El Tagesspiegel lo llama «niño prodigio» y el Berliner Zeitung lo llama «el favorito de Lagerfeld». Hablamos de Lucas Meyer-Leclère, el diseñador que desde hace varias temporadas revoluciona la Semana de la Moda de Berlín con espectáculos de arte y danza. FashionUnited habló con él sobre los orígenes de su marca, sus planes para canalizar el revuelo generado hacia una línea de ropa comercialmente exitosa y sus experiencias con la Semana de la Moda de Berlín y el Consejo de la Moda de Alemania.
¿Cuál es la historia de vuestro sello?
LML: Mi sueño ha sido trabajar con Karl Lagerfeld desde que tenía 10 años. A los 17 años me mudé a Londres y comencé mis estudios en St Martins. En 2006, Chanel presentó allí un desfile llamado París-Londres. Los contacté y persistí con ellos hasta que me aceptaron como pasante.
Pasé un tiempo maravilloso allí diseñando telas. Era la primera vez que la dirección del departamento textil contrataba a un asistente creativo. Pinté a mano sobre tweed y gran parte de mi inspiración y obra de arte terminaron en la colección. Y fue increíble conocer a todos los artesanos y proveedores, y luego tuvimos estos espectáculos gigantes. Fue realmente lindo. Entonces me contrataron y me quedé allí unos tres o cuatro años. Pero finalmente volví para terminar mis estudios.
Luego, a los 24 años, conseguí trabajo en Italia, en la fábrica de tejidos Isa, que en mi opinión era el mejor proveedor de Chanel. Estaba en medio de la nada cerca de Como. Viajé por Europa y me reuní con los responsables de textiles de todas las grandes marcas, como Dior, Burberry, Raf Simons, etc. Aprendí italiano, lo cual es muy divertido y útil para el negocio de la moda. Y a través de ella conocí a Sandra Choi, la directora creativa de Jimmy Choo, y trabajamos juntas en su línea de accesorios en Londres.
Pero echaba de menos expresar mi propia visión, no sólo diseñar para otras marcas. Así que me mudé a Berlín, hice algunas colaboraciones de arte y danza y finalmente encontré mi camino de regreso a la moda. Y entonces vino la sugerencia de realizar mi primer desfile en la Semana de la Moda de Berlín. Y así empezó.
¿En que estas trabajando actualmente?
He completado los diseños para la próxima temporada y estoy desarrollando tejidos respetuosos con el medio ambiente y prendas y vestidos de alta calidad en Italia. También tengo un nuevo socio comercial, Gianandrea Cataneo de Milán, y hemos reestructurado la empresa para crecer. Gianandrea creó la marca Alessandro Dell’Acqua en los años 1990 y es maravilloso poder beneficiarse de su experiencia y apoyo. Hasta ahora hemos atraído mucha atención con nuestros desfiles y lo estamos canalizando hacia un comercio viable centrado en la sastrería.
¿Está buscando asociaciones mayoristas?
Estamos en discusiones. Por un lado, ofrezco lo que llamo “Couture-à-Porter” con un número limitado de piezas individuales únicas hechas a mano. Y luego debería haber una línea prêt-à-porter, que por supuesto siempre tiene que ser sostenible y estar disponible para un público más amplio. También estoy trabajando en algunas colaboraciones, lo cual es emocionante porque siempre es beneficioso trabajar con otros creativos y otras marcas y compartir nuestras fortalezas, esperanzas y visiones.
¿Cómo describirías tu estilo o tu filosofía de la moda?
Bueno, esas son dos cosas diferentes. Mi estilo enfatiza la sastrería con un toque diferente. Y es transgénero.
En cuanto a mi filosofía, creo en la moda como herramienta de cambio positivo. Incluso si el lujo está reservado sólo para unos pocos, puede transmitir tolerancia e inclusión a través de la co-creación de universos y la inspiración. Para mí siempre es un ciclo: todos inspiran a todos. Todos hacemos esto juntos, ya sea por diferencias o por similitudes.
¿Qué pasa con la sostenibilidad?
La sostenibilidad es muy importante para mí. No es sólo una tendencia. Creo que es la única manera de ser creativo si todavía quieres enfrentarte a ti mismo. Y lo bueno de esto es que crea nuevos desafíos. Nos obliga a pensar fuera de la caja. Por supuesto, la industria necesita mucho tiempo para cambiar, pero ya hay muchos cambios positivos. Estoy muy entusiasmado con las posibilidades que esto abrirá en el futuro.
¿Cómo obtienes tus materiales?
Trabajo de diferentes maneras. Uno es volver a adaptar piezas existentes. Y luego me gusta trabajar con sobras, lo cual disfruto mucho por mi experiencia previa con textiles. Sé jugar con diferentes acabados o lavados para conseguir una sensación y un aspecto realmente únicos y eso es lo que lo hace realmente especial.
Sin embargo, estos productos sólo son aptos para la venta al por mayor de forma limitada. Por eso hago mis propios tejidos en Italia a partir de hilo sostenible y poliéster reciclado. Siempre estoy buscando colaboraciones interesantes y fue maravilloso trabajar con Art Design la temporada pasada, quien reprodujo mis dibujos con capas de metalización respetuosas con el medio ambiente. Pintan mucho a mano y son realmente geniales. La mitad de las personalizaciones de la pasarela de París son suyas y casi nadie lo sabe. Es maravilloso ver a Italia realmente impulsar el discurso sostenible.
Cuando yo diseñaba telas hace quince años, sólo Stella McCartney tenía acceso a textiles hechos de bambú. Ahora están en todas partes. Trabajar con empresas de reparto sostenibles es un camino a seguir para nosotros.
¿Quién sería el cliente de tus sueños?
No tengo un cliente soñado en el comercio minorista. Más bien, son asociaciones que crecen con el tiempo y vamos por buen camino con ellas. Sin embargo, tengo curiosidad por ver cómo sería una nueva versión de Colette. Y me encantaría vestir al próximo David Bowie, sea quien sea. En cuanto a la realidad, sería divertido pensar en ropa de escenario y de uso diario para Lil-Nas X o Willow Smith. También creo que Sam Smith es fantástico.
Elegiste dos ejemplos que ya no existen. ¿Tu tienda de moda ideal es cosa del pasado?
No absolutamente no. Porque la moda es, por naturaleza, algo que avanza. Por ejemplo, estoy muy interesado en el futuro de la moda digital. Estamos considerando este aspecto porque creo que es relevante para una audiencia más amplia. Cuando tenía 15 años, podías conseguir una pulsera con clip de Dior por 15 euros. Y así John Galliano llegó a más gente y democratizó la moda. La gente se dio cuenta de que podían ahorrar dinero y comprarse, por ejemplo, un bolso. Y siento que el metaverso hace esto con las personas que visten su avatar.
Yo lo veo así: la invención de la escalera mecánica no abolió las escaleras. Entonces dos cosas pueden existir al mismo tiempo y promover lo mismo, en forma digital y analógica, son dos caras de una misma moneda que pueden impulsarse y crecer juntas.
¿Volverás a participar en la Semana de la Moda de Berlín en febrero?
Sí, el programa está confirmado para febrero.
¿Qué veremos?
Un enfoque completamente diferente al que hemos hecho antes. La atención se centra en un vestuario completo Made in Italy, desde la mañana hasta la noche. Y mucha ropa. Se trata de definir de qué se trata la sastrería de la marca. El ajuste. La portabilidad. El procesamiento. Y por supuesto el material. Qué significa usar ropa hecha por nosotros. Por qué hace la diferencia.
¿Qué opinas del impacto de la Semana de la Moda de Berlín y del trabajo del Consejo de la Moda?
Creo que el último espectáculo fue genial gracias al apoyo del Consejo. Tuve un montón de diversión. Fue fantástico volver a trabajar creativamente con Claudia Hoffman. Ella me empujó a salir de mi zona de confort e implementar mis palabras habladas en el escenario. También fue divertido para mí coreografiar a algunos de mis amigos del Ballet Estatal. Se sintió bien, en general. Todo realmente salió bien.
El Consejo de la Moda está haciendo mucho en Berlín para crear una semana completa en torno a los desfiles y estoy muy agradecida de ser parte de ello. Con tanto apoyo del Senado a la Semana de la Moda, hay muchas oportunidades para un futuro brillante en Berlín.
Sería muy feliz si en Londres se creara un programa como NewGen, que ha producido y apoyado a tantos diseñadores interesantes. Un apoyo a largo plazo que realmente marcaría la diferencia para anclar a la gente aquí y crear confianza para que se refleje en la calidad de la Semana de la Moda de Berlín. Christiane Arp trabaja mucho allí, por eso estamos en buenas manos.