Fue una de las transiciones más rápidas en la historia reciente de la moda. El miércoles, Celine confirmó meses de rumores y anunció que Hedi Slimane efectivamente dejaba su puesto como director artístico de la casa de moda francesa, para anunciar su sucesor unas horas más tarde. Su sucesor inmediato, Michael Rider, no sólo tomó el control de la visión de la casa, sino que también desvió la atención de la industria de Slimane, aunque sólo sea temporalmente. Un claro contraste con cuando el diseñador de moda se unió a la marca hace siete años.
Cuando Slimane se unió a Celine en 2018, muchos todavía recordaban los diseños de Phoebe Philo, quien recientemente había dejado la empresa. Durante su tiempo en la marca, Philo había acumulado una base de seguidores extremadamente leales. Estos eran conocidos cariñosamente como «filófilos» y adoraban en el altar de uno de los pocos diseñadores que diseñaban para mujeres en todos los ámbitos de la vida.
El temor de que Slimane borrara hasta el último rastro de «filoísmo» de Céline pronto se confirmó. El diseñador siempre favoreció un enfoque de Peter Pan, persiguiendo a niños y niñas perdidos en lugar de a sus padres. Primero borró las redes sociales de la marca, luego le quitó el acento a la ya desaparecida Céline y luego estuvo su primera colección, Primavera/Verano 2019.
Para aquellos que esperaban que Slimane se adhiriera a los códigos establecidos por Philo, su debut fue un recordatorio de que Slimane siempre se ha honrado a sí mismo y a su propia estética ante todo. El diseñador siguió un patrón que ya había establecido durante su paso por Dior Homme y más tarde en Saint Laurent, donde eliminó el ‘Yves’ del nombre desde el principio.
Pero aunque su actitud franca y esbelta de rock’n’roll, que a veces rayaba en la depravación, le sentaba bien y la mayoría de los críticos rápidamente retiraron su escepticismo inicial sobre su nueva visión de Saint Laurent, la moda -y el mundo- cambió drásticamente en los años de que dedicó la mayor parte de su energía creativa a la fotografía. Sólo Slimane pareció no verse afectado por esto.
“En una sola noche explotó y arrasó con todo lo que era Celine. Puede que su nombre no aparezca en la etiqueta, pero en todos los demás aspectos la marca bien podría llamarse Hedi Slimane”, escribió el periodista Robin Givhan para el periódico estadounidense The Washington Post después de su debut, reflejando un sentimiento que denunciaba casi unánimemente la reintroducción de una moda, incluida la masculina, que alguna vez elogiaron. Si su primera colección fue una mera provocación o si se tomó en serio las críticas es una incógnita, pero sólo una temporada después cambió su enfoque de la escena del rock’n’roll en Los Ángeles, donde había pasado años tanto visual como físicamente. y físicamente, de regreso a su ciudad natal de París.
La era del archivo
Con este cambio llegó no sólo un estilo nuevo y celebrado públicamente, sino también una versión de Slimane que en realidad rendía homenaje a un archivo de Celine. Sin embargo, esta no es la historia reciente de la marca, sino la de su fundadora, Céline Vipiana. De repente, el tan criticado y ruidoso cambio de logotipo fue reevaluado, porque el logotipo original de la marca, al igual que Slimane, prescindió del acento.
Finalmente, para Otoño/Invierno 2019, el diseñador dio un giro sorprendente y esperado, volviendo a las raíces de la marca -mucho antes de la adquisición de LVMH- y centrándose en reinventar el look de la burguesía parisina de los años 70 y 80. En lugar de microfaldas, de repente aparecieron culottes y minivestidos adornados que dieron paso a la seda. Y aunque es posible que no haya podido deshacerse por completo de sus sinónimos jeans ajustados, esta vez los combinó con capas, blazers y botas de piel de oveja.
Lo que siguió a su primer año con la marca no fue solo una pandemia global, desde entonces más o menos se despidió de las pasarelas y en su lugar se centró en presentaciones en video en una variedad de lugares, mucho después que la mayoría de los diseñadores: el interior ha regresado a un formato de espectáculo normal, pero una mezcla de su recién descubierto gusto por la burguesía y el gusto restante por el rock-glam.
Era una visión que, a diferencia de Phoebe Philo, no solo estaba dirigida a una generación más joven, lo que quizás se lograra mejor mediante el uso de testimonios: para Philo fue la fallecida escritora Joan Didion y para Slimane fue la modelo Kaia Gerber o K. -la estrella del pop Lisa (Blackpink) – pero que también cumplió las esperanzas y promesas que LVMH había hecho cuando fue contratado.
Como informa US Vogue, en su conferencia financiera anual de enero de 2018, poco después del nombramiento de Slimane, LVMH declaró claramente su objetivo para su permanencia en la marca: entre dos y tres mil millones de euros, quizás más, en cinco años. En ese momento, las ventas de Celine se estimaban entre 500 y 1000 millones. Con unas ventas que ascienden actualmente a unos 2.500 millones de euros, Slimane ha alcanzado claramente el objetivo que se había fijado, entre otras cosas mediante la introducción de varias categorías que antes no existían para la marca, como moda masculina, perfumes y próximamente también belleza.
Bajo el liderazgo de Slimane, Celine se ha convertido en la tercera marca más grande de la cartera de LVMH, sólo Louis Vuitton y Dior son aún más fuertes, por lo que ahora surge la pregunta de por qué no se prorrogó el contrato del diseñador, que se limitaba a sólo seis años.
¿Slimane está audicionando para Chanel?
No hay una respuesta clara a esta pregunta, pero hay pocas cosas que a la industria de la moda le gusten más que un poco de especulación, especialmente en un momento en el que hay una cantidad inusualmente alta de artículos creativos en oferta. Dries Van Noten y Alberta Ferretti están buscando a sus sucesores, y los rumores sobre próximos cambios en Fendi, Margiela y Gucci son tan fuertes que es difícil ignorarlos. Ya sea que Slimane haya alimentado intencionalmente o no estos rumores durante las últimas temporadas, su colección final para Celine parece más que nunca una audición para lo que es sin duda el puesto más codiciado (y correspondientemente vacante) de la moda: el trono de Chanel.
Con su última colección Primavera/Verano 2025, presentada en vídeo hace unos días, Slimane rindió un homenaje nostálgico a la elegancia sofisticada del verano francés de los años 60. Según las notas del programa, el diseñador se inspiró en ‘La Chamade’ de la escritora Françoise Sagan y en íconos icónicos del estilo francés de la época, como Françoise Hardy y France Gall.
Slimane reinterpreta esta estética clásica a través de una variedad de piezas atemporales que incluyen faldas plisadas, blusas a rayas combinadas con faldas de lentejuelas y conjuntos gemelos bordados. Es lógico que la colección de Slimane se base en gran medida en principios de la década de 1960, cuando los diseños de Coco Chanel se convirtieron en símbolos mundiales de elegancia y, por lo tanto, aparecieron los trajes cortos de tweed. Sin embargo, la referencia a Chanel no pasó desapercibida, y la comparación cobró gran importancia, particularmente a través del uso por parte de Slimane de chaquetas sin cuello y motivos florales que recuerdan a la icónica Camelia de Chanel, aunque con un toque Celine, o más bien Slimane.
Los rumores de que podría mudarse a la casa de moda de otro piso que comienza con C inmediatamente alimentaron esta actuación. Sin embargo, si se mira más de cerca, los persistentes rumores sobre su futuro en Chanel se prolongan desde hace mucho tiempo. Cuando Karl Lagerfeld murió en 2019, muchos pensaron que esto era posible. Después de todo, Slimane fue uno de los pocos diseñadores a quienes el propio Lagerfeld reconoció por su nombre. Incluso llegó a alterar radicalmente su apariencia y su cuerpo sólo para encajar en las siluetas diminutas y entalladas que Slimane promovía en Dior Homme.
Pero no es sólo la drástica pérdida de peso de Lagerfeld para usar algo diseñado por Slimane o una colección tipo Chanel en Celine lo que hace concebible su futuro al frente de la marca de lujo francesa. Es su atención casi obsesiva al detalle y su necesidad de control creativo, algo que él y Lagerfeld tenían en común. Esto se refleja mejor en su papel en Celine. Allí no sólo diseñó la ropa como director artístico, sino que también dirigió todas las demás decisiones como director creativo y de imagen, desde las sesiones fotográficas de campaña hasta el diseño de tiendas.
En última instancia, el posible futuro de Slimane aún no está claro y Chanel ha confiado en su equipo de diseño interno desde la partida de Virginie Viard. Queda por ver si eso cambiará pronto, ya que Slimane ahora podría unirse a la casa. Lo que es seguro, sin embargo, es que si bien es poco probable que Chanel sufra cambios importantes de nombre o cambio de marca, la marca todavía tiene un archivo enorme, uno con el que Slimane ya parece estar muy familiarizado. Además, aunque el tweed no es exactamente uno de los favoritos de la escena del rock ‘n’ roll, si alguien pudiera conseguir que cambiaran el cuero por lana, lo más probable es que fuera Hedi Slimane.