Noy-Ålesund, un antiguo pueblo minero en la isla de Spitsbergen, es una serie de pequeñas casas en el archipiélago de Svalbard, a medio camino entre Noruega y el Polo Norte. Uno de estos anfitriones Dirigible Italia, Estación de investigación ártica CNRun puesto estratégico donde se estudia el cambio climático para combatirlo. El jefe de la base ártica es un joven biólogo de 27 años, Tessa Viglezioque conocimos. «Se llama Dirigible Italia porque él aterrizó aquíen 1928, Dirigible del general Umberto Nobilecuyo objetivo era sobrevolar por primera vez el Polo Norte. Lo consiguió, pero el regreso -como bien nos cuenta también la película- la cortina roja – Fue trágico», dice el jefe de la Estación desde su apartamento en Lugano, al que regresó hace unos días y donde permanecerá hasta diciembre, cuando partirá nuevamente hacia el Ártico.
Tessa Viglezio, la mujer del Ártico
En las tierras árticas, los datos actuales muestran una situación dramática: Este verano, la extensión del hielo marino alcanzó su mínimo históricoel séptimo en la escala registrada en 46 años de seguimiento. Y, además, las investigaciones confirman que se está reduciendo un 10 por ciento cada diez años. En la base de Ny-Ålesund, a través del laboratorio Gruvebadet y de la Torre del Cambio Climático Amundsen-Nobile de 32 metros de altura, investigadores del Instituto de Ciencias Polares realizan estudios multidisciplinares para comprender los procesos relacionados con el cambio climático, que en el Ártico es mucho más rápido que el resto del planeta.
Tessa, ¿cómo acabó ahí?
«En 2018, mientras estudiaba la licenciatura en Biología, fui seleccionado para el Proyecto Ártico Suizo, un viaje de estudios a Svalbard en un barco de veintiún metros para observar de cerca los efectos del cambio climático. El día que aterrizamos en Ny-Ålesund, entrevistamos a un profesor de la Universidad de Groningen que estaba estudiando, mediante el seguimiento de los gansos cariblancos, los impactos del calentamiento global en la fauna. Para mí fue un shock. Y, de hecho, obtuve mi maestría en Groningen (en Ecología y Conservación) y ese mismo profesor fue mi director de tesis. Cuando, en 2020, regresé a Ny-Ålesund entendí que aquí era donde quería estar, que este lugar de alguna manera me llamaba. Una especie de “enfermedad ártica”».
Cómo es entre el hielo
Ahora que llevas más o menos un año aquí, ¿qué has entendido sobre ti y el Ártico y por qué esta zona, que desanima a la mayoría, es para ti una fuente de felicidad?
«Para mí, el Ártico es calma, tranquilidad, la calma después de la tormenta. Es vivir el presente, en la magnífica burbuja del aquí y ahora.”
Recientemente regresó a casa. ¿Qué paisaje dejaste atrás cuando echaste tu última mirada por la ventanilla del avión mientras despegaba?
«La inmensa extensión de tierra yerma y piedras típicas de la tundra ártica. Cuando llegué al aeropuerto de Malpensa, la foto que me envió un amigo me informó que entretanto habían llegado las primeras nevadas. La nieve en Svalbard no es tan abundante como en Laponia: aquí sopla un viento muy fuerte, tan potente que la hace caer horizontalmente y la azota hacia el mar.”
Tessa Viglezio en misión a las islas Svalbard (@instagram)
Los efectos del calentamiento global se ven antes
¿Por qué es importante la base Dirigibile Italia?
«Dirigibile Italia brinda apoyo a proyectos nacionales e internacionales. Aquí realizamos un seguimiento a largo plazo – comenzamos en 2010 – de los contaminantes y compuestos que alteran el clima en la atmósfera: esto nos permite comprender cómo la huella humana de las zonas urbanas repercute sus efectos incluso en zonas muy lejanas y cómo esa misma huella cambios con el tiempo. En el marco de proyectos nacionales e internacionales, estudiamos los procesos químicos, geoquímicos y físicos relevantes para la amplificación del Ártico: se trata del fenómeno por el cual el Ártico se calienta dos veces y media más rápido que otras zonas del planeta. Aquí los efectos del calentamiento global se ven antes: digamos que es como si nos hubiésemos adelantado a tiempo.”
Cómo es vivir en una estación de investigación del Ártico
¿Qué hace el líder de una estación ártica?
«Un jefe de estación gestiona las actividades de laboratorio, las actividades administrativas y logísticas. Y apoya el trabajo de los investigadores que se turnan aquí. Él es prácticamente responsable del funcionamiento de la base”.
De manera más práctica, ¿cómo es un día típico para ti?
«¿Despertar a qué hora? Despiértate a las 7.30. Desayuno sobre las 8 en el comedor común con todos los investigadores de la comunidad científica. Inmediatamente después, me traslado al laboratorio atmosférico, donde me ocupo de los equipos y filtros que recogen las partículas del aire, para almacenarlas y luego enviarlas a Italia, donde se analizan. La mañana termina en la oficina. De 12 a 13 horas almuerzo, luego descanso y crucigrama colectivo. Las tardes son muy variadas: puede ser que tenga que seguir un muestreo de nieve o que tenga que gestionar la llegada de un cargamento entregando nuevas herramientas y materiales para las campañas; ya sea que tenga que preparar la expedición para tomar muestras de un lago remoto o acompañar a los investigadores fuera del pueblo mientras vigilan al oso: es imprescindible salir con pistolas y rifles de señales, pero hay que estar entrenado, y yo lo estoy. Cena a las 16.30 horas. En el edificio donde vivimos los italianos, al lado de las habitaciones, tenemos un salón con sofás, una estantería y una pequeña cocina, donde, cuando queramos, podemos hacer un poco de pasta. Cada pequeña casa del pueblo es la base de una nación”.
La reducción del hielo es aterradora
¿Cuántos investigadores hay en el pueblo?
«En total, desde un mínimo de 34 personas en invierno hasta un máximo de 180 en verano. Además de los italianos, hay investigadores de Francia y Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Japón, Corea del Sur, China e India”.
¿Puede darnos un resumen de la amplificación del Ártico?
«El hielo marino refleja gran parte de la radiación solar. Su derretimiento provocado por el calentamiento global hace que el agua o suelo subyacente que queda expuesto, y que es más oscuro, atraiga una mayor cantidad de rayos solares, lo que acelera aún más el deshielo. La reducción del hielo por debajo del nivel de extensión y espesor, pero también el derretimiento del permafrost, es decir, la capa de suelo helado, son fenómenos dramáticos que repercuten con consecuencias en todo el planeta. Si el Ártico, responsable de enfriar las temperaturas del planeta, se sobrecalienta de forma anormal, todos sufriremos. En el estrecho de Fram, entre Svalbard y Groenlandia, se observa desde los años 1990 un notable aumento de la temperatura y la salinidad del agua entrante. El derretimiento del permafrost corre el riesgo de liberar en las próximas décadas enormes cantidades de metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que acelerarán el calentamiento de las zonas árticas y, en consecuencia, de todo el planeta, demostrando que todas las regiones del mundo están atrapadas. en una conexión mutua. En los últimos cuarenta años, la cantidad de metano liberado a la atmósfera ha aumentado un 17 por ciento.”
Cada vez menos ártico
¿Ustedes que viven allí arriba tienen evidencia visible, incluso a simple vista, del calentamiento del Ártico?
«El calentamiento del Ártico ofrece ahora pruebas muy claras de su inexorable progreso. Las cartas náuticas, por ejemplo, quedan obsoletas cada año. Los de hace diez años señalan frentes de hielo marino donde hoy, sin embargo, hay agua y la navegación es teóricamente practicable. Además, el progresivo retroceso de los hielos está despertando los intereses geopolíticos de naciones interesadas en la viabilidad futura de nuevas rutas comerciales y la explotación de los recursos naturales de la zona. Y esto también es un punto de no poca importancia.”
En Ny-Ålesund vives en un mundo aparte, desapegado de todo. ¿Cómo son las relaciones entre ustedes?
«Ny-Ålesund está a ocho horas en moto de nieve de Longyearbyen, el lugar más poblado de las islas Svalbard. El pueblo está aislado, pero somos una comunidad muy unida. Las relaciones son mucho más intensas que en cualquier otro lugar, se vuelven estrechas y espesas en muy poco tiempo. Alrededor de un refresco, hablamos durante horas. Hasta diciembre del año pasado, Internet sólo nos llegaba por cable, por lo que la conexión con el resto del mundo era decididamente más rara: Ny-Ålesund era aún más una burbuja fuera del tiempo, incluso más pura de lo que es hoy. Aunque estamos en el Ártico, pasamos más tiempo al aire libre”.
O siempre claro o siempre oscuro
¿Qué tan difícil es adaptarse a la vida en el Ártico?
«Si te gusta el frío puedes hacerlo. Si lo sufres, ¡olvídate de este lugar! Me siento muy bien en el frío ártico, excepto por la molestia de tener las manos muy agrietadas constantemente. Realmente me encanta la sensación de sentirme cubierta por ropa pesada cuando hace un frío increíble afuera, de sentir la presión del viento en mi cuerpo. Pero más que las temperaturas, lo que tiene un impacto poderoso es la alternancia entre oscuridad absoluta y luz perenne. De abril a octubre siempre es de día, cuando es medianoche experimentas la luz del mediodía y cuando vas a comer acabas sin saber si estás almorzando o cenando. De noviembre a febrero es noche perpetua, está oscuro, oscuro, oscuro”.
¿Y cómo es vivir tanto tiempo en absoluta oscuridad?
«Depende de la gente. Allí me siento muy cómoda, en la oscuridad prestas mucha más atención a todo, hasta a las cosas más pequeñas que suceden: eso me da bienestar. El verano es más ocupado. El día nunca termina, estás expuesto a esta luz que no se apaga durante meses, una dimensión absurda. Trabajamos mucho más, porque aquí llegan muchos más investigadores, es necesario que todo funcione perfectamente. Y no es tan obvio en el Ártico”.
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