El debut del nuevo director creativo de Gucci, Sabato De Sarno, se considera uno de los eventos más esperados de la Semana de la Moda de Milán. Sobre todo porque la industria de la moda tuvo que esperar casi ocho meses para vislumbrar finalmente la visión del hombre que sucederá a Alessandro Michele. La primera actuación de De Sarno para la casa de moda de lujo italiana tendrá lugar el viernes en la pasarela, pero los primeros indicios del potencial viaje de la marca en su conjunto son numerosos, sobre todo gracias a los cambios fundamentales dentro de la empresa matriz de Gucci, Kering.
Un año de aniversario marcado por cambios
«De ninguna manera estamos en un año de transición», dijo el director ejecutivo de Kering, François-Henri Pinault, a la revista especializada Vogue Business en febrero después de la publicación de los resultados del cuarto trimestre. Sin embargo, hasta ahora el año ha demostrado ser bastante transformador para el grupo francés de artículos de lujo. Mientras que a principios de año se destacó que el entonces director general de Gucci, Marco Bizzarri, no tenía que abandonar la casa de moda con el diseñador que había elegido, Alessandro Michele, Kering revocó esta decisión en julio y Bizzarri dejó su puesto inmediatamente. tras el debut de De Sarno hasta el 23 de septiembre.
Su puesto, a diferencia del de Michele, será ocupado inmediatamente, aunque sea temporalmente. Jean-François Palus, actual director general del Grupo Kering, asumirá el cargo para «fortalecer los equipos y las operaciones de Gucci a medida que la casa de moda recupera influencia e impulso y prepara el liderazgo y la organización para el futuro», según un comunicado de julio. . El directivo, descrito por el director general de Kering, Pinault, como su mano derecha y su compañero de entrenamiento diario, se trasladará de París a Milán y dirigirá el negocio localmente.
Pero eso no es todo, porque no sólo en Gucci, sino también en la cúpula de la empresa matriz, muchas cosas están cambiando en este año histórico para el grupo. Hace más de 60 años, el grupo, entonces llamado Établissements Pinault, fue fundado por François Pinault, padre del actual director general, y se especializó en el comercio de la madera. Dos años más tarde, tras la adquisición de la cadena francesa de grandes almacenes Printemps y una participación en la empresa de venta por correo La Redoute, el grupo se convirtió en la empresa minorista Pinault Printemps Redoute (PPR), transformándose en un conglomerado de lujo. En 2013 se cambió el nombre a Kering, un hito que la empresa celebró este año con, entre otras cosas, una participación del treinta por ciento en Valentino, su propio libro ilustrado y numerosos eventos. El aniversario también trajo consigo algunos cambios en la cúpula, lo que se hizo especialmente evidente en el nombramiento de los codirectores ejecutivos. Francesca Bellettini, directora de la casa de moda Yves Saint Laurent, fue nombrada directora ejecutiva adjunta de Kering, al igual que Jean-Marc Duplaix, director financiero de Kering.
«Estamos construyendo una organización más sólida para aprovechar al máximo el crecimiento del mercado mundial del lujo», dijo Pinault en julio.
¿Gucci como personificación del lujo?
Con estas palabras, Pinault no sólo define el futuro de Kering, sino también de Gucci en particular. Parece lógico que el conglomerado de lujo quiera aprovechar al máximo el crecimiento del mercado mundial del lujo, pero ahí es exactamente donde radica el problema, porque aunque Gucci alguna vez fue considerada una de las mayores historias de éxito de la industria, la marca recientemente luchó bajo Michele para capitalizar sobre el repunte pospandémico a batir.
Bajo el liderazgo de Michele y Bizzarri, Gucci logró posiblemente uno de los cambios más exitosos en la historia de la industria del lujo entre 2015 y 2019, impulsado por un cambio de marca maximalista y la nostalgia. Las ventas de la marca se duplicaron hasta casi 10 mil millones de euros durante este período, mientras que los beneficios de Gucci se cuadriplicaron, pero con la pandemia esta historia de éxito se detuvo y los resultados de 2022 no cumplieron con las expectativas. La visión maximalista del diseñador parecía haber alcanzado su cenit.
Ahora hay mucho en juego para Kering, pero especialmente para Gucci, porque seguir rezagado respecto de la competencia, especialmente del grupo francés de artículos de lujo LVMH, no es una situación permanente para la empresa, por lo que es el director creativo elegido, De Sarno, quien es el que le dará una nueva vida a la casa de moda italiana.
De Sarno: Gucci es la oportunidad de volver a enamorarse de la moda
Desde la abrupta partida de Michele en noviembre pasado, Gucci ha estado a cargo de un equipo de diseño interno. Esta práctica no es infrecuente y a menudo se considera una especie de transición de moda antes de la llegada de un nuevo director creativo, especialmente si éste debe dar un giro estético de 180 grados, y hay muchos indicios de ello.
El trabajo de De Sarno es «escribir el próximo capítulo de Gucci, fortaleciendo la autoridad de la moda en la casa y al mismo tiempo beneficiándose de su rico legado», dijo el CEO saliente de Gucci, Bizzarri, a finales de enero. Al mismo tiempo, Pinault enfatizó que bajo su nuevo director creativo, Gucci “influirá en la moda y la cultura a través de productos y colecciones deseables” y ofrecerá “una visión única y contemporánea del lujo moderno”. Entre líneas, cuando se anunció el nuevo diseñador, ya se podía leer el deseo de un posicionamiento más lujoso y atemporal después de años de excesos y extravagancias bajo Michele.
Los primeros pasos en esta dirección ya se han dado con la introducción de “salones” – boutiques exclusivas para los clientes más ricos de la marca – como también es el caso de marcas tradicionales como Chanel y Hermés. La cuenta de Instagram de la marca también ha sido despojada de las excentricidades de Michele, así como de sus musas como el cantante Harry Styles. Lo que quedó en las redes sociales fue un mensaje del propio De Sarno, porque Gucci era “la oportunidad de enamorarse de la moda, ancora”. Ancora, una palabra italiana versátil que puede significar tanto “continuar” como “una vez más”, parece ser el primer mensaje directo del diseñador a la industria y a los discípulos de la marca. Sin embargo, ahora también depende de él que la “ancora” de la moda se enamore de Gucci.
¿Quién es Sábato De Sarno?
Al igual que Michele, Gucci no eligió a De Sarno como un nombre mediático, sino más bien como un conocedor de la industria. Ahora el diseñador, que creció en Nápoles y hasta entonces era uno de los creadores silenciosos en segundo plano, será el centro de atención por primera vez. Su currículum no debe pasarse por alto, porque con puestos en Prada, Dolce & Gabbana y, más recientemente, Valentino, donde fue responsable de la dirección creativa de ropa femenina y masculina bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli, el diseñador de moda ya ha trabajado en tres de las casas de moda italianas más reconocidas.
Bajo la dirección de De Sarno, que será responsable de las colecciones de mujer, hombre, marroquinería, accesorios y estilo de vida, Gucci probablemente se centrará en una identidad clásica, pero tampoco parece estar completamente libre de nostalgia. Las pocas ideas que ha dado hasta ahora sobre su visión de Gucci recuerdan mucho al Gucci del pasado, no al más reciente bajo Michele, sino a la era de Tom Ford. En una entrevista con Vogue Business, De Sarno recuerda la primera pieza de Gucci que tuvo: una chaqueta de terciopelo rojo oscuro del diseñador estadounidense con cuello negro. Su primera campaña de joyería para la casa de moda italiana también recordaba a Gucci a principios de los años 2000. La razón es, por un lado, el regreso de la top model Daria Werbowy, que para muchos es sinónimo de la Celine de Phoebe Philo después de numerosas campañas, pero que todavía fue la imagen de la colección otoño/invierno 2004 de la casa de moda florentina, pero también el aspecto moderno y brillante del fotógrafo David Sims y la sensualidad sencilla pero inconfundible de la puesta en escena del producto, el primero que presentó De Sarno.
Algunos diseñadores son artísticos, otros tienen habilidades técnicas. De Sarno, a diferencia de su predecesor Michele, pertenece a esta última categoría, como informó Vogue Business. Según la revista del sector, el diseñador eligió estudiar en el Istituto Secoli de Milán porque la escuela era la más exigente desde el punto de vista técnico y quería aprender habilidades prácticas. Este conocimiento finalmente la llevó a realizar una pasantía en Prada, que a su vez la llevó a un puesto de tiempo completo en la empresa, donde fue responsable de los patrones durante un tiempo. Los abrigos se destacaron en el perfil del diseñador y la publicación revela que probablemente también aparecerán en la pasarela. Se espera que su debut en Gucci comience con un abrigo minimalista en corte y construcción, escribe la periodista Nicole Phelps, que visitó a De Sarno en su taller, prometiendo también el ya destacado regreso del bolso Jackie de la marca, aunque en cuero suave, «para hacerlo más adecuado para el uso diario», así como el clásico bolso de bambú.
Es una dirección creativa que, aunque aún no está confirmada oficialmente, encajaría bien en la visión prevista de Gucci como una marca de lujo atemporal y, por lo tanto, es razonable suponer que lo que De Sarno está adoptando en su debut con Gucci será el lujo consumible y la moda atemporal. servido el viernes.