«C¿Quién es esa morena que se emociona tanto?» -preguntó Luchino Visconti. Umberto Tirelli era un dependiente curioso y apasionado, con una voz sonora. Provenía del bajo valle del Po. «Soy un campesino de Emilia», dijo de sí mismo. Orígenes humildes y fiebres intelectuales. El gran director lo llevó a la sastrería Safas. Luego Umberto abrió el suyo en 1964.. Había conocido a Visconti, famoso por sus reconstrucciones de ambientes y vestimentas, en La Scala para la Traviata de 1955, aquel en el que María Callas lanza sus zapatos hacia el escenario para liberar sus pies cansados de bailar demasiado. Los decorados y el vestuario corrieron a cargo de Lila de Nobili (inolvidable y olvidada) que contó con Danilo Donati y Piero Tosi como asistentes. Todos los nombres que se han vuelto legendarios..
El auge de la sastrería Tirelli
Botones, hebillas, pasamanerías, guantes, sombreros, Visconti y Tosi arrastraron a Tirelli a un hallazgo que se convirtió en una magnífica obsesión. El placer de encontrar hallazgos para volver a los escenarios. Cuando Umberto decidió iniciar su propio negocio, comenzó con dos máquinas de coser, cinco costureras y cortadoras y una sombrerera, una secretaria y un ayudante de almacén. Han pasado sesenta años. Empezando de cero, Tirelli se endeudó y pidió ayuda a sus amigos. Luego devolvió a los que habían prestado dinero y como pago de intereses le regaló joyas a Bulgari. Le preguntó a Dino Trappetti, que había puesto a su disposición la indemnización por despido de su trabajo en Siemens: «¿Usted también quiere recibir el dinero o quiere incorporarse a la empresa?». En lugar de recuperar su dinero, Trappetti conservó sus acciones como miembro de la sastrería Tirelli, que desde Leopardo a Hubo una vez en Américapasando por la ópera y el teatro, viste los sueños de actores, cantantes, directores y espectadores.
Umberto murió joven, en 1990. Desde entonces, el hilo conductor de la obra, la relación de los Los colores, la elección de tejidos y tejidos, está en manos de Dino Trappetti.. «No sabía nada, aunque tenía ojo entrenado, sentido de la proporción, atención al detalle… Venía de mi trabajo como jefe de prensa en el Festival de Spoleto, aquel en los años dorados con Romolo Valli que trabajaba junto a Menotti, y luego en el Festival de Ópera Rossini».
Todos los Oscar de Sartoria Tirelli
Su primera película al mando, La edad de la inocencia de Martin Scorsese, que obtuvo el Oscar por el vestuario de Gabriella Pescucci realizado en Tirelli. En total, 17 estatuillas creadas en el laboratorio de via Pompeo Magno. El primero fue para El Casanova de Fellini, vestuario de Danilo Donati; uno de los premios Oscar más prestigiosos fue para Amadeo, vestuario del checo Theodor Pistěk. La estadounidense Anne Roth, sin embargo El Paciente Ingléssosteniendo el Oscar en la mano, dijo: «Tengo una carrera de 30 años, tuve que ir a Italia para ganarlo».
Kristin Scott Thomas protagonista de “El paciente inglés” de Anthony Minghella (1996): de los 9 premios Oscar ganados, uno fue por diseño de vestuario, que fue para la estadounidense Anne Roth. (Foto cortesía de Miramax Films)
Ropa catalogada por «clase social»
Umberto legó la mayoría de las acciones a su amigo de toda la vida, Dino Trappetti, y otras a Gabriella Pescucci, Pier Luigi Pizzi y Piero Tosi. Dino internacionalizó a Tirelli, devolviendo a Estados Unidos a Italia. Inauguró los almacenes de Formello, 7.000 metros cuadrados en las afueras de Roma que albergan 350.000 trajes. Está cortado y cosido estrictamente a mano.pero el inmenso patrimonio sartorial ha sido informatizado, dividido por época (de década en década) y por clase social. Los mendigos; Pobres; la burguesía dividida en clases pequeña, media y alta; la aristocracia; los dictadores.
¿Qué tejidos te dan más satisfacción? «Mikado y jersey de seda. Se adaptan maravillosamente al cuerpo de las mujeres.» Ahora se han reproducido cinco vestidos de Angelina Jolie, que rodó la película sobre Maria Callas, incluido el de seda roja de La Traviata de Visconti. Un proyecto que Dino mira con cierta frialdad, porque «tengo reservas sobre las películas que me recuerdan a personas que he conocido, no me gustan las imitaciones». Está El leopardo que se convierte en serie de Netflix, con Deva Cassel, hija de Vincent y Monica Bellucci, «perfecta, sabe lo que significa disfrazarse».
La gran negativa de Sofía
Dino Trappetti recuerda a Matt Damon. Después del ensayo de The Talented Mr. Ripley ella le preguntó: «¿Quieres mirarte en el espejo?». Y él: «No, tú eres mi espejo». Recuerda a Helen Mirren que se probó una veintena de vestidos durante horas Le preguntaron si necesitaba algo y ella dijo: «Sólo un café, gracias». Recuerda a Sophia Loren: «Hubo un error en la entrega del vestido de Lady L de Peter Ustinov. Es una súper profesional, el vestido para una actriz es una segunda piel, se sentía insegura, incómoda”. Sólo después de muchos años aceptó nuevamente a Tirelli. Voz humana de su hijo Edoardo Ponti. «Fui demasiado dura contigo», dijo, y agregó que el traje parecía hecho por Schuberth, el diseñador de las divas.. Fue hace diez años.
Sophia Loren en La voz humana de Edoardo Ponti de 2014. (Foto de Pietro Vertamy)
Trappetti recuerda Rod Steiger en abajo de la cabeza: se probó la ropa y dijo que nada le sentaba bien. Tirelli envió dos sastres. Pronto quedó claro que el problema era que Steiger era pequeño de estatura y Coburn (el coprotagonista) era muy alto. «Le hicimos unas botas con talle por dentro y tacón muy alto. Si se los ponía les sonreía. Todo encajó. Quería 12 pares y se los llevó todos.». Entonces recuerda Robert De Niro en Hubo una vez en América por Sergio León: «Estábamos rodando en Cinecittà, fui al fondo del escenario de sonido, donde había una larga barra de bar. En cierto momento veo a De Niro haciéndome mover. Leone gritó: «¿Quién es ese idiota que arruina mi escena?» ».
Dino Trappetti (quien también apareció en el baile del Leopardo e interpretó al marqués en juego de partes de Pirandello, película de 1970) dice que Isabella Ferrari y Luisa Ranieri «es un placer vestirlas», pero no se puede decir lo mismo de muchas actrices jóvenes, «que no tienen conciencia y mientras vienen a probarse un disfraz Empieza a jugar con tu teléfono móvil.» La otra mitad de Tirelli son las colecciones de alta costura.. Se abre el capítulo de donaciones. Georgette Ranucci, gran dama del cine romano, regaló 80 vestidos de Saint Laurent, Ungaro, Lancetti; de Jolanda Quinn, viuda de Anthony Quinn, cien vestidos de diseñadores americanos. Otros de Domietta del Drago, Olimpia Torlonia y otras mujeres nobles romanas.
Tirelli, el arqueólogo de la moda
Los años de diversión y sorpresas para el arqueólogo de la moda, como él mismo se hacía llamar Umberto Tirelli, son los de los años 60 y 70, cuando iba a la caza de mercadillos y tiendas de segunda mano.. Pero Umberto también había caído en el favor de dos señoras mayores cuya madre había sido dama de honor en la casa de los Saboya. Habían conservado un vestuario extraordinario: acabó en sus manos. Tenía el culto a la amistad y el placer de la mesa. fue una avalancha. Vistió a la Medea de Pasolini y al Ludwig de Visconti. Al principio, en Roma, se fue a vivir a via Due Macelli con Bolognini, Tosi, Donati, Zeffirelli, quien en su autobiografía escribe que de niño el emiliano de tono imperioso «rebuscaba en los desvanes, recuperaba trapos viejos para crear trajes y disfraces».
Tras la muerte de Umberto fue necesario volver a coger las tijeras y la tiza. ¿El «credo» de la sastrería? La belleza y la armonía se obtienen sólo si se crean, elaboran y viven según las prácticas de la época en que nacieron. Dino Trappetti recuerda el primer encuentro entre Umberto y Lila De Nobili, en Come le leaves di Giacosa, que Visconti habría escenificado en Milán. «Este abrigo está muy bien – empezó – pero si me traes una palangana con un poco de agua, posiblemente caliente, y un poco de lejía, arreglaré el color porque es demasiado atrevido». Cogió su abrigo, lo arrojó en la palangana de hojalata, se quitó los zapatos y los calcetines y empezó a golpearlo delante de todos. Luego lo sacó: «Cuélgalo así, no lo planches, verás que queda perfecto». Se había convertido en el cuadro de De Nobili.» No se trata de volver a atar un hilo: ese hilo del pasado nunca se ha disuelto. La historia continúa.
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