Ba&sh: “No nacimos como una marca sostenible, pero lo tomamos muy en serio”.

La marca de moda francesa Ba&sh es uno de los nombres del segmento premium que triunfa a pesar del entorno inflacionario. Además de los productos, la política de RSC que funciona bien y está en constante evolución es también un motivo de la popularidad de la empresa.

En 2022, los ingresos aumentaron un 22 por ciento, mientras que la huella de carbono de Ba&sh disminuyó un 15 por ciento. Un número que la marca comparte con orgullo y que representa la capacidad de disociar crecimiento e impacto medioambiental. Pero, ¿cómo se puede limitar exactamente este impacto cuando se es una empresa internacional fundada en 2003 y que produce más de dos millones de piezas al año? Para comprender los desafíos, FashionUnited habló con Pierre-Arnaud Grenade, director general de Ba&sh.

Ba&sh anunció este verano que importaría el 70 por ciento de su producción local (Europa, Magreb, Turquía). ¿Cuándo se implementará esto?

Pierre-Arnaud Grenade: En realidad, ya hemos empezado. Hoy estamos en un 50/50 entre Asia y la zona euromediterránea. Nos damos dos años más para llegar al 70/30 por ciento. En general, producimos donde compramos el material: accesorios en Italia, zapatos en Portugal, productos de algodón en Portugal, jeans en Marruecos o Turquía, abrigos en Europa Central, seda y viscosa en China. El efecto positivo sobre el medio ambiente se duplica porque la combinación energética en Europa es mejor que en China y tenemos menos rutas de transporte. Otro efecto es un menor time-to-market en los procesos, por lo que podemos adaptarnos mejor a la demanda porque tenemos menos latencia y tiempos de transporte en nuestros almacenes. Sin embargo, también tenemos un flujo de productos de China a China. [Anmerkung der Redaktion: Ba&sh hat 58 Geschäfte in China]. Sin embargo, el flujo de mercancías desde el almacén hacia Europa y Estados Unidos es más fuerte. China representa ahora alrededor del 15 por ciento de nuestras ventas. Somos una empresa global y global, 320 tiendas en todo el mundo, 40 en EE. UU., 120 en Europa, excluyendo Francia. Tenemos que empezar el argumento a nivel global.

¿Cuánto cuesta un proyecto de RSC de este tipo?

Necesitamos estar acompañados de expertos y empresas consultoras especializadas [Anmerkung der Redaktion: Die Marke hat sich kürzlich mit Fret21 zusammengeschlossen, einem Begleitprogramm, das die Auswirkungen der logistischen Aktivitäten von Unternehmen verringern soll und das mit der Agentur für die ökologischen Transformation, Ademe, verbunden ist]. El cambio de materiales convencionales a materiales certificados conllevaba costes. Creo que en el futuro costará menos. Por el momento todavía nos encontramos en una situación en la que sólo se dispone de una pequeña cantidad de materiales certificados. Pero pronto habrá suficiente suministro de material certificado, una mayor producción y, con ello, un nuevo equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, esto supone definitivamente un factor de coste adicional temporal.

Por ejemplo, cambiamos nuestras bolsas de plástico por plástico 100 por ciento reciclado, lo que genera unos costes adicionales de unos 20.000 euros. Aceptamos estos costos, pero más allá de eso tratamos de ser inteligentes en otros aspectos del gasto para compensarlos. Lo que es seguro es que los clientes no están realmente dispuestos a pagar más por un producto ejemplar, especialmente en estos tiempos. Por lo tanto, depende de nosotros esforzarnos y encontrar soluciones inteligentes para equilibrar los gastos y, en última instancia, no desequilibrar la empresa. Todo tiene que ser económicamente positivo, si no es positivo nunca es sostenible.

¿Cómo mide Ba&sh el impacto de sus acciones en la reducción de las emisiones de CO2?

Calculamos nuestra huella de carbono desde 2020. El método que hemos elegido es el del GHG Protocol, que es un marco de evaluación internacional, una modalidad de cálculo que cubre los tres ámbitos: las emisiones directas e indirectas de la empresa. Por otro lado, cuantificamos nuestro plan de reducción. A medida que utilizamos más envíos, podemos calcular el impacto positivo que esto tiene en las emisiones de carbono. Por ello priorizamos las medidas que tienen mayor impacto en nuestro mapa de RSC. Pero no nos limitamos a hacer eso: en última instancia, las emisiones de CO2 son una simplificación de la medición de impactos que en realidad son mucho más complejos. Pero ayuda porque permite que cada uno desarrolle su propia hoja de ruta. También realizamos un seguimiento de la proporción de materiales certificados. Hoy en día, el 70 por ciento de nuestros materiales están certificados, etiquetados o reciclados. Luego medimos la distribución del transporte y la proporción de energía renovable en nuestras tiendas. Disponemos de un conjunto de indicadores aplicados a cada una de las medidas de reducción que previamente hemos identificado como medidas que tienen un impacto real.

¿Cómo eligieron las fábricas al trasladar la producción?

Contamos con una auditoría social para todos nuestros proveedores Tier 1 [Anmerkung der Redaktion: Veredelung oder Konfektionierung] llevado a cabo. Comprobar si las condiciones de trabajo de los equipos cumplen con nuestros estándares y criterios. En 2024, seremos el 100 por ciento de nuestros proveedores de nivel 2. [Anmerkung der Redaktion: Färberei oder Gerberei, aber auch Weberei/Strickerei] auditoría. Y llegaremos aún más lejos con los aspectos medioambientales de todos nuestros proveedores Tier 1.

Además, contamos con Condiciones Generales de Compra, que estipulan que el proveedor debe cumplir con una serie de reglas antes de la auditoría. Por ejemplo, no utilizar ciertos materiales químicos, prohibir ciertos materiales en determinadas regiones. Por ejemplo: nada de algodón de la región uigur.

Hemos integrado una serie de advertencias en nuestras condiciones generales de compra. Evolucionan cada año. Somos muy humildes, no decimos que nuestras especificaciones sean perfectas, pero definitivamente representan el máximo conocimiento que tenemos sobre cosas que definitivamente debemos evitar. Realmente confiamos en nuestros proveedores. Es un verdadero trabajo comunitario.

Los textiles son una profesión relativamente no automatizada. Necesitamos poder convencer a los equipos para que cambien su comportamiento a diario. Hay mucha gente, ya sea a nivel de agricultores, fábricas o minoristas. Por eso hemos iniciado auditorías sociales: porque creo que podemos exigir a los equipos esfuerzos medioambientales reales, siempre que sean tratados bien.

¿Cómo comunica estos datos a sus clientes para lograr una mayor transparencia?

Cuando la ley Agec entre en vigor [Anmerkung der Redaktion: Agec steht für ‚Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire‘, was ‚Anti-Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft‘ bedeutet] ya habíamos tomado precauciones. Algunas piezas se remontan al Nivel 1, pero aún no tenemos una trazabilidad completa. El objetivo para 2024 es que el 100 por ciento de las referencias sean al menos hasta Tier 3 [Anmerkung der Redaktion: Spinnerei] puede rastrearse. Hoy en día, las etiquetas de los productos en las tiendas tienen un código QR que puedes escanear para ver las etapas de fabricación del producto.

Hoy en día, los clientes están dispuestos a aceptar que no eres perfecto, pero que te esfuerzas y trabajas duro en ello.

También publicamos un informe de RSC en el que indicamos de forma clara y transparente dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Creo que hay que ser muy humilde. Hoy en día, los clientes están dispuestos a aceptar que no eres perfecto, pero que te esfuerzas y trabajas duro en ello. Entonces somos transparentes al respecto. Nuestra huella de carbono ha caído un 15 por ciento, mientras crece un 22 por ciento entre 2022 y 2021 (11.000 toneladas menos de CO2). A nivel de artículos, esto significa que un producto de Ba&sh emitirá un 29 por ciento menos de CO2 en 2022 en comparación con 2021.

Recientemente anunció que reducirá sus emisiones de CO2 procedentes del transporte en un 38 por ciento para 2025. ¿Cuáles fueron los desafíos?

En lo que respecta al transporte, se trataba de repensar nuestro horario. Tuvimos que repensar toda nuestra cadena de productos, desarrollo, diseño, producción y más para favorecer al máximo el transporte marítimo. Ese fue un primer desafío, rediseñar todo el proceso. Por eso involucramos fuertemente a nuestros proveedores en el cumplimiento de los plazos y reestructuramos completamente el cronograma.

Otro desafío es cómo comunicar esto de una manera sencilla, pero no tan simple como para correr el riesgo de caer en un lavado de cara verde. Hay que ser didáctico para comunicarse seriamente y no resultar aburrido al mismo tiempo. Es importante encontrar un equilibrio.

No nacimos ‘sostenibles’, pero lo tomamos muy en serio. Creo que somos una de las marcas más serias y trabajadoras en este tema. Contamos con cinco personas que trabajan internamente en RSE. Esta es una gran inversión. Hacemos esto porque creemos en ello, porque nuestros equipos creen en ello y también porque creemos que es el futuro. Estamos orgullosos de nuestros resultados y al mismo tiempo sabemos que aún queda mucho por hacer. Aún no ha terminado.

¿Cuáles son los próximos proyectos de RSC?

Para finales de 2023, debería haber un 75 por ciento de materiales certificados, un 100 por ciento para finales de 2025 y cero envases hechos de plástico nuevo para finales de 2023. Y en lo que respecta a los objetivos para el final del ciclo de vida del producto, Nos hemos fijado el objetivo de que el cinco por ciento de las ventas del comercio electrónico correspondan a productos de segunda mano. Abrimos periódicamente tiendas pop-up de segunda mano. Enviamos todos los productos defectuosos, es decir, los productos que no se pueden volver a vender, y las pequeñas existencias que todavía tenemos (menos del uno por ciento después de dos años en el mercado, por lo que estamos hablando de unos pocos miles de unidades) a una cadena de reciclaje. . Y seguiremos reciclando.

¿Cómo le va a la marca en relación con el comercio minorista estacionario?

Hemos abierto una veintena de tiendas hasta 2023. Continuaremos así hasta 2024. Están previstas 25 tiendas. Ya no abrimos en Francia porque creemos que tenemos una red completa, pero seguimos abriendo en Europa: en Italia, en Alemania, en los países escandinavos. Por supuesto, también abriremos en China, en noviembre en Singapur y a principios de 2024 en Taiwán. También abrimos bastante en Corea. Hace unas semanas abrimos en Boston y Vancouver.

Este artículo traducido apareció anteriormente en francés en FashionUnited.fr.