Alojamiento y desayuno con el Buda.

Son las 4 de la mañana y el golpe repetitivo del tambor de madera conocido como moktak resuena alrededor del pabellón del templo. En cuanto a las alarmas, es relativamente suave, pero nadie pudo dormir durante la cacofónica llamada de atención que sigue, cuando una campana suena 28 veces y los monjes golpean rítmicamente un enorme tambor, un pez de madera y un gong en forma de nube para asegurar la salvación para todos. las criaturas del mundo. No es algo que puedas silenciar presionando el botón de repetición.

Es mi señal para dejar el futón en el suelo de mi sencilla habitación para unirme a los monjes del templo en su ceremonia de canto matutino, cantando versos a Buda y sus enseñanzas. De manera intermitente, nos postramos ante un trío de estatuas doradas de Buda de cinco metros y una efigie más pequeña del siglo XV.

Afuera, el sol de la mañana ilumina los edificios de madera del templo, una pagoda de 10 pisos que se dice alberga reliquias del propio Buda y una gran cantidad de crisantemos morados y dorados. Más allá del patio, los rayos brillan en las ventanas de los bloques de varios pisos; puede que estemos en un oasis de tranquilidad, pero este oasis en particular se encuentra en el corazón de Seúl, la bulliciosa capital de Corea del Sur.

Este es Jogyesa, el templo central del budismo coreano y uno de los casi 1.000 templos tradicionales repartidos por todo el país. De ellos, 27 ahora permiten a los visitantes de habla inglesa pasar la noche bajo el programa “templestay”, brindando una dosis de cultura auténtica en un país más conocido por su K-pop y K-dramas que por sus tradiciones. Las tarifas suelen comenzar en unos 60 dólares por persona y noche.

Hoy en día, los monasterios atraen a más huéspedes que pasan la noche en busca de un poco de paz interior, a menudo como complemento de una noche a unas vacaciones más convencionales, pero también para estancias más largas, o con varias unidas para formar un recorrido monástico. «Nuestro programa es un antídoto contra el cansancio y la vida ocupada», dice Hye Won, una de las dos monjas y 18 monjes de Jogyesa. «Se trata de tomar el camino lento y encontrar la quietud mental».

El templo ciertamente demuestra ser un antídoto al ajetreo de Seúl, con sus rascacielos y centros comerciales, luces de neón y mercados nocturnos, aunque hay una sorprendente cantidad de sitios culturales en medio de la modernidad.

Incluyen el palacio real de Gyeongbokgung, del siglo XIV, que fue parcialmente destruido durante la ocupación japonesa entre 1910 y 1945 antes de que se iniciara una minuciosa (y continua) restauración en la década de 1990. Ahora es un importante atractivo turístico. En mi visita, está repleto de coreanos que toman fotografías vestidos con trajes nacionales tradicionales, lo que contrasta marcadamente con la más serena Jogyesa, a la que me retiro unas horas más tarde.

Como en otros templos, los huéspedes que pasan la noche comparten parte de la rutina diaria de los monjes, incluidos los cantos matutinos y vespertinos, las ceremonias del té y la meditación. También puedo meditar en mi habitación con baño, con su magnífica vista al patio y una máquina de sonido que se puede programar para reproducir el ruido de la lluvia o las olas.

Las comidas pueden ser vegetarianas, acompañadas de agua (el alcohol está prohibido), pero la comida es deliciosa. De hecho, desde que la monja Jeong Kwan del monasterio de Baekyangsa apareció en la serie de Netflix Mesa del Chef, ha sido casi imposible conseguir una reserva para esa estadía en el templo en particular. Ciertamente no es difícil seguir la regla de comer todo lo que hay en el plato.

Sin embargo, tener el estómago lleno hace que mi actividad posprandial, las 108 postraciones, sea aún más desafiante. Descrito como una meditación en movimiento en la que humillar el ego te ayuda a realizar tu verdadero yo, cada descenso al suelo va acompañado de una oración diferente. Mis piernas empiezan a tambalearse cuando llego al número 24 (reflexionando sobre si he vivido en lujos y vanidad innecesarios). La ironía del número 85 no se me escapa (mantener la compostura bajo presión) y al llegar al 105, con las piernas en espasmos, no estoy seguro de poder “agradecer la abrumadora felicidad de este momento de reverencia”. Sin embargo, siento una enorme sensación de logro mientras me acurruco en mi futón esa noche.

Al día siguiente, después de un desayuno de sopa de algas con bolas de arroz y kimchi (mucho mejor de lo que parece), subo al tren bala para viajar 270 kilómetros al sur hasta Gyeongju, capital del antiguo reino de Silla (57 a. C. a 935 d. C.). Esta es una ciudad rodeada de colinas salpicadas de tantas tumbas, templos, grabados rupestres y pagodas que tomaría días explorarlos todos.

Los principales son la Gruta de Seokguram, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con su estatua de Buda de granito que contempla el mar por encima de los pinos, y el Templo Bulguksa, una representación arquitectónica del paraíso que se eleva simétricamente desde un lago de lotos. Ambos se establecieron en el siglo VIII en las laderas del monte Toham.

Aquí hay mucha actividad al atardecer, y las multitudes realmente aumentan después del anochecer en el estanque Anapji, un antiguo jardín de placer donde una cinta transportadora humana se mueve alrededor del lago, tomando fotografías panorámicas del Palacio Donggung. La historia es claramente un gran atractivo, aunque no siempre fue así.

“Cuando era niño, este era un país en desarrollo y nadie tenía tiempo para la cultura”, me dice mi guía Hong Chang Pyo. «Ahora somos una nación industrial importante y la gente está más interesada en aprender sobre ello».

Después de una noche en un resort A orillas del lago Bomun, es hora de mi próxima dosis de serenidad, esta vez en el templo Golgulsa, que tiene sus raíces en el siglo VI y está a media hora en coche entre las colinas.

Único entre los templos, Golgulsa alberga sunmudo, un tipo de arte marcial combinado con meditación, yoga y chi qong. Transmitido de monje en monje a lo largo de los siglos, fue documentado por primera vez por el abad Seol Jeog Un, quien estableció un centro de capacitación aquí en 2001.

“Ahora el sunmudo se practica en todo el mundo”, nos dice a un grupo durante la tradicional ceremonia del té. “La gente quiere probarlo como parte de su estancia en el templo. Vienen buscando la felicidad y yo les digo que primero se trata de descubrir quiénes son”.

La meditación y el trabajo de respiración también se pueden practicar mientras se monta a caballo y se practica tiro con arco, dice; ambos pueden incorporarse a una estadía de una o dos noches, junto con una caminata a tumbas y templos cercanos y, por supuesto, sunmudo.

Asistimos a una actuación en una plataforma al aire libre en lo alto de la ladera. Es un lugar increíblemente pintoresco, con vistas a picos arrugados y cubiertos de árboles bajo la atenta mirada de un Buda del siglo IX tallado en la piedra caliza sobre cientos de escalones que zigzaguean por el acantilado. Pero cuando comienza el sunmudo, sólo tenemos ojos para los participantes. La combinación de yoga y artes marciales es convincente de ver, más como un ballet a medida que fluye.

La hora de acostarse llega temprano en los templos, así que hago un asunto de “La princesa y el guisante” con los tres finos futones y edredones de mi habitación antes de quedarme dormido. Luego, nos levantamos antes del amanecer nuevamente para cantar los cantos matutinos en el salón del templo, seguido de meditación sentada afuera en la oscuridad, meditación caminando antes del desayuno y otra clase de sunmudo.

Todo esto me hace sentir extrañamente elevado mientras conduzco dos horas y media hasta la última de mis tres estancias en el templo, en lo alto de las montañas del parque nacional Songnisan, con sus senderos que conducen a picos de 1.000 metros cubiertos de bosques. Plegado en laderas verdes más allá de los campos de ginseng y un pino de 620 años se encuentra Beopjusa, un monasterio de montaña que data del año 553.

Este extenso templo con una pagoda de madera de cinco pisos y un Buda de bronce de 33 metros alguna vez albergó a 1.000 monjes; ahora sólo 40 caminan por sus recintos con largas túnicas naranjas y blancas. Me dispuse a escalar el pico detrás del monasterio y, 45 minutos después, soy recompensado con una vista del Buda brillando debajo de mí. También existe la posibilidad de encordar un mala con 108 cuentas, lo que suena tranquilizador hasta que me doy cuenta de que cada cuenta sólo se puede enhebrar después de completar una postración; Son cuentas ensartadas de sudor.

Por la mañana, habrá tiempo para apreciar los hermosos terrenos del templo antes de que lleguen los excursionistas. Monk Hye Woo, que actúa como director general, me hace un recorrido por los distintos edificios y me señala la estatua del león gemelo de 1.400 años de antigüedad.

Al detenerse ante la estatua de Buda de 33 metros, explica que su postura de pie, diferente de las efigies sentadas más habituales, demuestra que está listo para liderar a sus seguidores. “La gente viene aquí en busca de respuestas”, me dice.

Este lugar tranquilo (el nombre Songnisan significa “montaña alejada de la mundanalidad”) parece un buen lugar para encontrarlos.

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