En una isla toscana, un antiguo fuerte se convierte en un refugio de ensueño

Desde el muelle de Livorno, el mar color pizarra parecía amenazador. Se estaban acumulando nubes oscuras y, sin embargo, los lugareños que se filtraban en el viejo y oxidado ferry de Toremar no parecían ni remotamente desconcertados. Era una mañana gris de otoño y mi familia y yo nos dirigíamos a Capraia, una isla remota y salvaje en el archipiélago toscano, a unos 50 km del continente.

Mientras emprendíamos la tambaleante travesía de dos horas y media, nos preguntamos quiénes serían nuestros compañeros en el ferry. El ferry opera todo el año, sin embargo, Capraia es una de las menos pobladas de las siete islas, con solo 400 residentes en temporada alta, y con solo un puñado valiente restante en los meses más fríos. Este, por supuesto, es su atractivo: el 97 por ciento de la isla está subdesarrollada y deshabitada; Fuera de temporada, una visita a Capraia es, me dijo un amigo italiano, un poco como visitar el Mediterráneo antes del turismo.

Conservado como parque nacional y reserva marina desde 1996, es un paraíso para los amantes de la navegación, el buceo y el senderismo. El alojamiento también es escaso: con solo un par de hoteles y escasas opciones de autoservicio, es más popular entre los excursionistas, e incluso entonces, felizmente, está demasiado lejos para la mayoría. Este verano, sin embargo, unos pocos afortunados no tendrán que correr hacia el último ferry y, en cambio, podrán sentirse como en casa en uno de los retiros más extraordinarios del Mediterráneo. El Forte San Giorgio, el fuerte del siglo XVI de la isla, designado Monumento Nacional al Mérito Arquitectónico y Artístico, ha sido restaurado, modernizado y reabierto como alquiler privado para hasta 21 personas, disponible a través de la empresa de villas de lujo, The Thinking. Viajero.

A lo largo de los siglos, hubo una necesidad de fortificación en esta isla volcánica expuesta. Aparte de la amenaza habitual de piratas, merodeadores y gobernantes en guerra, había algunos personajes desagradables en Capraia. Desde 1870 hasta 1986, Capraia sirvió como colonia penitenciaria, al igual que la cercana Elba (puesto de exilio elegido por Napoleón) y Montecristo (la inspiración para la gran novela de encarcelamiento de Dumas). Cuando la silueta de Capraia apareció a través de la niebla marina, me estremecí al imaginar a criminales encadenados llegando a su destino final. Esto pronto se vio interrumpido por nuestra primera visión tentadora del fuerte y sus murallas, un edificio inexpugnable que se elevaba casi orgánicamente sobre el acantilado, dominando la costa y elevándose espléndidamente sobre el pequeño puerto.

Desde sus inicios como fortaleza medieval, el fuerte ha visto muchas encarnaciones sorprendentes, desde la ciudadela amurallada de Pisa con una iglesia, hasta una guarnición para los genoveses, un dormitorio para una compañía de jóvenes fascistas en las décadas de 1920 y 1930, un puesto de vigilancia nazi , un hotel de la década de 1950 y una discoteca de moda de la década de 1970, de la que algunos residentes de la isla todavía hablan con cariño en la actualidad. Fue visitado por el biógrafo del Dr. Johnson, James Boswell, en la década de 1760, y posiblemente incluso por Horatio Nelson, quien en 1796 envió a un comandante británico al fuerte para izar la bandera británica, furioso porque los buques de guerra franceses habían obtenido puerto seguro en el puerto. Pero a pesar de su rica historia, a fines del siglo XX, Forte San Giorgio se encontraba en un grave estado de deterioro y pedía a gritos una inversión.

Daniel Riva tenía solo 17 años cuando su padre italiano, Enzo, se desvió con la familia a Capraia, en el camino de regreso de un viaje en velero a Córcega, para ver la renovación a gran escala del fuerte sobre la que le habían informado. Era 2008 y el antiguo edificio se estaba transformando lentamente en apartamentos de lujo. Enzo, un empresario de la industria de la belleza, y su esposa británica Hilary, ex directora gerente de marcas británicas de moda de la calle principal, incluidas Dorothy Perkins y Topshop, y ex directora ejecutiva del British Fashion Council, quedaron boquiabiertos por el escenario extraordinario y su potencial, y decidió poner su nombre en un par de apartamentos.

Unos años más tarde, cuando los Riva decidieron apoderarse de todo el fuerte, la realidad de la escala del proyecto y la logística de modernizar esta antigua pila de roca se dieron cuenta. “Hubo una década de renovación minuciosa”, recordó Daniel. “Sin materiales en la isla, todo tuvo que ser enviado, llevado a mano por las numerosas escaleras empinadas. La grúa tuvo que ser aserrada por la mitad para que pasara por las estrechas calles empedradas y luego soldada nuevamente en el sitio”. La renovación del fuerte ha dominado la vida familiar durante más de una década, explica Daniel, director de la empresa italiana de cosméticos Villa Floriani, y ahora copropietario del fuerte con sus hermanos y su madre (su padre murió en 2011). Ahora que el jardín de hierbas está maduro y la pandemia aparentemente está disminuyendo, el fuerte se está preparando para su primer verano de alquiler.

En el muelle vacío, nos recibió Pasquale, un exguardacostas de 28 años que vive en Capraia desde los 18 y ahora es el jefe de mantenimiento del fuerte, pescador con arpón y patrón de barcos, con un conocimiento enciclopédico de la flora. , fauna y vida marina en la isla. Después de un corto viaje cuesta arriba en su Land Rover, nos detuvimos al pie del fuerte para ver algunos “palmenti”, antiguos lagares de vino con forma de artesa, antes de subir los escalones de piedra cubiertos hasta la entrada del patio, donde Giusy, el administrador de la casa del fuerte, estaba listo para darnos un recorrido de bienvenida.

Tal vez fue el comienzo temprano, o el cruce del mar, pero a medida que cada habitación daba paso a la siguiente, que conducía de terraza en terraza, escaleras vertiginosas que descendían y subían entre lo que parecían interminables niveles diferentes, sentí como si hubiera entrado en un dibujo de Escher. Sentado al lado de la torre de vigilancia de 66 pies de altura había una piscina infinita. Mirando desde allí a la extensión del mar índigo, salpicado con la extraña vela de un yate, me sentí más cerca del cielo que de las rocas de abajo. Una gaviota posada junto a la piscina me miró como diciendo, sí, este es mi territorio, no el tuyo.

Durante un almuerzo reparador de Parmigiana y ensalada, el diseño del fuerte se fusionó en mi mente. Todo el complejo amurallado, en varias alas diferentes, puede dormir 21, ideal para una reunión familiar multigeneracional, donde es posible que desee reunirse en la piscina y para las comidas, pero retirarse a sus propias habitaciones para escapar de los familiares o diseccionar la dinámica familiar. Con una televisión subterránea y una sala de juegos, hay algo para niños de todas las edades. Los nuestros rápidamente se orientaron lo suficiente como para desnudarse y sumergirse en la piscina más cercana a nuestras habitaciones. Pronto también descubrieron el bar de autoservicio en una habitación junto a la segunda piscina más baja, donde podían preparar sus propios cócteles sin alcohol afrutados.

Para los adultos, hay un estudio de yoga, un patio sombreado para escapar con un libro y varias salas de estar comunes. Las habitaciones son amplias y aireadas, con techos abovedados, pisos de madera o piedra y enormes baños privados. La decoración, una mezcla de antigüedades italianas y piezas modernas de mediados de siglo, contraventanas gruesas, sábanas blancas y enormes baños ovalados, está recortada, atrayendo la atención más allá de los gruesos muros de piedra.

Nunca has dormido bien hasta que lo haces en un fuerte, decidimos comer voluminosos croissants caseros y excelentes flat whites a la mañana siguiente. El sol había consumido lo último de la nube y era hora de aventurarse más allá de las murallas. Prácticamente no hay playas en Capraia, otro elemento disuasorio para los turistas, pero el mar, como descubrimos en un viaje en barco alrededor de la isla, es un paraíso para bucear. El sur de la isla está dominado por Zenobito, un antiguo volcán cuyas erupciones hace varios milenios dejaron cortes rojos en los costados de la isla, especialmente en la famosa Cala Rossa. Aquí, admiramos la lívida roca de color rojo ladrillo antes de sumergirnos para dar un chapuzón tranquilamente entre bancos de lubinas, un puñado de erizos de mar y una medusa solitaria aparentemente perdida.

Esa noche, hacía suficiente calor para comer bajo las estrellas. El chef sacó cuencos de risotto, un plato de pescado y, de postre, un trozo de untuosa tarta Tatin. Era difícil imaginar que alguno de los habitantes anteriores del fuerte comiera y bebiera tan bien, y con tan poco de qué preocuparse, aparte de algún que otro mosquito.

Habiendo explorado el mar, a la tarde siguiente llegó el momento de aventurarse en las colinas. La vivienda en la isla se limita a el porto (el puerto) y detrás de él, el paese (el pueblo), como se les conoce simplemente. El camino pavimentado se seca poco después de il paese, y la mejor manera de experimentar el interior de la isla es a pie o en bicicleta, aunque los caminos están llenos de piedras que pinchan neumáticos. Queríamos abarcar la mayor cantidad posible de los 19 kilómetros cuadrados de la isla en las últimas horas de sol, por lo que nos montamos en las potentes bicicletas eléctricas todoterreno de montaña del fuerte, tambaleándonos y brincando a lo largo de la ladera, y de vez en cuando viniendo a-cropper con higos chumbos en la carretera mientras nos familiarizábamos con los ajustes de potencia.

Pronto, estábamos mirando hacia abajo incluso en el fuerte mismo y pasando zumbando por las ruinas de una iglesia, los escombros de la antigua prisión y un viñedo en terrazas, una micro bodega que produce el excelente vermentino orgánico que bebimos con la cena la noche anterior. Durante el ascenso de una hora por caminos que se desmoronaban, no pasamos a una sola persona, solo a algún que otro conejo y cabra. Arriba, en el punto más alto de la isla, a 445 m sobre el nivel del mar, el aire, perfumado con tomillo, mirto y lavanda, era notablemente más fresco. Un águila pescadora planeó sobre nosotros, mirando hacia abajo imperiosamente. Una vez más tuve la clara sensación de que nos estaba diciendo cortésmente que nos perdiéramos. Como es debido, volvimos a ponernos en marcha por la ladera de la montaña, esta vez con cautela en las curvas cerradas. El sol se estaba poniendo ahora rápidamente, y el fuerte en la distancia se destacaba recortado y espléndido en la luz del atardecer.

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