Cuando Nicolas Ghesquière regresó anoche a la Cour Carrée del Louvre, diez años después de presentar su primera colección para Louis Vuitton, cerró, como es habitual en la marca, una apretada programación de la Semana de la Moda de París para el otoño/invierno 2024.
El diseñador, que estará al frente de la casa de lujo francesa durante al menos otros cinco años, llevó a los más de 4.000 invitados de su colección de aniversario a un viaje al pasado y al mismo tiempo los invitó a subir a una nave espacial futurista diseñada por el artista Philippe Parreño. La colección era autorreferencial y ofrecía un compendio de sus grandes éxitos, su bien documentado amor por la ciencia ficción y recuerdos fugaces de sus días en Balenciaga. Al mismo tiempo, rindió homenaje al pasado de la casa con vestidos con estampados de seda que recuerdan a las maletas con monogramas de Vuitton. El desfile finalizó con una ovación para el diseñador, que aún después de diez años conserva su visión única, y con Nicolas Ghesquière, visiblemente emocionado, que se inclinó modestamente y al mismo tiempo sonrió con orgullo, sabiendo muy bien que diez años en el Las marcas helm son casi una novedad hoy en día.
El secreto peor guardado de todo París
Sin embargo, algunos de los asistentes apenas tuvieron tiempo de celebrar o felicitar a Ghesquière, porque aunque Vuitton había cerrado oficialmente la temporada otoño/invierno 2024, el espectáculo de la moda aún no había terminado. A estas alturas, la industria sabía que el rumor silencioso pero persistente que había estado circulando en las redes sociales sobre un desfile sorpresa de ropa masculina de Saint Laurent era cierto. Y así, pocos días después de presentar su última colección femenina, el director creativo Anthony Vaccarello continuó con una presentación «secreta» de moda masculina.
La exposición, celebrada en el museo del propietario de Kering, François Pinault, la Bolsa de Comercio – Colección Pinault, fue un evento mucho más íntimo que el evento más grande de Vuitton, con capacidad para sólo un centenar de personas. A los invitados se les presentó una colección que, al igual que el desfile de Vuittons, estaba fuertemente influenciada por el archivo de la marca, o más bien de su fundador, Yves Saint Laurent. Los modelos se parecían al difunto diseñador si hubiera estado en una relación con el asesino en serie ficticio Patrick Bateman: trajes de poder de los 80 con hombros fuertes, cabello peinado hacia atrás y gafas.
Durante las últimas temporadas, la moda masculina y femenina de Saint Laurent ha estado en constante diálogo entre sí, a veces tomando prestadas formas y siluetas. Sin embargo, la moda masculina de esta temporada y su fuerte énfasis en la sastrería parecían muy alejadas de la moda femenina anterior. Para las mujeres, la sastrería pasó en gran medida a un segundo plano, mientras que la atención se centró en la pura artesanía y las medias. Una elección que, si bien tiene sus raíces en la herencia de la marca y su primer look transparente en 1966, coincide con la inauguración de la exposición «Sheer: The Diaphanous Creations of Yves Saint Laurent», no deja de provocar críticas, algo poco común en el mandato de Vaccarello en Santo laurent.
Mientras Vaccarello se remonta a los años 60 para su moda femenina, Virginie Viard se remonta a los inicios de Chanel para su colección otoño/invierno. Viard no sólo viajó en el tiempo hasta 1912, cuando todo comenzó para Gabrielle Chanel, sino que también trajo la pequeña ciudad costera de Deauville a París. Allí, en la pequeña ciudad conocida como la “Riviera parisina”, Gabrielle Chanel abrió su primera boutique, donde inicialmente vendió sombreros antes de lanzar una línea andrógina de prêt-à-porter de la época. Así que era natural que Viard comenzara su colección, presentada en una pasarela con forma de paseo marítimo, con un sombrero. Lo que siguió fue una colección basada en uniformes marineros, traducida en jerséis, cardigans y abrigos largos entre abrigos largos y chaquetones, además de vestidos fluidos y vaqueros, sin dejar de lado, por supuesto, el tejido preferido de Chanel: el Tweed.
Una historia de dos debuts
Sin embargo, el viaje en el tiempo a los archivos de una marca aún no había terminado. Para su debut en Chloé, Chemena Kamali rindió homenaje al veterano director creativo de la casa de moda francesa, Karl Lagerfeld, y al mismo tiempo reintrodujo en la moda a la «Chica Chloé», símbolo de la bohemia chic que definió la imagen de la marca bajo Clare Waight Keller.
«Quiero recuperar la sensación que tuve cuando entré por primera vez aquí hace 20 años y me enamoré del espíritu de la mujer Chloé», escribió la diseñadora nacida en Alemania y educada en Central Saint Martins en sus notas del desfile. . “Quiero volver a sentir su presencia: su ritmo, su belleza natural, su sensación de libertad. Ella es real. Ella es ella misma”.
La “chica Chloé” ha crecido un poco con Kamali, quizás convirtiéndose, como ella misma decía, en la mujer Chloé, y sin embargo su colección no sólo vio el regreso de varias musas de Chloé, tanto en primera fila como en la pasarela, sino también los rasgos típicos. del vocabulario de la marca.
Casi todos los looks comenzaron de una forma u otra con la idea de una blusa, que se consideraba la prenda favorita de la fundadora de la empresa, Gaby Aghions. Blusas románticas y nostálgicas y vestidos transparentes con volantes ocuparon un lugar central en la colección de Kamali, combinados con pantalones ceñidos a la cadera, pantalones cortos y botas hasta la rodilla. Para colmo, Kamali recuperó el bolso ‘Paraty’, un bolso cruzado en forma de trapezoide con herrajes dorados que se presentó por primera vez en 2008 bajo la dirección de la entonces directora creativa Hannah MacGibbon y que llevará a Chloé a los días de los ‘it bag’. .
Si bien el debut de Kamali fue recibido con gran éxito, otro debutante de la temporada tuvo un comienzo difícil en sus esfuerzos creativos en una casa de renombre. Sean McGirr, que tuvo la complicada e ingrata tarea de convertirse en el primer diseñador sin una conexión personal con el homónimo en suceder a Sarah Burton en Alexander McQueen, revisó los archivos de la marca pero no estuvo a la altura del desafío. Las alusiones ciertamente estaban ahí: rastros de la colección The Birds de McQueen de 1995, siluetas comprimidas, ciertos cortes, principalmente en ropa masculina, eran nítidos. En comparación con Burton, McGirr también devolvió cierta dureza a la marca, aunque esto se ha vuelto un poco duro dado los tiempos cambiantes y el hecho de que la marca que alguna vez tuvo dificultades para llegar a fin de mes ahora es propiedad de un conglomerado de lujo. No me sentí completamente fuera de lugar.
Eso no quiere decir que no haya potencial en la visión de McGirr, especialmente porque continúa perfeccionándose con el tiempo. Seguir los pasos de Lee McQueen no es tarea fácil, pero tal vez valga la pena recordar que él también dividió la opinión, principalmente al principio de su carrera. Si las críticas negativas y la protesta pública son un indicio de que la historia se repetirá, entonces tal vez la segunda colección de McGirr demuestre que los detractores están equivocados.
Así como nunca se debe juzgar un libro por su portada, la industria ya debería haber aprendido a no juzgar a los diseñadores por su primera colección al frente de una marca. Si bien el debut de Stefano Gallici para Ann Demeulemeester la temporada pasada no generó críticas como las de McGirr, fue sólo su segunda colección la que demostró lo bien que comprende los códigos de la casa y de la mujer que la construyó. El joven diseñador ha encontrado una fórmula que funciona, haciendo referencia al archivo sin repetirlo hasta la saciedad. Esta temporada, Gallici mostró más de sí mismo, subrayando claramente su profundo compromiso con la marca, para la que trabaja como diseñador de moda masculina desde su incorporación al Grupo Antonioli en 2020.
Su colección Otoño/Invierno 2024 exploró la fina línea entre aspereza y fragilidad. Presentó capas de gasa, vestidos de georgette y elementos de lencería fluidos y los contrastó con chaquetas de motociclista, cortes estructurados y un toque de romance grunge. Esto se acentuó con el pelo rebelde y las botas pesadas, dando la impresión de que las mujeres de Ann Demeulemeester no son frágiles, aunque las telas que visten puedan serlo.
La moda está revolucionando Internet
Cuando se habla de diseñadores que han encontrado su fórmula, es casi imposible no mencionar a Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant de Coperni. La pareja, que previamente pintó con aerosol el vestido de Bella Hadid en la pasarela, se ha hecho un nombre como científicos locos de la moda y esta temporada no fue la excepción, ya que crearon una nueva versión de su ‘Swipe Bag’ existente desde cero, literalmente. El material del último modelo, que desafortunadamente se robó el espectáculo, fue tomado prestado de la NASA para crear una bolsa portátil que está compuesta por 99 por ciento de aire y solo 1 por ciento de vidrio.
Este material inusual se convirtió instantáneamente en un éxito en las redes sociales, un fenómeno con el que la marca ya debería estar muy familiarizada. Esta temporada, sin embargo, no fue Coperni quien literalmente, si no Internet, al menos rompió Instagram, sino Miu Miu, y con razón.
Miu Miu, siempre hermana pequeña de Prada pero no menos poderosa, mezcló infancia y edad adulta esta temporada, dando como resultado una mezcla de ropa caprichosa que combinaba ropa femenina con experimentación juvenil. Vestidos de cóctel, pieles extravagantes, perlas y sencillas mangas japonesas, merceditas y medias de lana se unieron a mini dobladillos, vaqueros y zapatos que recuerdan a las Doc Martens, pero el concepto no terminó ahí. El casting abarcó desde caras conocidas, desde modelos como Gigi Hadid y Vittoria Ceretti hasta mujeres más maduras como las actrices Kirstin Scott Thomas y Ángela Molina, subrayando que Miu Miu en última instancia no es solo para niñas sino para mujeres, al igual que la propia Signora Prada.
Si bien la interrupción de Instagram de aproximadamente dos horas, que dejó a los usuarios sin poder usar la plataforma de redes sociales impulsada por Meta, probablemente no tuvo nada que ver con la semana de la moda o Miu Miu, fue un descanso de la abrumadora multitud. Contenido después de un récord de 108 Los desfiles en poco menos de diez días pueden ser exactamente lo que recetó el médico al final de un extenso mes de la moda en los “Cuatro Grandes”.