“Los viejos hábitos son difíciles de morir” es el dicho correcto, y eso es exactamente lo que le sucedió al autor durante la degustación de sidra en la granja de frutas de Andreas Schneider. Aunque sabía que se trataba de una gota fina con un redondo
Con un precio de 20 euros, bebió la bebida refrescante y espumosa como si fuera una pinta de Ebbelwoi agrio. “Puedes hacerlo, especialmente cuando hace tanto calor”, dijo Schneider con indiferencia y sirvió más. “Pero en realidad deberías disfrutar nuestras sidras como un buen vino espumoso o vino blanco.” Con una degustación más cuidadosa, la bebida obtenida de la manzana Kaiser Wilhelm reveló aromas complejos de frutas y brioche, que la hacen imaginable no solo como un calmante de la sed, sino también También se puede servir como acompañamiento de pescados blancos, albóndigas o ternera asada.
El sastre de 54 años, que desde entonces ha recibido una lluvia de premios, ha sido considerado un pionero del procesamiento de Ebbelwoi desde que se hizo cargo del huerto en el extremo norte de Frankfurt de sus padres en 1993 y lo convirtió en cultivo orgánico. Salvó de la extinción a variedades de manzana como la Heuchelheimer Schneeapfel o la Doberaner Renette y las prensa en vinos y sidras. Justifica los altos precios con la rareza de las variedades y la edad de sus árboles, porque cuanto más viejo es un árbol, más rico es el fruto. “También tengo vinos baratos por copas en oferta”, dice, “pero algunos de mis árboles tienen treinta años, y un Wildling de loess cuesta 25 euros porque solo quedan 21 árboles viejos y solo da frutos cada dos años.” Si eso todavía es demasiado caro para ti, puedes empezar con una estrella roja renette por 13,50 euros la botella.
Por supuesto, se puede discutir si la relación precio-rendimiento está a la altura de las expectativas en comparación con un Riesling. Pero vende las 15.000 botellas que produce Schneider al año sin ningún problema. Incluso en Sapporo juran por su “Stöffche”. Porque los vinos finos de manzana están de moda. Ya sea en Normandía, Asturias y el País Vasco, pero sobre todo en Inglaterra, los jóvenes que disfrutan hace tiempo que descubren la sidra, la sidra, el sagardotegi y la sidra como una alternativa ligera y han provocado un boom que se está llegando lentamente a Alemania y los productores de manzanas como Andreas Schneider y los viticultores de manzanas como Jens Becker entran en el foco de atención.
Cuando tras la Segunda Guerra Mundial se promulgó la prohibición de elaborar bebidas alcohólicas a partir de frutas, la cultura de la sidra se acabó por el momento.
Este último dirige su tienda de vinos de manzana JB en Sachsenhausen, el corazón de la cultura alemana Ebbelwoi, desde hace trece años. “Los viejos sidreros se reían cuando decía que quería hacer vinos añejos y venderlos a 8,50”, recuerda el cambiador de carrera, que en realidad viene de marketing pero ya ha hecho sidra con su abuelo. Mientras tanto, su negocio está en auge. Se prensa como monovarietal o como cuvées. “Con los cuvées, puedo asegurarme de que mis sidras en particular tengan un sabor más o menos igual, porque las cosechas pueden resultar bastante diferentes según el clima”, dice Becker. Bebe de una copa grande de vino blanco. La mejor temperatura para beber es entre diez y doce grados, el contenido de alcohol entre cuatro y nueve por ciento. Recomienda su sidra alemana JB por unos 11 euros para principiantes, y el vino de manzana tranquilo Boskoop por 9,50 euros para usuarios avanzados.
Se distingue entre el vino tranquilo y la sidra, también conocida como vino espumoso, así como el vino espumoso de manzana elaborado con el Méthode champenoise. “Antes se llamaba champán de manzana”, explica Becker, “y no fue menos apreciado hasta finales del siglo XIX”. Cuando la prohibición de hacer bebidas alcohólicas a partir de frutas llegó después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura de la sidra había terminado. por el momento Cuando cayó la prohibición, Heinz Schenk balanceó el Bembel, el “Blaue Bock” se convirtió en sinónimo del filisteísmo alemán.
Pero eso se acabó ahora. Porque incluso en Sachsenhausen, cada vez más restaurantes no tienen solo el clásico
pintas, sino también telas finas en el menú.
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