Fundada en 2009, la marca Injiri, que significa algo así como verdadera india significa- está completamente centrado en el desarrollo de textiles y el uso sostenible de materiales de toda la India, que quizás más que cualquier otro país ha proporcionado a la industria de la moda textiles excepcionales tejidos a mano. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre estas técnicas centenarias y cómo se fabrican exactamente estos textiles? En esta entrevista, la fundadora de Injiri, Chinar Farooqui, quiere contribuir a ampliar nuestro conocimiento de las comunidades artesanales de su país de origen, donde ciertos lugares son conocidos por ciertas técnicas.
Injiri se vende en 300 tiendas en todo el mundo, incluidas prestigiosas boutiques como Dover Street Market en Londres y Japón y ABC Home en la ciudad de Nueva York. Injiri no vende directamente a los usuarios finales y solo se fabrican de 50 a 100 piezas por modelo por temporada. Ese número no refleja los recursos limitados de los artesanos, explica Farooqui, ya que hay abundancia de ellos en todos los campos. Más bien, refleja su compromiso de mantener la calidad del producto, ya que la coordinación con los artesanos repartidos por toda la India puede ser un desafío.
La industria de la moda reconsidera la relación con los artesanos indios
Farooqui describe al equipo de Injiri como “un taller de unas 65 personas”, pero la base de la empresa es su estrecha colaboración con los guardianes de la tradición, los maestros tejedores, bordadores y tintoreros indios. Independientemente de las tendencias, se enfoca en productos que rinden homenaje a la moda lenta, el lujo atemporal y, en última instancia, la tradición india. Ella recuerda que en la antigüedad, las telas tejidas eran un bien preciado que había que usar con moderación y que hacer ropa era un proceso largo. Ella dice que su estética contemporánea a menudo está influenciada por las prendas más simples que usan los agricultores y la gente común.
Varios centros de talleres artesanales en toda la India son la base del éxito de la marca. Para la mayoría de los textiles, varias personas trabajan juntas, generalmente todas dentro de una familia, y cada una tiene su área de especialización para dar vida a las creaciones. Farooqui habló con FashionUnited sobre los diversos lugares detrás de las técnicas más populares del país y las características únicas de los centros artesanales.
Jamdani de Bengala Occidental
El tejido Jamdani, originalmente conocido como “Dhakai”, es una de las formas de tejido en telar manual que requiere más tiempo y mano de obra, pero se considera uno de los mejores tipos de muselina. Primero llamado así por la ciudad de Dhaka, uno de los muchos centros antiguos de tejido textil en la región de Bengala anterior a la partición, el término persa “Jamdani” solo se hizo popular en el Imperio Mughal. Jamdani consiste en una técnica de trama adicional tejida junto con la trama estándar que mantiene unidos los hilos de la urdimbre. La trama estándar crea un tejido delicado y transparente, mientras que la trama adicional agrega patrones intrincados con hilos más gruesos. Cada motivo de trama adicional se agrega por separado a mano tejiendo los hilos de la trama en la urdimbre usando finas varillas de bambú y carretes de hilo individuales. El patrón no se esboza ni se delinea en la tela, sino que se dibuja en papel cuadriculado y se coloca debajo de la urdimbre. El resultado es una mezcla compleja de diferentes patrones que parecen flotar sobre una superficie brillante.
Chikankari de Lucknow, Madhya Pradesh
Traducido del urdu, “Chikankari” simplemente significa bordado. Los especialistas creen que evolucionó a partir del bordado Shiraz blanco sobre blanco que llegó a la India como parte de la cultura de los nobles persas en la corte de Mughal. Delicados y artísticos bordados a mano, los hilos blancos se bordan en tonos frescos y pastel de muselina, algodón y seda claros. El lento proceso de hacer una pieza de chikankari puede llevar desde unos pocos meses hasta algunos años, ya que el trabajo con una sola aguja a menudo lo realizan las mujeres entre las tareas. El patrón se estampa primero a mano en la tela, luego se utilizan seis puntadas básicas y más de 35 otras puntadas tradicionales en varias combinaciones según el patrón deseado. El bordado a menudo se divide entre los artesanos, con grupos de tres o más que se especializan en una puntada en particular. Y cuando cada grupo ha completado su pieza, la prenda pasa al siguiente grupo, que a su vez aplica su puntada especial.
Pochampally Ikkat de Andhra Pradesh
Con origen en la ciudad india de la seda de Bodhan, la artesanía de Pochampally Ikkat implica teñir hilos de seda y tejer estos hilos en patrones geométricos tradicionales en el estilo Ikkat. Las variaciones de ikkat han sido durante mucho tiempo parte de las antiguas tradiciones indias de tejido y le han valido al ikkat pochampally un lugar en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser patrones icónicos de tejido de sari.
Tradicionalmente tejido con seda, el Pochampally Ikkat lleva mucho tiempo, se transmite de padres a hijos y sobrevive solo en unas pocas aldeas, principalmente en el distrito de Nalgonda del estado de Telangana. Antes de tejer, los hilos de urdimbre o trama, o ambos, se tiñen para crear patrones en la tela que se fijan mediante un proceso de envoltura. Las urdimbres están teñidas y cuando se desenrollan, las áreas debajo de los ribetes han conservado su color original. Al colocar los hilos de urdimbre en el telar, se debe tener cuidado de mantener todos los hilos en su lugar para que el patrón funcione.
Bhudoji tejido de Gujarat
El estado indio de Gujarat ha sido durante mucho tiempo la puerta de entrada al subcontinente indio y un importante centro comercial y educativo, con el mar a su izquierda y un vasto desierto blanco a su derecha. La gente allí ha conservado la artesanía tradicional, incluido el Bhujodi, que lleva el nombre de su centro textil.
Los inmigrantes mogoles de Rajasthan hace más de 500 años hicieron velos de lana y mantas de lana gruesa para la comunidad Rabari para proteger a los pastores en los campos de los elementos. La manta se usaba sobre el hombro, alrededor de la cintura o como turbante. Sus descendientes modernos usan lana de oveja local, pero el hilo se rompe en su forma cruda y se enreda fácilmente. Por lo tanto, antes de usar, los hilos de lana deben empaparse en una pasta delgada de harina de trigo o arroz hervida, secarse al sol en los campos y luego separarse peinándolos. Tradicionalmente, los hombres de la familia hacen esto mientras las mujeres hacen el hilo en el charkha, lo colocan en el telar y terminan el producto con el icónico adorno abla.
Bandhani de Guyarat
Los orígenes de la técnica de teñido Bandhani, también conocida como Bandhej, se remontan a la civilización del valle del Indo. Es uno de los métodos más antiguos de estampado de telas, cuyo primer ejemplo se puede ver en las pinturas de Buda del siglo VI. Se evita que el color llegue a partes de la tela atándolas, un proceso realizado principalmente por mujeres. Las almohadillas o el papel de calco con perforaciones se utilizan para diseños complejos. Atar el patrón Bandhani requiere tres herramientas básicas: hilo de algodón fuerte, un tubo de vidrio para sujetar y atar el hilo y un dedal para arrancar un área pequeña para atar.
Tagai de Rajastán
Una de las muchas artesanías tradicionales de Rajasthan es el jaipuri razai, el arte de hacer edredones, tradicionalmente hecho de khadi hilado y tejido a mano y relleno de algodón entrelazado a mano. Las frías noches de invierno de Rajasthan inspiraron a la gente por necesidad a coser cobertores de cama y el antiguo proceso se ha mantenido sin cambios hasta el día de hoy. Dhunai, o cardado, se refiere a esponjar y limpiar el algodón en una gran estructura de madera con forma de aro llamada píndaro. Luego se aplica una capa de algodón crudo cardado a la capa exterior cosida a mano y palos de bambú. Finalmente, la tela se da la vuelta y se golpea suavemente para distribuir uniformemente el algodón antes de coserla.
Todas las imágenes: Injiri.co.in
Esta es una traducción de una publicación en inglés de Jackie Mallon. Jackie Mallon enseña moda en Nueva York y es autora de ‘Silk for the Feed Dogs’, una novela ambientada en la industria de la moda internacional. Traducción y edición: Simone Preuss