Lleno completo: Las rondas de debate para la presentación del estudio iniciado por ‘Paris Good Fashion X Climate Chance’ fueron muy concurridas. Finalmente, en el anfiteatro del Institut Français de la Mode, se discutió la estrategia de la industria de la moda francesa en el campo del desarrollo sostenible.
El documento presentado por Paris Good Fashion (PGF) pretende ser una herramienta para proyectos de transformación. Debe permitir compartir visiones y apoyar dinámicas. «Es la primera vez que 24 actores franceses de la industria textil comparten sus datos sobre cuestiones clave como el clima, la biodiversidad, la circularidad, la producción y la gobernanza social», dijo Sylvie Bénard, presidenta de la organización industrial Paris Good Fashion.
Paris Good Fashion es una asociación creada en 2019 bajo la ley de 1901 que reúne a profesionales comprometidos con impulsar el cambio en la industria de la moda. PGF reúne a más de 100 miembros, incluidos Balzac, Chanel, Chaussettes Orphelines, Richemont, Etam Group, Galeries Lafayette y las principales asociaciones y escuelas francesas.
“Para avanzar, es necesario poder medirse y equiparse con herramientas científicas al servicio de una visión global”, dijo Isabelle Lefort, cofundadora de PGF y moderadora de la mañana. El método complementa datos públicos y no públicos de 24 empresas a través de entrevistas con un panel de 50 profesionales de la industria de la moda francesa, lo que representa una facturación de alrededor de 70 mil millones de euros en 2021.
El eurodiputado Raphaël Glucksmann abrió el debate y recordó la ‘función de modelo a seguir de la moda’: «Esta conferencia tiene lugar antes de la gran revolución, al final de un ciclo, el de la globalización sin reglas, marcado por la destrucción del clima, los derechos humanos y sociedad caracterizada por el consumo excesivo. Cuestiones que, a la larga, se solaparán con la cuestión de la autonomía y la recuperación del control de nuestro destino”.
A continuación, 25 empresarios, economistas y directores generales participaron en las cinco mesas redondas temáticas y aportaron sus puntos de vista y consideraciones, que deberían ayudar a actuar en aras de la transformación en el futuro.
La producción de fibra es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero
En un esfuerzo por acercarse a la investigación científica y los datos confiables, Ronan Dantec, senador y presidente de Climate Chance, destacó el papel de su observatorio durante la primera entrevista. Se debe «dejar atrás la lógica de las obligaciones y entrar en reflexiones científicas sobre cómo se pueden cumplir estas obligaciones».
Desde 2015, Climate Chance es la única asociación internacional que busca unir y apoyar a todos los actores no estatales a través de su trabajo en red, análisis e intercambio de información para contribuir al logro de los objetivos del Acuerdo de París.
Las empresas se están volviendo más transparentes sobre su impacto climático. En las empresas, los puestos de responsabilidad social corporativa son relativamente nuevos y están creciendo, incluso a nivel del comité ejecutivo. Las mediciones del impacto ambiental son inconsistentes y las empresas textiles aún luchan por formular planes para la transición a economías más sostenibles para 2050.
Las empresas de moda hacen muchos compromisos con el suministro de electricidad renovable y la reducción del transporte, pero pocos con la producción de fibra y los procesos industriales.
La mayoría de las emisiones de dióxido de carbono se producen en la cadena de producción aguas arriba, durante la fabricación y la extracción de materias primas. Las principales fuentes de emisiones incluyen el cultivo y la extracción de algodón y fibras sintéticas, la fabricación, incluido el tejido, el curtido, el transporte, la entrega y el uso. La producción de fibra aumentó de 8,4 kilogramos por persona en 1975 a 14 kilogramos por persona en 2020 y podría aumentar a 17,5 kilogramos por persona en 2030, según Textile Exchange. En particular, las fibras artificiales, que representan casi dos tercios de las fibras producidas (el 54 por ciento de ellas son solo fibras de poliéster), han superado la producción de algodón desde la década de 1990.
El problema de la contaminación ambiental por microfibras sintéticas es enorme
Cinco empresas mencionaron la contaminación del agua por plásticos y microfibras, pero se establecen pocos objetivos específicos. El uso de fibras naturales o celulósicas o la mejora de la durabilidad física de los productos ayuda a reducir la tasa de degradación y liberación de microfibras dañinas para el medio ambiente. Se identifican claramente dos vías para reducir el impacto de la producción de fibra en particular y de materias primas en general (vegetal o animal): la incorporación de materiales reciclados y el uso de la agricultura ecológica.
Bajo la presión del legislador (agec ley art. 13, etiquetado ambiental) en los últimos tres años se han multiplicado los pasos necesarios para lograr la visibilidad y el control de toda la cadena de valor a través de la transparencia y la trazabilidad. La mayoría del panel entrevistado para el estudio se embarcó en este programa gracias al apoyo de empresas de servicios especializados como CrystalChain, Fairly Made, Good Fabric, Trustrace.
Una cadena de reciclaje textil francesa sería una verdadera ventaja competitiva francesa
Frank Gana, fundador de (Re)set, adelantó conversaciones con tres empresas internacionales. Estos podrían establecer instalaciones de producción en las regiones francesas de Aquitania, Hauts de France y Provence Alpes Côte d’Azure.
Sophie Hersan, cofundadora de Vestiaire Collective, recordó que cada semana llegan a Ghana 15 millones de productos textiles, el 60 por ciento de los cuales están inservibles. Junto con Paris Good Fashion y un pequeño comité de partes interesadas, la empresa de reventa encargó un estudio para comprender mejor los flujos de residuos textiles, lo que conducirá a la creación de un «documento de posición» para que la Comisión Europea y el Parlamento regulen la exportación de productos usados. ropa.
Paris Good Fashion ha iniciado un grupo de trabajo para regular mejor la exportación de ropa usada. (Re)Paire ofrece soluciones de fabricación de calzado de marca propia y cursos de formación para zapateros. Un grupo de trabajo sobre perchas y bolsas de plástico se encuentra en fase de pruebas de campo. La retroalimentación inicial muestra que la contaminación ambiental global todavía se subestima en general.
Continúan las acciones para promover los materiales postales reutilizables, incluidas campañas como Paris Good Fashion x http://Make.org, que se ejecutan en 600 000 letreros Decaux en Francia. El siguiente paso es llegar a los principales actores del comercio electrónico, como Vinted o Amazon, para concienciarlos sobre el uso de materiales reciclables.
Conservación: Un millón de especies están amenazadas en todo el mundo
Actualmente, las medidas se concentran en limitar los riesgos: en la cadena de valor, por ejemplo, en el área de abastecimiento y buena ganadería, en los procesos de fabricación, se trata de operaciones como tintura, lavado, curtido y producción de materia prima.
El problema de esto es que no existe una medida global y los efectos suelen ser locales. Existen algunas herramientas de medición de impacto, como el LCA (Life Cycle Assessment), que mide la evaluación del ciclo de vida de un producto, pero falta una visión general. Julia Marton-Lefevre, The Tyler Prize For Environmental Achievement, enfatiza que el sector se beneficiaría de trabajar más de cerca con instituciones como el Consejo Internacional de Ciencias, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ISPBES trabajar juntos.
Crecimiento o declive, este modelo social ya no es sostenible
La pregunta decisiva sobre los modelos de negocio también se planteó durante la mesa redonda, moderada por Lucas Delattre, profesor del IFM. Philippe Aghion, economista y profesor del Collège de France, se opone a la desaceleración del crecimiento como solución. Si «el crecimiento es sin duda responsable del calentamiento», dijo Aghion, la solución debe buscarse donde el Estado impulse políticas industriales verdes y donde participen los consumidores y la sociedad civil. Para Timothée Parrique, economista de la Universidad de Lund y autor del libro «Ralentir ou Périr (éditions du Seuil): l’école de la décroissance» [Verlangsamung oder Untergang (Editions du Seuil): Die Schule der Entschleunigung], el producto interno bruto “no está correlacionado con la calidad de vida”. Pide que se reduzca la producción y se reduzca el consumo. Ya es demasiado tarde para seguir cualquier forma de economía que no sea el capitalismo”, respondió Philippe Moati de la Université Paris Cité. “No logramos convertir el crecimiento en verde lo suficientemente rápido. Necesitamos alejarnos de la cantidad: producir menos pero mejor”.
Pascal Morand, presidente de la Federación Francesa de la Moda, también comparte esta visión y aborda el tema de los volúmenes: “Desde 2017, estos han estado creciendo continuamente. La digitalización está trayendo nuevos jugadores al mercado y no debe ser así que haya marcas líderes que apuesten por una mayor sostenibilidad por un lado y nuevas empresas por otro que se estén alejando de ella”. día de discusión, Valérie Martin, Directora de Movilización y Consumidores de la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Energía Ademe, habló sobre los peligros del lavado verde y las herramientas utilizadas para combatirlo.
El greenwashing está impulsado por la publicidad, pero también por el marketing de influencia, que hoy en día juega un papel importante en las estrategias de marca. Es una reminiscencia del estudio «Coraje para cambiar», que explica el derroche. Parte de esto es el método BISOU: B para «¿Realmente necesito esto?», I para inmediatez [immédiateté] para cuestionar la compra, S, para comprobar que no tenemos ya algo similar [semblable] en nuestros armarios tienen O al origen [origine] del producto y U para saber si es realmente útil [utile] es.»
Este artículo fue publicado en FashionUnited.fr. Traducción y edición: Barbara Russ