Ud.El viaje de la vida en Japón necesariamente hace paradas en los templos budistas, como en los santuarios sintoístas anunciados por los Toros. Es imposible en Kioto no ascender a Kiyomizudera y, entre la multitud de Tokio, en Asakusa, no detectar el rojo vivo de Sensoji que aniquila el gris metropolitano.
En Kamakura meditas con el monumental Buda Amida en el Kotoku-In y en Nara te pierdes en el Toshodaiji, el edificio de madera más grande del mundo. Para calmar la mente, entonces, no hay nada más eficaz que una jardín zen. Ryoanji, en Kioto, es un paraíso. En definitiva, en el archipiélago más meditativo que existe también puedes convertirte en un mejor turista.
experiencia zen
Si “Zen” es hoy un término usado y abusado en Occidente, en Japón sigue siendo una cosa precisa y muy seria, que influye en su estética e impregna las artes marciales: esto Un conjunto de escuelas budistas fue introducido en el país por dos monjes en la Edad Media. y toma la meditación como una práctica de ascetismo.
El Jardín Zen Ryoanji en Kioto. Copyright Víctor Lu.
Kioto, Nara y Kamakura son tres de los principales centros Zen japoneses, donde uno puede contemplar su maravilla con la mirada fascinada del viajero, pero también experimentarla. Así como en lugares fuera de los mapas del turismo de masas..
Meditación con principiantes
En la isla de Honshu, en la prefectura de Fukui, entre las montañas y el mar de Japón, por ejemplo, se encuentra el Complejo del templo Eiheiji (https://daihonzan-eiheiji.com/es/), que incluye un monasterio preparado para acoger peregrinos y simples visitantes extranjeros (se habla inglés). Fundada en 1244 por el monje Dogen, figura clave del budismo zen en Japón, acoge a unas doscientas novicias que se dedican al estudio y cuidado de 330.000 metros cuadrados inmersos en un solemne bosque de cedros y arces centenarios. Es parte de su entrenamiento.
El complejo del templo Eiheiji en la prefectura de Fukui.
Peregrinos especiales
Meditación en un shukubo (casa de huéspedes del templo) en el monte Koya (Copyright JNTO).
Lo mismo va para el complejo del templo Koyasan y las tres montañas sagradas de Dewa Sanzan (aunque sólo sea para bañarse en el bosque, un lugar de culto para los peregrinos que se dirigen al Monte Haku es santuario Heisenji Hakusan. Para “vivir como un monje”, así como “con los monjes”, aunque sea por unos días, pasas la noche en uno shukubo , la sobria pensión de un templo. En el pasado, eran los monjes los que se trasladaban, viajaban largas distancias y encontraban refugio allí.. Hoy los shukubo están abiertos a todos e incluso hay quienes se quedan en diferentes templos para probar diferentes estilos de shukubo.
Solo lo esencial
En cualquier caso, las habitaciones tradicionales son más que básicas: sólo un futón (colchón ligero), una mesa, una tetera, mientras que los baños y las duchas suelen ser compartidos (sólo algunos templos ofrecen suites o habitaciones con baño privado). Lo extra, la verdadera riqueza, es toda espiritual: participamos al amanecer en el ritual del fuego de la mañana y el rezo del Gongyo, desayunamos y cenamos con comida preparada siguiendo los preceptos de shojin ryorila cocina vegetariana (casi vegana) de los monjes: sin carne, pescado, lácteos ni huevos. ¿El alcohol? Suele estar prohibido, pero es mejor comprobar estructura por estructura. (Ni se te ocurra pensar en cerveza o vino, El sake merece ser verdaderamente descubierto, ya que ahora también aquí es una agradable alternativa. En Japón el término indica cualquier bebida alcohólica, tanto fermentada como destilada, mientras que en Occidente identifica el típico arroz fermentado japonés, para los japoneses nihonshu. No uno, sino infinitos sakes: afrutados, frescos, intensos, incluso dulces con ciruelas y manzanas verdes o con burbujas, para beber jóvenes, helados o calientes, en combinaciones codificadas o con instinto creativo).
Extranjeros bienvenidos
Hay programas diseñados para extranjeros que incluyen sesiones de meditación grupal, lecciones de caligrafía shakyo para transcribir el sutras bajo la supervisión de monjes y ceremonias de té hipnóticas. Historia, filosofía y budismo zen juntos. Pruebas de concentración y gran belleza. No necesitas saber japonés para reservar.aquí hay algunas sugerencias a considerar, en inglés: Kakurinbo (Yamanashi); Seikokuji (Nara); Koyasan (Wakayama); Waqoo Miidera (Shiga); Shoureki-ji (Kioto); Chishakuin (Kioto).
Un libro para viajar (incluso en un sillón)
Y en la librería el viaje continúa. De hecho, más a menudo comienza. Aquí hay cuatro nuevos y brillantes lanzamientos sobre el universo japonés.
¿Qué diablos estás usando?
HISTORIA DEL TRAJE JAPONÉS
El hombre. La mujer. (El Hipocampo, 15,90 euros cada uno)
Trajes tradicionales japoneses. Hombre (El Hipocampo).
Hombres y mujeres. El plebeyo del Período Heian con su tocado de cima plana y su guardia con armadura de algodón, el emperador de la era Meiji con la brillante túnica de goho y los grandes burgueses con el bombín al estilo occidental. Y luego, allí dama de la aristocracia heian con su vestido de capas multicolores, la seductora prostituta Tayu del período Edo y la mujer de alto rango con un vestido del siglo XIX copiado de la moda parisina. Trajes tradicionales de Izutsu Gafū Japón (El Hipocampo, 15,90 €) es un desfile magnífico y colorido para todas las estaciones. Una colección de las prendas japonesas más representativas de cada época, desde el periodo Jōmon (10.000 a.C.-siglo III a.C.) hasta el primer periodo Shōwa (1925-1989), fotografiadas sobre maniquíes de tamaño natural y acompañadas de una ficha descriptiva. Se trata del reedición en dos volúmenes de la famosa obra firmada por fundador del Museo del Traje de Kioto. El volumen de ropa masculina ofrece alrededor de 120 conjuntos, el de ropa femenina alrededor de 80. Y es una pequeña obra maestra de estilo.
Trajes tradicionales de Japón. La mujer (El Hipocampo).
anime pop
KOKORO por Noemí Pelagalli (Corbaccio, 18,60 euros)
Kokoro de Noemí Pelagalli (Corbaccio).
Qué complejo es Japón. «Hipertecnológica y tradicionalista, jerárquica y rebelde, mesurada y excesiva» para Noemí Pelagalli, una gestora de redes sociales que, amándola con locura, la considera «casa» y habla de ella en Kokoro. Japón entre el pop y el desencantoun manual muy dinámico de historia y relatos que viaja desde el Período Edo hasta lo contemporáneo a través de modas y estilos de vida, lugares y culturas underground que son la contrapartida de la impecable estética dominante. “Kokoro” es el corazón. En el interior hay Pikachu y están las chicas de Shibuya, la cultura kawaii (digamos lindo, quien crea lolitas japonesas, ed.) , washoku (cocina tradicional) declarado patrimonio de la UNESCO… «He viajado mucho por Japón, he acompañado a personas fuera de los circuitos turísticos habituales, pero en Kokoro no propongo un itinerario geográfico, sino una inmersión exclusiva en un mundo que no deja de sorprendernos».
Disfruta la lectura
HABÍA UNA VEZ UN LIBRO
por Naoki Matayoshi y Shinsuke Yoshitake (Mondadori, 18.70)
Érase una vez un libro (Mondadori)
Libros que viven, piensan y (nos) ahorran. Ahí está el libro con la policía pisándole los talones. Y el que ahora está abandonado en la estantería de una librería de segunda mano. Tiene una historia muy honorable: acompañó la vida de un hombre que lo leyó mil veces… Érase una vez un libro Es un éxito editorial en Japón y nos conmueve a nosotros también. Que hermoso es esto cuento de cuentoscon magníficas ilustraciones: la historia de un rey que lee en su tiempo libre y envía a dos súbditos por todo el reino a buscar libros. Los libros se pueden encontrar, son personajes reales, poéticos y bizarros, los dos se lo cuentan al soberano en 13 noches mágicas (¿esto te recuerda algo?). Los autores son celebridades. El ilustrador Shinsuke Yoshitake, también premiado por New York Times, y el comediante y escritor Naoki Matayoshi, cuyo canal YouTube Es muy popular en Tokio.
Geografía imaginaria
SHIMAGUNI por Francesca Scotti y Uragami Kazuhisa (Bompiani, 23.75)
Torishima, Isla Seabird, en la región metropolitana de Honshu. Okinoshima, al sur en Kyushu, la isla de los kami (espíritus), enteramente divina. Yagishirito en Hokkaido, verde de bosques, que parece Suffork con sus rebaños y sus colinas. Francesca Scotti, una milanesa que desde hace veinte años divide su tiempo entre Italia y Japón, explora cincuenta islas (reales) del archipiélago en Shimaguni y nos los revela con el Clave del mito y la fantasía. Un mundo aparte, colorido, de ensueño, felizmente ilustrado por Uragami Kazuhisa.
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