La costura cotidiana como remedio parecía ser el lema de los desfiles de alta costura en París. Si bien el tiroteo fatal de Nahel Merzouk, de 17 años, por parte de la policía provocó una ola de protestas a veces violentas en la capital francesa, la élite mundial de la moda se entregó a las cosas buenas de la vida y la alta costura.
Algunos diseñadores de moda parecían representar estos eventos actuales, aunque no podrían haberlos adivinado en el proceso de creación. No obstante, desfiles aislados sorprendieron con mesura y un toque de despreocupación -palabras raramente asociadas con la alta costura- mientras que en otros lugares el surrealismo y la opulencia continuaron ocupando un lugar central.
Surrealismo sobrio y un toque de realismo
Daniel Roseberry, el actual maestro del surrealismo, se inspiró en la fundadora Elsa Schiaparelli para Schiaparelli y se inspiró en los artistas. Su colección, ciertamente menos controvertida pero no menos magistral que las cabezas de león disecadas de la temporada pasada, contenía rastros de Yves Klein y Lucian Freud y se tituló acertadamente «… y el artista».
Había abrigos en blanco y negro fluidos pero exagerados con formas experimentales, toques de corsés transparentes y vestidos que recordaban las paletas de los pintores, así como estilos negros elegantes que contrastaban con el vibrante Yves Klein Blue y el dorado característico de la marca. Los brazos de madera y las siluetas de oruga proporcionaron un giro inusual. Pero mientras el surrealismo reinó en la pasarela de Schiaparelli, la colección fue discreta para los estándares de la marca, lo que permitió disfrutar de la artesanía magistral sin demasiadas distracciones.
Sin lujos ni distracciones, fue Dior, donde la directora creativa Maria Grazia Chiuri presentó una colección que era tan simple como delicada. Inspirándose en las musas griegas y romanas, la diseñadora vistió a las modelos con delicadas sedas blancas, vestidos de ninfa y túnicas minimalistas. Sin embargo, lo más notable fueron los zapatos planos con los que caminaron en la pasarela, una tendencia que continuaría durante toda la semana de alta costura, con tacones altísimos reemplazados por bailarinas y sus contemporáneos. Puede contradecir el antiguo «índice de tacones altos», que dice que cuanto peor es la economía, más altos son los tacones, pero en el otoño de 2023, la practicidad del calzado parecía ser primordial, incluso si los zapatos presentaban una gran bola de encaje y tafetán. vestidos de gala, como fue el caso de Giambattista Valli.
¿Prêt-à-porter o alta costura?
Thom Browne agregó dramatismo a su debut en la alta costura, pero la coreografía y la narración del espectáculo fueron mucho más significativas que sus característicos trajes grises, que recordaban más a sus colecciones listas para usar, que en sí mismas siempre han tenido un toque de alta costura. Quizás esto es exactamente lo que ofendió a Giorgio Armani cuando dijo al diario italiano La Repubblica que «cada vez es más difícil distinguir entre alta costura y prêt-à-porter, ya que la primera se vuelve más normal y la segunda más sofisticada». el diseñador de moda considerará regresar a Milán para presentar sus colecciones de Armani Privé en su Italia natal en las próximas temporadas.
Las palabras de Armani son ciertas, al igual que su colección. Ya sea porque sigue presentando la alta costura en su sentido más auténtico, ropa de noche ricamente bordada que a la mayoría de los mortales les costaría encontrar una razón, o porque muchos diseñadores ahora han redefinido el significado de la palabra, sigue abierto a la interpretación.
Las modelos de Chanel pasearon por el Sena, cambiando los históricos salones del habitual Grand Palais por las calles adoquinadas de París. La diseñadora Virginie Viard presentó una colección que parecía una versión idealizada del estilo francés, completa con canastas, flores y un paseo para perros. Acertadamente, el desfile fue inaugurado por la modelo Caroline de Maigret, quien escribió el best-seller «Cómo ser parisina donde quiera que estés» hace unos años y desde entonces inspiró a numerosas mujeres a emular una esencia. La colección se componía principalmente de ropa de diario, quizás para disgusto de Armani, e incluso la famosa novia de Chanel lució un vestido hasta la pantorrilla que destacaba por su sencillez.
Alta costura casual y piezas de archivo.
En Balenciaga, Demna parecía tener dudas sobre el estado actual de la alta costura, ya que creó lo que describió como «alta costura informal», según el New York Times, y una réplica de una pieza de archivo de Cristóbal Balenciaga, que Demna usó para abrir el espectáculo. Este fue usado por Danielle Slavik, una modelo que alguna vez trabajó para el Maestro original. Abundaba el negro, la ropa de noche y la ropa de calle: un momento de doble mezclilla y un globo rojo fueron particularmente llamativos, un vestido que recordaba el famoso conjunto rosa de Marilyn Monroe «Los diamantes son los mejores amigos de una chica». Y luego hubo vestidos de cota de malla y armaduras de Juana de Arco impresas en 3D presentadas por la artista Eliza Douglas.
Las cotas de malla y las armaduras no solo se vieron en Balenciaga, también jugaron un papel en la aparición especial del diseñador de Paco Rabanne, Julien Dossenas, quien, después de Olivier Rousteing y Haider Ackermann, tomó el turno de diseñar para Jean Paul Gaultier esta temporada, después de él mismo, cuyo homónimo se retiró de la alta costura hace unos años. Dossena, que lleva una década al frente de la recién bautizada Casa Rabanne, rindió homenaje tanto a Gaultier como a Rabanne con un vestido con sujetador en punta de la primera colección de Gaultier en 1984. Sin embargo, lo recreó en forma de vestido de cota de malla plateada. Hubo muchos guiños a los archivos: vestidos azul marino a rayas azules y blancas, un vestido desnudo actualizado, con vello púbico falso y todos los adornos, y trajes a rayas. La colección fue probablemente la más rica de la temporada, a pesar de que Valentino invitó a los invitados de moda de Couture Week al Château de Chantilly.
En muchos sentidos, el desfile de Pierpaolo Piccioli para Valentino resume toda la semana de alta costura. El diseñador optó por abrir su desfile con un conjunto de blue jeans, camisa blanca y flats. También había aretes que fácilmente podrían confundirse con candelabros de castillo. A primera vista, un marcado contraste con el pomposo telón de fondo, pero los pantalones resultaron ser un trampantojo. No era denim, sino tela de seda, bordada con microperlas para asemejarse al look de ropa de trabajo, algo que también se vio en la pasarela de Jean Paul Gaultier, aunque la de Valentino atrajo mucho más la atención. A pesar de toda su magnificencia, la colección de alta costura de Valentino de Piccioli tenía un aire de indiferencia, ya sea por la actitud de las modelos y sus llamativos zapatos planos, o por el ajuste relajado de sus pantalones bordados con cristales. La colección combinó ambos, la sencillez y la opulencia, en lo que quizás sea la interpretación más moderna de la temporada de la alta costura contemporánea. Uno que le valió al diseñador italiano una ovación de pie mientras se inclinaba con su atelier a cuestas.
La alta costura es una delicia en sí misma, un sueño lejano para la mayoría y una realidad solo para unos pocos, por lo que tal vez no sea sorprendente que la mayoría de los diseñadores optaran por ignorar la realidad actual en París y continuar abrazando el disfrute de la imaginación, incluso si parecía engañosamente realista para el otoño de 2023. Si bien se dice que María Antonieta recomendó a los franceses que comieran pasteles durante la Revolución Francesa, esta revolución aparentemente no está impulsada por dulces delicados, sino por la alta sastrería en la óptica de la ropa cotidiana.