Desde su construcción original en 1395, el Palacio Gyeongbokgung en Seúl ha albergado a la realeza coreana (principalmente miembros de la dinastía Joseon en los siglos XV y XVI) y ha sido un epicentro de la arquitectura y el arte, sin mencionar un símbolo viviente de la historia de la capital. Lo que probablemente no ha albergado durante estos 600 años es un desfile de moda. Todo eso cambió el 16 de mayo, cuando Gucci se hizo cargo de su presentación Crucero 2024, «la primera de su tipo» que tuvo lugar en el icónico monumento, y la última antes del debut en septiembre de la primera colección del nuevo director creativo Sabato De Sarno para el marca.
Como todo lo relacionado con la casa italiana, el escenario surcoreano de la presentación fue perfectamente intencional. La alineación, creada por el equipo interno, se inspiró en el paisaje histórico del estilo de la región, tanto en el pasado como en el presente. “Las constelaciones iluminan un estudio del guardarropa urbano global fortalecido por el inimitable instinto por la moda expresado en las calles de Seúl y repercutido en todo el mundo, y las costumbres de la vestimenta de Corea del Sur”, se lee en el comunicado de prensa oficial.
Estas palabras pueden insinuar dónde ha permanecido la influencia del diseñador Alessandro Michele en la etiqueta desde su salida en noviembre de 2022. Un maximalista sin complejos, el ex director creativo también era conocido por fusionar hábilmente los marcos temporales y la estética en sus fantásticas creaciones o, como dice Gucci, actos de «hibridación». Estas predilecciones quedaron a la vista cuando modelos como Sora Choi, Karen Elson y Tasha Tilberg subieron a la pasarela con atuendos eclécticos inspirados en la cultura distintiva de Corea del Sur, descrita en el comunicado de prensa como una especie de dama que almuerza con puré de chicas surferas. arriba.
“La ‘ropa de calle’ burguesa —el traje de falda bouclé, la blusa de seda, los tacones bajos— se fusiona con ropa deportiva informada por la vida cotidiana en Seúl, los trajes de neopreno que usan los fervientes windsurfistas y motociclistas acuáticos del río Han», se lee en el boletín. . “Las líneas conscientes del cuerpo se contrastan con los voluminosos códigos de vestimenta del skateboarding como el equivalente terrestre del deporte de tabla del surf”.
Esta amalgama dio paso a prendas con elementos interesantes de deconstrucción y diversión: piense en chaquetas de motociclista de cuero y sudaderas con capucha reinventadas como vestidos largos y voluminosas mangas desmontables que sirven como accesorios. Y aunque las siluetas eran bastante clásicas en sí mismas, estaban imbuidas de detalles emocionantes. “Las líneas esculturales dan forma a los vestidos de línea A y diversos estilos con bandas de seda con lazos, inspirándose en las prendas locales tradicionales”, informa el comunicado de prensa. “Como contrapartida, Gucci Web, la tribanda característica de la Maison, adorna las piezas con una forma súper ampliada. Los motivos biomórficos hipersensoriales del artista surcoreano Ram Han animan la colección”.
Un look destacado llegó en forma de trajes cortos de motociclista que desfilaron por las pasarelas en color uva eléctrico, negro y gris pata de gallo. Dado que los trajes continúan evolucionando en siluetas y tonos en los últimos años, esta nueva versión podría señalar la próxima fase de la tendencia.
Hablando de fases, los bolsos de mano clásicos de Gucci se han actualizado (una vez más) para la temporada en «coloridas adaptaciones ornamentales y de buceo». El Gucci Horsebit de 1955 se sumergió en charol amarillo neón y rojo, mientras que el bolso Trapezoid Chain, amado por los millennials, se reintrodujo en una tela acolchada rosa chicle.
Vea algunos de los aspectos más destacados de TZR de la presentación triunfal de Gucci en Seúl más adelante.
