Alrededor de 600 personas responsables de la responsabilidad social corporativa en el sentido de negocios sostenibles de la industria textil mundial (RSC) asistieron a la reunión anual de miembros de Cascale en Munich. Representantes de muchas marcas y minoristas importantes (desde LVMH hasta Zalando y desde Marks & Spencer hasta Walmart) se sentaron en el podio y entre la audiencia para discutir el progreso y los desafíos en el camino hacia la transformación sostenible. Si Cascale no te suena, es posible que conozcas la empresa como Sustainable Apparel Coalition (SAC), como se llamaba hasta febrero de este año.
Lanzado hace exactamente 15 años por Patagonia y Walmart como una iniciativa global de sustentabilidad de la industria de la confección, SAC fue el inventor del famoso Índice Higg, una herramienta digital que, por primera vez, abordó la gigantesca tarea de medir el impacto ambiental de la producción textil. en toda la cadena de valor global para poder lograr mejoras en el consumo de recursos basándose en estos datos.
Desde entonces, junto con SAC (o Cascale), cientos de marcas y minoristas de la industria de la confección se han propuesto arrojar más luz sobre sus extensas cadenas de suministro globales y asumir la responsabilidad de la huella ecológica y social de sus productos. Con este fin, la organización ha desarrollado continuamente el índice Higg a lo largo de los años y ha creado herramientas digitales adicionales.
¿Dónde está la industria después de todos estos años? ¿Qué éxito han tenido todos los equipos de sostenibilidad hasta ahora, cuánta transparencia han logrado las marcas en sus cadenas de suministro, se pueden alcanzar los objetivos climáticos marcados y cómo les está yendo a los responsables? Una visita al evento Casale en Múnich demuestra que el sector ya ha dado grandes pasos en materia de RSE, pero todavía necesita mucha paciencia.
Las marcas normalmente sólo conocen a proveedores directos
“En general, se puede decir que la mayoría de las empresas sólo conocen a sus proveedores directos, que suelen ser las fábricas de costura”, afirma durante la conferencia Philipp Mayer, cofundador de la plataforma de trazabilidad Retraced. “Mucha gente aún no sabe de dónde provienen los materiales y los ingredientes”. En términos de RSE, a estos proveedores directos se les llama “empresas de primer nivel” o empresas de primer nivel. El siguiente nivel en la pirámide de proveedores son los fabricantes de telas y los proveedores de ingredientes (Nivel 2), seguidos por las hilanderías (Nivel 3) y los proveedores de materias primas (Nivel 4). Sin embargo, la mayor huella de un producto textil no surge en el nivel 1, es decir, en las fábricas de costura, sino más abajo, en las áreas de producción de tejidos e hilados y extracción de materias primas. Por lo general, la digitalización de la cadena de suministro y el intercambio de datos aún no han avanzado hasta este punto. Las empresas apenas están empezando a hacer esto ahora. Susan Scow, por ejemplo, directora de RSC de la marca de moda estadounidense orientada a la sostenibilidad Eileen Fisher, espera estar lista para recopilar datos de Nivel 2 y Nivel 3 en los próximos cinco años.
La gestión de datos de la cadena de suministro requiere mucho tiempo
A pesar de las herramientas útiles, la recopilación de información de la cadena de suministro suele llevar mucho tiempo, tanto para las marcas que recopilan los datos como para los proveedores que deben proporcionarlos. Un proveedor de Pakistán informó en el podio que necesitaba hasta 15 días para cada pedido para recopilar todos los datos. Lo mismo ocurre con las auditorías: “Los proveedores están frustrados. Conozco fábricas que son auditadas hasta 200 veces al año. Eso no tiene sentido”, afirma Colin Browne, director ejecutivo de Cascale. “Necesitamos el equilibrio adecuado entre informar e impulsar”.
Un grupo de lujo como LVMH Group, que incluye 75 marcas en una amplia gama de industrias, desde moda hasta relojes y bodegas, llevó a cabo más de 2.000 auditorías en todo el grupo el año pasado. Al mismo tiempo, el departamento central de RSC del grupo sólo está formado por tres personas, revela en una entrevista con Worldly Caroline Markiton, directora senior de sostenibilidad de proveedores de LVMH, además de otros responsables de RSC de las marcas.
Las marcas pueden alcanzar fácilmente sus límites de capacidad al recopilar datos. Especialmente porque algunas grandes marcas ya están comunicando que están rastreando millones de artículos. Por eso, muchas marcas más pequeñas creen que ellas también deben poder hacerlo. “Muchas personas ni siquiera son conscientes de lo que significa recopilar todos estos datos a nivel de producto o de pedido, especialmente para sus proveedores”, afirma Philipp Mayer de Retraced. En lugar de simplemente recopilar datos, le aconseja que primero se pregunte qué quiere hacer exactamente con los datos. Por ejemplo, los datos ya muestran en el nivel 1 qué formas de proveedores de energía utilizan. Si la producción de energía se basa, por ejemplo, en el carbón, las marcas podrían empezar por ahí e iniciar un cambio hacia las energías renovables. Sin embargo, recopilar datos simplemente por sí mismo no tiene sentido, especialmente si la mera recopilación de datos distrae del objetivo real, es decir, realizar mejoras basadas en los datos.
La generación de datos respaldada por IA debería ayudar a acelerar el cambio
Al mismo tiempo, es importante abordar los niveles 2 a 4 lo antes posible porque es allí donde se encuentra la mayor influencia para el cambio sostenible. “Si queremos alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad en 2030, ¡debemos tener los datos y debemos usarlos!”, dice Adele Stafford, vicepresidenta ejecutiva de crecimiento de Worldly. Worldly es una empresa de tecnología cuya plataforma de datos fue desarrollada para el índice Higg. Con la ‘Calculadora de Impacto del Producto’, Worldly ha desarrollado una nueva herramienta que no sólo genera estos datos de la etapa preliminar de manera más fácil y clara, sino que también ofrece sugerencias sobre posibles medidas que se deben iniciar. También acorta la frecuencia de recopilación de datos. Si bien actualmente los datos solo se recopilan una vez al año, esto será posible con mayor frecuencia en el futuro gracias a la automatización y la inteligencia artificial. “Ésta es la única manera de ver resultados rápidamente y avanzar”, explica Stafford.
El minorista de moda londinense Marks & Spencer está pensando en, posiblemente, en el futuro trabajar con sus proveedores únicamente mediante herramientas digitales y poner fin a la realización de auditorías. “Estamos avanzando hacia que las auditorías vuelvan a estar en manos de las empresas”, afirma Fiona Sandler, directora global de abastecimiento responsable de M&S. “No nos consideramos la policía de nuestros proveedores. Se trata de respeto mutuo y de una relación en igualdad de condiciones”. Actualmente se está iniciando un proyecto piloto con varios proveedores.
Cascale quiere abordar directamente las fábricas más grandes del mundo
Cascale también quiere ser más rápido. Un nuevo análisis de Reset Carbon, un socio de Cascale, que utiliza datos del índice Higg de Cascale, muestra que 1.500 sitios de fabricación en nueve países son responsables del 80 por ciento de las emisiones de carbono de la industria textil y de la confección. “La realidad es que la industria de bienes de consumo no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Dado que nuevos datos muestran una fuerte concentración de impactos climáticos, debemos actuar donde más se necesita. Necesitamos centrarnos en los puntos críticos de proveedores estratégicos de la industria. No hay manera de alcanzar nuestro objetivo de reducción del 45 por ciento sin incluir a estas 1.500 empresas”, explica el director general Colin Browne. Para avanzar más rápido, Cascale también quiere buscar en el futuro un contacto directo con las instalaciones de producción y abordar nuevos modelos de financiación. Hasta ahora, todas las iniciativas se han llevado a cabo principalmente a través del “desvío” de miembros que trabajan con sus proveedores para mejorar la huella ecológica.
Cascale también quiere ejercer más presión sobre su propio programa de membresía en el futuro: los requisitos de membresía de Cascale ahora incluyen que los miembros de la empresa deben unirse al programa de descarbonización de la organización y establecer objetivos basados en la ciencia (SBT) o objetivos orientados a la ciencia (SAT). En 2023, el 59,7 por ciento de los miembros corporativos de Cascale habían establecido SBT o SAT o habían comenzado el proceso de establecimiento de ellos, un aumento del 28,9 por ciento interanual.
Inclusión de otros sectores
La industria de la moda es hoy considerada líder en el ámbito de la trazabilidad. Ninguna otra industria ha hecho tantos esfuerzos en pos de la transparencia y la trazabilidad en los últimos años. Las herramientas digitales desarrolladas para ello ahora también se pueden utilizar en otros sectores. Especialmente para los bienes duraderos, que ya venden los fabricantes de moda y deportes.
Katy Stevens, directora de RSC y Sostenibilidad del European Outdoor Group, explica que la industria outdoor se compone sólo en parte de ropa. “El resto es calzado y bienes duraderos. Por eso necesitamos una herramienta que podamos utilizar en todos los ámbitos.” Aunque las herramientas de moda también se pueden utilizar aquí con los ajustes adecuados, la mentalidad de otras industrias a menudo aún no ha llegado a ese punto. “Las empresas de carabinas metálicas u otras empresas de equipos nunca han tenido que recopilar estos datos y muchas no entienden por qué queremos hacerlo”, dijo Stevens. “En el ámbito de la moda, el público ha señalado las quejas durante muchos años, por muchas buenas razones; esto no sucedió en otras industrias”, dice Jonathan Salmon, director de Sostenibilidad de Li & Fung; En estos sectores primero hay que convencer.
llama para seguir adelante
Si bien el tema de la sostenibilidad ha tenido un auge en los últimos años y ha sido extremadamente importante, al menos en la comunicación de muchas marcas, parece que se está extendiendo un cierto nivel de fatiga por la sostenibilidad. “El cansancio se está extendiendo, uno tiene la sensación de que la piedra está rodando montaña arriba una y otra vez”, dice Adele Stufford de Worldly, describiendo la situación actual en muchos equipos de RSC. “Siempre hay un largo período de frustración antes del cambio. La gestión del cambio es un trabajo duro. Algunas personas no quieren escuchar y cambiar sus rutinas”, afirma Pia Heidenmark Cook, que trabajó como directora de sostenibilidad en Ikea durante muchos años.
La actual situación económica en el sector de la moda también contribuye a que se sigan aplazando medidas importantes. Pero a diferencia de hace unos años, ahora hay herramientas disponibles para lograr el cambio. “Podemos hacerlo mejor. Sabemos cómo funciona. La única pregunta es: ¿tenemos el coraje? ¿Tenemos el compromiso en la empresa y tenemos la capacidad?”, pregunta a la audiencia el director ejecutivo de Casale, Colin Browne, y hace un llamamiento a quienes escuchan para que no cedan ahora.