De los antiguos griegos al Loto Blanco: un road trip siciliano

El piano de media cola en el bar del Palacio San Domenico en Taormina, desde su papel protagónico en el éxito de HBO del año pasado, ahora conocido comúnmente como el loto blanco hotel— estaba en silencio, pero todos los taburetes del bar de la media luna estaban ocupados. Pedí una copa de vino blanco salado del Monte Etna y entablé una conversación con una persona del Upper West Side que viajaba por Sicilia con sus parientes italianos. “Tenía que ver el loto blanco hotel”, dijo, “soy una gran admiradora”.

La serie, en caso de que no la hayas visto, trata sobre ricos mimados que se portan mal durante las vacaciones, no necesariamente algo que uno quiera emular: son los fondos brillantes y glamorosos los que han hecho que los viajeros accedan a los motores de búsqueda. En los EE. UU., las búsquedas de Google sobre Sicilia se duplicaron después de que se emitiera el programa el año pasado; El especialista en Italia con sede en el Reino Unido, Citalia, ha visto un aumento del 50 por ciento en la demanda desde enero. Las reservas en el Palacio de San Domenico, administrado por Four Seasons desde 2021, se dispararon cuando se emitió el programa; el personal ahora tiene capacitación obligatoria en loto blanco tramas y ubicaciones, tal es el interrogatorio que reciben de los invitados.

Mi esposo y yo también somos fanáticos, pero esa no fue la razón por la que vinimos a Taormina. Estábamos aquí por los griegos. Mi hija de ocho años ha estado obsesionada, durante algún tiempo, con la mitología griega: ha habido muchos «¿preferirías que te conviertan en piedra o que te saquen los ojos?» alrededor de la mesa de la cena. Si bien casi todas las civilizaciones antiguas dejaron sus huellas en Sicilia (fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos), los griegos fueron posiblemente los más indelebles. El griego siguió siendo la lingua franca durante la época romana, y todavía hay comunidades en Sicilia que hablan un dialecto griego. La isla tiene algunos de los monumentos helénicos mejor conservados del mundo, incluido el célebre anfiteatro de Taormina, lo que lo convierte en el punto de partida ideal para nuestro viaje por carretera a las ruinas griegas.

Fue surrealista quedarse en el Palacio de San Domenico: ¡la recepción! ¡Los bustos de porcelana! — particularmente, dada la trama centrada en el sexo de el loto blanco, con un niño de seis y ocho años, pero el hotel nos pareció increíblemente adecuado para familias. Mi hijo daba volteretas alegremente por los pasillos alfombrados; Nos servimos prosciutto, burrata y cannoli del buffet de desayuno y lo comimos en la terraza con una vista nevada del Etna en un sentido y delfines retozando en el mar en el otro. Jugamos Uno bajo las sombrillas a rayas junto a la piscina infinita mientras espiábamos a una familia estadounidense que había traído a su niñera británica. («Hay algunas niñeras de Norland con las que no dejaría a mi gato», la escuché decir).

El hotel había hecho arreglos para que la guía Margaret Raneri nos llevara por el anfiteatro, y ella estaba llena de historias entretenidas sobre el sitio. El que más interesó a ambos niños fue el origen del mito del Cíclope. Cuando los griegos descubrieron cráneos de elefante en el monte Etna, nos dijo, pensaron que pertenecían a gigantes y que el agujero de la trompa era un ojo, y así nació la historia.

Resultó que el loto blanco El elenco también se hospedó en nuestro segundo hotel, mientras filmaban escenas en Noto. Il San Corrado di Noto, que abrió sus puertas en 2021, es una masía reformada del siglo XVIII, el antiguo retiro campestre del noble local, el príncipe Nicolaci, con 26 suites, dos grandes piscinas y ocho villas con piscina distribuidas alrededor de un olivar montañoso. Las numerosas vacaciones de los propietarios en Aman Resorts se reflejan en el aspecto elegante y modernista de los edificios encalados, bellamente diseñados por dentro y por fuera, hasta las bisagras de metal de las puertas de madera de caoba. Los cojines hechos con la colección de pañuelos de seda Hermes de la difunta madre del propietario decoran los sofás.

Antes de dirigirnos a Noto para el desfile del Domingo de Pascua, mi esposo y yo decidimos intentar una longitud de la piscina de 100 metros. Hacía frío para ser abril, y salimos del agua fría de color rosa brillante y llenos de endorfinas. Una hora más tarde, en el Caffè Sicilia de Noto, me sentí totalmente justificado al comer los dos granizados de almendras que había pedido por error. Mientras limpiaba el segundo vaso, recordé otra de las historias de Margaret Raneri, sobre cómo se originó el híbrido helado-sorbete hace 4.000 años cuando los mesopotámicos recolectaron nieve del monte Etna.

Una multitud vestida con traje y gafas de sol se estaba reuniendo en los escalones de la catedral barroca de Noto ya lo largo de Corso Vittorio Emanuel, y una banda de música había comenzado a tocar. Mis hijos, mordisqueando frutas de mazapán, divisaron un cabrito atado a una correa. Un sacerdote se abrió paso entre la multitud, besando a los bebés, mientras los simulacros de Jesús resucitado y la Virgen, sostenidos en lo alto por encima de los espectadores, se acercaban uno al otro; luego, los fuegos artificiales cubrieron la procesión con confeti mientras subían los escalones de la catedral.

Mientras la multitud se dispersaba, nos abrimos paso por las calles de piedra dorada con sus ménsulas festoneadas de gárgolas hasta el Palacio Castelluccio. Terminado en 1782 y un timbre muerto para el palazzo de Palermo descrito en Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El leopardo, fue renovado por un productor de televisión francés después de permanecer abandonado durante 30 años. Me preocupaba que mis compañeros estuvieran a punto de derrumbarse por su euforia de azúcar de mazapán, pero disfrutaban curioseando por el palacio, bajando corriendo las escaleras gemelas, maravillándose con los suelos de baldosas y las paredes trampantojos, y mirando dentro de las ollas y sartenes. en la cocina y la despensa, que aún olía un poco a queso.

Le esperaban más delicias barrocas en Módica, una ciudad en lo alto de una colina que, al igual que Noto, fue reconstruida después del terremoto de 1693 que devastó el sur de Sicilia. Modica es famosa por su chocolate prensado en frío, elaborado únicamente con cacao y azúcar, que resultó muy útil a la hora de alejar a los niños del jardín de cactus de Roccaseta, un nuevo bed and breakfast con piscina y vistas al mar donde nos alojábamos , media hora en coche hacia el sur. El sabor y la textura del chocolate son bastante diferentes de la variedad convencional (arenoso y limpio) y se dice que tiene muchos beneficios para la salud. Sea cierto o no, mi esposo disfrutó su taza de chocolate frío de Antica Dolceria Bonajuto, la chocolatería más antigua de Sicilia.

A pesar de sus considerables encantos arquitectónicos, Módica aún no se había beneficiado de la loto blanco efecto (sucede que es uno de los lugares para otra serie de televisión, Inspector Montalbano.) Encontramos sus vertiginosas calles repletas de palacios silenciosas y vacías, el Duomo di San Giorgio en forma de pastel de bodas cerrado con llave. Todos los demás edificios parecían estar a la venta y los carteles que anunciaban los funerales de los octogenarios estaban pegados en las paredes. Aunque fue refrescante haber dejado atrás a las hordas, también fue triste: un recordatorio de la fuga de cerebros que está arrasando el sur de Italia.

La mejor vista de todas era desde la villa Il Canneto. Fue como un gran éxito de los atributos físicos del sur de Sicilia.

Terminado nuestro coqueteo barroco, nos dirigimos hacia el oeste, hacia Agrigento. Aparte del extraño ántrax industrial en una playa blanca, acres de túneles de plástico y autopistas innecesariamente elevadas, las vistas eran impresionantes. Condujimos a través de almendros y olivares, y colinas sembradas de flores silvestres: caléndulas marinas mantecosas, guisantes de olor morados de dos tonos, amapolas, campión y nubes de mimosa.

Pero la mejor vista de todas era desde Il Canneto, la villa de tres dormitorios en la que nos alojábamos durante la última parte de nuestro viaje. Era como un gran éxito de los atributos físicos del sur de Sicilia: el verde salpicado de flores silvestres de la reserva natural de Torre Salsa, luego un rizo de arena blanca y el mar y el cielo, además de una porción de piscina azul en primer plano.

He descubierto que la arena es la mejor forma de cuidar a los niños, razón por la cual mis comidas favoritas son en las playas. Marina Gio, un restaurante a poca distancia de la villa, cumplió perfectamente con el encargo. Comimos ligeramente rebozados frito misto, patatas fritas y tartar de atún con vino grillo, mientras los niños construían un “palazzo” en las dunas. Esa noche, el banquete continuó, cuando un chef visitó Il Canneto para cocinarnos una deliciosa pasta casarecce de alcachofas, seguida de berenjena a la parmesana y cannoli de ricotta.

Dimos con el oro con nuestra guía para el Valle de los Templos al día siguiente, organizada por la empresa de alquiler de villas The Thinking Traveller. Marco Falzone es un arqueólogo que ayudó a excavar las catacumbas del sitio, y su entusiasmo ilimitado y profundo conocimiento de Agrigento, desde el diseño y la construcción de los grandes templos de arenisca hasta su «reciclado» por los romanos, nos cautivó a todos. Nos encantaron las historias de Marco sobre la expansión del territorio de Septimius Severus, el primer emperador romano nacido en África, que creció en lo que ahora es Libia y murió en York, y se fue con una comprensión mucho más rica de la historia de brazos abiertos y la malla cultural de Sicilia. — en contraste, como señaló irónicamente, con la Italia aislacionista de hoy.

Me imagino que los antiguos exploradores griegos estaban tan satisfechos consigo mismos cuando descubrieron por primera vez el terreno costero en el que iban a construir su ciudad Selinunte como el loto blanco gerentes de ubicación cuando visitaron el Palacio de San Domenico. Era el último día de nuestro viaje y solo estaba abierta una pequeña parte del Parque Arqueológico de Selinunte, de 270 hectáreas, cuyos primeros templos datan del año 550 a. C., pero no importaba. Nada estaba fuera de los límites: pudimos subir los escalones de arenisca hasta el Templo E con columnas dóricas, resucitado de los escombros en 1959 y pensado para estar dedicado a Hera, contemplar el mar en un sentido y los olivares en otro, luego escalar la colosal , restos adornados con caléndulas del Templo G. “Me siento como un semidiós”, dijo mi hija, alcanzando los cielos.

Mientras conducíamos de regreso al aeropuerto de Catania, con los autos zigzagueando a nuestro alrededor, le pregunté cuál había sido su punto culminante de nuestro viaje. “De pie dentro del Templo de Hera en Selinunte”, imaginé que diría, o “recolectando fragmentos de cerámica romana en Agrigento”.

“Arancini”, respondió ella. Consideré lanzarme a la historia de la bola de arroz siciliana, introducida por los árabes y aún más evidencia de que el pasado de la isla tiene tantas capas como el tiramisú. Pero decidí que ya había tenido suficientes momentos de aprendizaje para unas vacaciones, y cuando me pidió que pusiera a Taylor Swift en el estéreo, accedí.

La novela de Kate Maxwell, ‘Hush’, sale en rústica este mes (Virago)

Nota: este artículo ha sido corregido. Una versión anterior se refirió erróneamente a los colmillos de los elefantes en lugar de a las trompas, y en un caso confundió el este y el oeste.