillo con volantes que ofreció para su colección AW13 emblemática para JW Anderson también se presentan en la exposición. En ese momento, muchos vieron la colección como una provocación. En retrospectiva, su intuición para el cambio de mentalidad lo convierte en un pionero no binario. “Cuando hice esa colección, la respuesta fue bastante radical”, dice Anderson. “Presionó muchos botones. Pero me di cuenta de que faltaba algo en el espíritu de la época de lo que no se hablaba. Esa colección fue tan contundente, intransigente y sin disculpas. Realmente se trataba de la autoexpresión y de glorificar la idea de que [the consumer] hacer el [wardrobe] elecciones, no yo.
Una tetera de James Hadley de 1881 © Victoria and Albert Museum, Londres
El programa también defiende la idea de que a los diseñadores de moda masculina se les debe otorgar la misma licencia creativa que a sus homólogos de moda femenina. “Cuando pensábamos en la moda hace 10 años, el enfoque siempre estaba en la ropa de mujer y los desfiles que se enfocaban en la ropa de mujer”, dice el diseñador londinense. priya ahluwalia, que trabaja con gráficos vívidos y telas recicladas, y trae su herencia nigeriana e india a sus diseños de ropa para hombres y mujeres. “Los hombres se están volviendo más experimentales con lo que quieren usar, cómo usan la ropa para expresarse y con qué están dispuestos a experimentar. Creo que realmente está señalando un punto de inflexión”.
Donatella Versace está de acuerdo. “Siempre he creído que la ropa de hombre era tan importante como la de mujer”, dice. “Culturalmente hablando, los hombres tardaron un poco más que las mujeres en poder jugar con su imagen y usar sus elecciones de estilo para contar algo sobre ellos mismos y su personalidad. Abordar la moda masculina es muy diferente al de la moda femenina. Puede ampliar los límites hasta cierto punto y los cambios tardan más en ocurrir, pero esto no significa que sea menos divertido”.
Noah lleva una camisa de popelina de algodón Hermès, 1.530 £. Pantalones jacquard de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, £ 925. Gorro de ganchillo de algodón eco-responsable Valette, 275€. Gafas de sol de acetato Port Tanger, £ 240 © Tom Hibbert
Joven con gorguera blanca, artista desconocido (después de Moroni), c1580-1600 © Victoria and Albert Museum, Londres
Incluso la sastrería, la piedra angular del guardarropa masculino, ha ido y venido en un espectro a lo largo de la historia, desde el dandi de Brummell hasta los trajes holgados de los años 80 o el ajuste ultradelgado de la permanencia de Hedi Slimane en Dior. Los trajes de hoy van desde Thom Browne, cuyos sobrios trajes grises se encogen con un efecto dramático y están diseñados para ser usados tanto por hombres como por mujeres, hasta Grace Wales Bonner, que fusiona las tradiciones de sastrería de Savile Row con códigos de ropa deportiva. Para ella, la ropa tiene que ver con el autocontrol y sus cualidades transformadoras: cómo ciertas cosas pueden alterar la forma en que te sientes. “Recuerdo a algunas de las modelos en mis desfiles”, dice Wales Bonner, “las ponía un traje y se comportaban de manera completamente diferente. Se sentirían como un príncipe.
“Creo que hay un cambio genuino”, dice Wilcox sobre los cambios actuales en la moda. Ella aplaude la prominencia de las personas que usan la moda para expresarse, como el actor Billy Porter vistiendo vestidos en la alfombra roja, o Cala de Schitt estrella Dan Levy haciendo una declaración LGBT+ con un atuendo personalizado presenta obras adaptadas del artista estadounidense y activista contra el sida David Wojnarowicz, en colaboración con Jonathan Anderson en Loewe.
Quizás lo más emocionante de la moda masculina en este momento es su amplitud de autoexpresión, ya sea política y/o extravagante, sexy y/o glamurosa, fuerte y/o fluida, o cualquier combinación de estos temas. Le pregunto a Wilcox cómo espera que el show de V&A pueda tener un impacto. Ella responde: “Realmente espero que desbloquee la caja de disfraces para hombres”.
Modelando masculinidades: el arte de la moda masculina en el Victoria and Albert Museum, Londres, del 19 de marzo al 6 de noviembre. En colaboración con Gucci.
Casting, Sarah Booth en Ben Grimes Casting. Cabello, Yumi Nakada Dingle en Management Artists. Maquillaje, Bari Khalique, utilizando SS22 La Pausa de Chanel y Chanel Hydra Beauty. Escenografía, Josh Stovell en Saint Luke. Asistentes del fotógrafo, Ivano Pagnussat, Charlotte Ellis y Rob Palmer. Asistente de estilista, Ady Huq. Asistente de peluquería, Yuri Kato. Asistente de escenografía, Rufus Wilkinson. Producción, Kit Pak Poy en Artworld