Aquellos que visiten la feria de mezclilla Kingpins por primera vez esta semana podrían encontrar fácilmente la entrada de la feria desde la estación de tren cercana. Una «cremallera» de personas vestidas de mezclilla fluye en la misma dirección e incluso antes de que la feria abra sus puertas, se forma una fila en la entrada del lugar del evento de SugarCity. Este año nuevamente, los visitantes viajaron de todo el mundo y fueron fotografiados frente a las salas de exhibición con sus uniformes «totalmente de mezclilla». El estado de ánimo ya era bullicioso en la cola, lo que generó esperanzas de una edición animada de Kingpins.
Durante un recorrido por el área de exposición, casi 100 expositores estuvieron nuevamente representados y quedó claro que las soluciones sostenibles son el foco de la feria. Aunque este tema ha sido relevante durante varios años, ahora está tomando nuevas formas, como lo muestran las conversaciones con las marcas expositoras. En consecuencia, las marcas se atreven cada vez más a dar el siguiente paso e invertir tiempo y dinero. También se ponen de relieve las técnicas que se han establecido durante mucho tiempo y que recientemente han despertado un nuevo entusiasmo. Los visitantes y expositores hablarán sobre la próxima legislación europea sobre sostenibilidad y las expectativas de la Generación Z. Términos como «cero residuos», «bajas emisiones» y «material muerto» son omnipresentes, a menudo junto con una amplia gama de certificados. Los puestos que no anuncian promesas sostenibles en realidad se destacan como excepciones.
Al igual que en el último número, rara vez se abordan cuestiones como la inflación y la cadena de suministro. Los presentes están asumiendo una tendencia al alza en el corto plazo o más bien ven las desafiantes condiciones económicas como lo de siempre. Aunque algunos expositores -preguntados por FashionUnited- confirman que las cosas siguen siendo complicadas, prefieren centrarse en las posibilidades.
Expositores de Kingpins: “Cada vez más, las marcas están dando el siguiente paso hacia la sostenibilidad”.
«Todo el mundo quiere sostenibilidad”, es el mensaje que se encuentra en la parte superior de casi todos los puestos. Melahat Ustundag, Gerente de Ventas y Marketing de Kilim Denim, también explica que ahora todo el mundo está mostrando interés en las tecnologías sostenibles. La ropa biodegradable en particular ha tenido demanda. últimamente «Es por eso que estamos impulsando este tipo de innovación», dice ella. Entre otras cosas, Kilim utiliza la innovación Roica V550 de Roica, el primer hilo elástico biodegradable, que también se utiliza en las colecciones de Artistic Milliners, Candiani y Prosperity, todas ellas expuestas en la feria.
En el stand del fabricante de hilados Roica, el director general adjunto, Hiroaki Shinohe, explica que el hilo Roica V550 no se pensó originalmente como una solución innovadora de sostenibilidad. En 2016, «cuando la tendencia de la sostenibilidad estaba ganando impulso», Roica decidió probar la degradabilidad del hilo alternativo, explica. Como resultado, se comercializó como una opción sostenible. La promoción del hilo comenzó hace unos cinco años, pero según Shinohe, el uso de materiales biodegradables no tuvo un «boom» tan rápido como ahora y, por lo tanto, no tuvo tanto éxito. “Entonces, las marcas miraron más hacia los materiales reciclados, como el Roica EF reciclado preconsumo”, dice Shinohe. Mientras tanto, el interés por los materiales biodegradables ha aumentado significativamente, confirma. Sin embargo, en su opinión, el interés depende del material. “Esto es común en el mercado del algodón y el tencel, pero en el caso de la poliamida y el poliéster afecta principalmente a los materiales reciclados. Los materiales sintéticos no se combinan fácilmente con el V550”.
Recientemente, el cáñamo también se ha visto cada vez más como el siguiente paso para lograr los objetivos de sostenibilidad, dice Marta Cabo, directora de diseño de Artistic Denim Mills (ADM). “Aquí en el stand hablamos principalmente de telas, construcción y sustentabilidad. Todo el mundo quiere saber cómo ser más sostenible. El algodón reciclado es un buen punto de partida, pero algunas marcas lo están dando un paso más allá, por ejemplo con el cáñamo». Sin embargo, el alto costo del cáñamo sigue siendo una barrera para muchas marcas, según Cabo. «Si fuera más asequible , todo el mundo lo usaría. Yo. «Espero verlo en más tiendas en el futuro».
El productor francés de cáñamo Marmara Hemp parece estar sacando provecho de esto con su «primera fibra de cáñamo de algodón sostenible certificada». A primera vista, esta descripción, que se puede leer en un cartel en el stand, plantea preguntas. Porque, ¿qué es exactamente un cáñamo algodonizado? ¿fibra? Según Hervé Denoyelle, vicepresidente de Ventas y Marketing de Marmara, esta es la pregunta que más le han hecho esta tarde. A medida que el algodón está más disponible, el cáñamo se vuelve más asequible. Después de todo, hay muchos miles de fábricas de algodón en el mundo, muchas más que fábricas de cáñamo».
Denoyelle explica que el cáñamo está siendo considerado cada vez más por las marcas que están ampliando sus esfuerzos de sostenibilidad. «Esta tecnología existe desde hace un tiempo, pero hemos notado que la demanda ha aumentado últimamente», explica. A pesar de la inflación y los problemas en la cadena de suministro, las marcas son cada vez más conscientes de su responsabilidad. “Por supuesto que todavía hay mucho greenwashing, pero creo que las iniciativas son cada vez más genuinas. Esto se debe principalmente a cómo se comportan los consumidores. Siempre están mejor informados». Sin embargo, el precio sigue siendo un factor limitante, según el productor de cáñamo, «pero ahí es donde nuestro producto puede desempeñar un papel».
Los cambios en la legislación requieren nuevas opciones
La plataforma de abastecimiento Material Exchange está presentando su ‘Deadstock Depot’ el día de la inauguración de Kingpins, una nueva plataforma digital donde una red de fábricas mostrará las existencias sobrantes para que las marcas de ropa ordenen. Ben Felton de la compañía informa que el primer día del espectáculo salió bien. «El material muerto es un gran problema que solo se ha entendido recientemente. Con la Generación Z alejándose cada vez más de la moda rápida, creo que hemos llegado a un punto en el que las marcas están listas para tomar vías más drásticas de producción sostenible. No lo hacen. quieren cambiar todo todavía. Es por eso que las marcas ahora buscan principalmente ediciones limitadas para probar el mercado de nuevas técnicas sostenibles. Todavía no es lo suficientemente comercial como para entrar realmente. Este tipo de movimiento aún está en pañales, pero está creciendo. «
Los reglamentos y las leyes son un factor importante en esto. “Los cambios en la legislación están obligando a las marcas a probar nuevos métodos de sostenibilidad”, dice Felton. Hay interés no solo de las propias marcas, sino también de los representantes gubernamentales que visitaron el stand. Si bien no reveló qué país, sí reveló que el visitante representa a la industria manufacturera y quiere hacer algo con las existencias muertas para resolver los problemas de desechos.
La próxima legislación también se señala en muchos otros stands. Nienke Steen, directora de indumentaria, textiles y calzado del Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle, dice que se necesitan nuevas regulaciones para lograr que los consumidores y las mayorías participen. “Los jóvenes no solo buscan colecciones costosas e innovadoras, eso a menudo no es factible en términos de presupuesto. En cambio, ahora están buscando en la esquina de segunda mano. La legislación puede crear soluciones a gran escala que también sean más asequibles”.
La feria también quiere mostrar formas accesibles de producir diseños de mezclilla de una manera más sostenible. Por ejemplo, la fábrica de denim Crescent Bahan quiere evitar el envío innecesario de muestras con su “índice de tacto”. «Un problema con la mezclilla es que realmente tienes que sentir la tela para decidir si quieres seguir adelante con ella», dijo Abdullah Zia, vicepresidente asociado de Crescent Bahuman. “Así que desarrollamos una calificación de qué tan suave es el algodón. De esa manera, las personas aún pueden obtener una buena impresión de una foto y una descripción. La iniciativa nació en el período Corona, pero queremos continuar porque puede reducir la huella de carbono”. Sin embargo, Zia también es realista sobre el tiempo que llevará un método sostenible para convertirse en la norma. “Tomará al menos otros dos a cinco años antes de que la herramienta se utilice realmente. Hay una barrera que hay que romper”.
En general, Kingpins fue una clara demostración de hasta qué punto la industria de la mezclilla está avanzando hacia prácticas más sostenibles. Las tecnologías y los materiales que alguna vez fueron considerados demasiado caros por las fábricas y las marcas ahora se están volviendo más accesibles de manera lenta pero segura. Los fabricantes de nuevas tecnologías y métodos prevén el mismo camino para sus artículos, independientemente de que se trate de productos simples o complejos. Tomará tiempo para que lo nuevo se convierta en la norma, pero al menos las charlas en el programa parecen estar ayudando.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.
nl.